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現代倫敦美食家是一群好奇心強、遊曆廣泛的人。在一次泰國之旅中，他們品嚐到了泰國東北部和南部食物的不同，現在他們對著最新的東倫敦菜單睿智地點頭，對呆滯的同伴們說:“啊，這沙拉其實是伊桑的。”他們知道埃塞俄比亞injera既可以當麵包又可以當盤子，但他們知道stotties嗎?他們對印度地方美食了如指掌Dishoom但他們會去巴爾蒂家嗎?他們是中東問題專家，因為他們能描述黎巴嫩和巴勒斯坦鷹嘴豆泥之間的區別，但他們聽說過喬迪鷹嘴豆泥——豌豆布丁嗎?
對於許多倫敦的美食愛好者來說，英國其他地方就像是另一個星球。對於一個對食物如此好奇的城市來說，英國其他地區的傳統飲食和方法似乎幾乎沒有滲透到M25公路上，這似乎很不尋常。除此之外，也許還有奶酪和過去的故事。然而，它們確實存在。倫敦正大聲疾喊著有人肆無忌憚地把一半的北方食品以雙倍的價格賣給輕信的南方人;這個城市仍然缺乏黃油派、利物浦燉菜、薄餅、抹布布丁、哈蘇餅、安全蘸醬、赫爾肉餅和薯片香料。現在，以下11個條目將作為現代倫敦美食家和國內外籍人士的入門指南。
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提賽德-帕爾莫雞肉
深夜食物——這種食物可以快速補充脂肪和鹽，延長一晚的飲酒時間，並防止第二天受到懲罰——就像旅遊指南和在線榜單上那些更豪華的餐廳一樣，是一個城市的組成部分。在倫敦，蘸著辣椒和大蒜的烤肉串和炸雞是最受歡迎的。在米德爾斯堡，以及在較小程度上的紐卡斯爾，另一種類型的雞占據了主導地位。有點諷刺的是沒有什麼帕爾馬雞肉——一種披薩大小的扁平雞胸肉，裹上麵包屑，炸過，塗上béchamel醬汁和融化的起泡奶酪——幾乎相當於一塊帕爾馬幹酪。很難判斷是意大利人還是傑米·奧利弗(Jamie Oliver)對它的存在更憤怒。
沒關係:帕爾莫是一種美麗、豐富的東西，它隻能在三個地方找到，這對倫敦來說是一個悲哀的反映。第一個，也是最著名的，是Parm Star麵包車，它最近贏得了英國街頭美食獎的最佳主菜。你可以在市場上間歇性地找到它的帕爾馬奶酪和帕爾馬漢堡，但周末在南岸尤其如此。想要更豪華的帕爾莫，可以去玫瑰酒吧(The Rose Pub)，那裏有美味的Bermondsey帕爾莫，裏麵有西班牙香腸(比蒂賽德帕爾莫更小，也更貴)。想要體驗帕爾馬披薩的終極體驗，你可以去斯特拉特福德的Papillon披薩店，因為你知道帕爾馬披薩不應該在陽光下食用。在這裏，帕爾馬幹酪被裝在10x10的千層麵罐裏，配上薯片和一些零散的沙拉葉。
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蘭開夏-埃克爾斯蛋糕
難以置信的是，埃克爾斯蛋糕曾經在倫敦的麵包店中並不常見。現在，它們無處不在，當多米尼克·安塞爾(Dominique Ansel)在維多利亞州開設他的麵包店時，他對傳統英式烘焙的致敬之一——除了維多利亞海綿蛋糕、百果餡餅和威爾士幹酪——包括一個用覆盆子和檸檬果醬做成的埃克爾斯蛋糕。的原因嗎?他的前任首席麵包師賈斯汀·蓋利特利(現為聖約翰大學的教授)麵包之前)完善了埃克爾斯蛋糕，以至於它現在是聖約翰最知名的作品之一。雖然不一定是“正宗的”蘭開夏蛋糕——St. John，不典型地，避開豬油，用黃油泡芙——但在這裏，它的食用方式是正確的，不僅僅是烤加侖子糕點，而是一片易碎、濃鬱的蘭開夏奶酪。就其本身而言，兩者都是優秀的;在整個聖約翰餐廳的菜單上，可能沒有比這更好的了。
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約克郡-炸魚薯條
對於任何出生在考文垂以北或距離大海不到10英裏的人來說，在倫敦尋找美味的炸魚薯條都是一場注定要失敗的戰鬥。首先，當炸魚薯條被移出它的沿海家鄉時，在翻譯過程中總會丟失一些東西。雖然倫敦的薯條店可能會吹噓，他們的魚實際上是被帶進來的，然後直接被切成片放入炸鍋，但他們無法與通過海上空氣進一步調味的鹹薯條競爭。這是一種與地理密切相關的體驗。那些倫敦的後起之秀們試圖把它裝飾得更花哨，他們試圖讓糊狀的豌豆嚐起來像真正的豌豆，他們的咖喱醬要價1.75英鎊，他們不明白炸魚薯條是一種廉價的、持久的食物。還有一些人就是不尊重食材。
那麼該去哪裏呢?長期以來，遊客們的首選一直是Fryer’s Delight，這是為數不多的幾家滴著油煎的地方之一，但魚本身還有很多不盡如人意的地方。魚的中央這家餐廳位於巴比肯(Barbican)附近的一個莊園的正中央，是一個更好的選擇，尤其是魚肉的新鮮和高溫油炸(將魚密封在麵糊中蒸熟)。然而，事實是最好的炸魚薯條店就在街角的那家，那家足夠近，可以把包裹帶回家，像打開聖誕禮物一樣躺在沙發上，大口大口地享用。本著這種精神，東倫敦人應該試試達爾斯頓的Micky 's Chippy，這是一家為社區服務了23年的街區薯條店。魚是按單煎的，油是幹淨的，糊狀豌豆的顏色是適當的、不自然的，沙司緊實而爽口，咖喱醬是正確的，玩笑恰到好處(而且是土耳其語)。它是世界上最好的炸魚薯條嗎?不，但它的精神是正確的，而且售價8.90英鎊。
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康沃爾-星空派
康沃爾和倫敦之間的通道已經成為這個國家最重要的食品高速公路，來自陸地、農場和海洋的產品充斥著倫敦一些最好的餐廳的食品櫃。但是康沃爾的地方食物呢?也許最獨特的是星空派，這是海邊小村莊老鼠洞的一種極具地域特色的美食，因被納入簡·格裏格森的餐廳而走紅英國的食物之後《倫敦食客》撰稿人喬希·巴裏．它那令人吃驚的外觀——沙丁魚在一團糕點上抬起了頭——在日本和中國已經聲名狼藉，在那裏它被稱為仰望星空(字麵意思是“仰望星空”)，並帶著一定程度的興趣和娛樂觀看。如果做得好，它既引人注目，又令人心曠神怡:這是一道芳香的奶油魚派，還有從魚頭上剝肉的樂趣。在倫敦，沒有一家餐廳的菜單上永遠有這種派，但在特殊的日子裏，你可以多留意一下——比如……國家派日。一些富勒的酒吧，如海軍部或傑克霍納提供“優雅的”星空派和蝦頭。
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萊斯特郡的豬肉派
這是一個普遍的真理:沒有糟糕的豬肉派。即使是最糟糕的，從超市買的6個小包裝，有問題的加油站的小包裝，都是可以接受的最後手段——可能是平庸野餐的救世主。這是一種利用剩餘豬肉和肥肉的節儉而巧妙的方法;熱水酥皮提醒人們，傳統英式烹飪中幾乎所有的傑出之處都與大量使用動物脂肪有關:滴油和豬油。
倫敦最傳統的豬肉派，也就是梅爾頓·莫布雷傳統的豬肉派，在森林山的屠宰場(The butcher)可以買到Spa終點站。它們來自諾丁漢郡的餡餅製造商哈特蘭(Hartland)，該公司為所有餡餅貼上了受保護的地理標誌標簽。厚皮豬肉，灰粉色的肉用白胡椒粉調味，手指上沾滿了油，這就是柏拉圖式的豬肉派。對於其他版本，手工飼養的霍爾本餐廳來兩種方式——要麼是冷的，要麼是直接從烤箱裏拿出來的，就像拋光的皇冠一樣。在熟食店買的優質拆車廠配上厚厚的脂肪塊和有趣的深棕色果凍，像馬麥醬一樣濃鬱可口。最後在射手在美國，這種派避開了硬水皮，選擇了更柔軟的羊油皮，就像布丁一樣，裏麵有香腸肉餡，上麵有一層厚厚的果凍，就像巧克力棒上的焦糖一樣漏出來。
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伯明翰-巴爾蒂之家
跟任何一個伯明翰人談論巴爾蒂，真正的，真正的，合適的巴爾蒂，他們會說在倫敦根本找不到。他們可能是對的。巴爾蒂(balti)不僅是巴基斯坦的一種同化食物，是卡拉希(karahi)的一種版本，用極高的溫度快速製作，幾乎像中國的爆炒一樣，用單獨的平底鍋盛出，而且是一種超地方風味的食物。它在伯明翰之外並不真正存在。盡管倫敦有許多餐館的名字裏都有“balti”，但幾乎所有這些餐館都在高溫/快速烹飪或使用平底鍋的規定上失敗了。厄普頓公園(Upton Park)的Lahori Nihaari餐廳用平底鍋供應幹卡拉希，這是一種帶有生薑、辣椒和一層令人安心的紅油的巴爾蒂辣味。
想要真正獨特的巴爾蒂體驗，實際上是倫敦最令人驚訝的餐廳體驗之一，請前往Perivale的Royal Nawaab——一家巴基斯坦社區外很少有人知道的餐廳，但它的穀歌評論幾乎是它的三倍Padella．這個來自曼徹斯特的進口酒店是一個粉刷成白色的宮殿式空間，寬敞的婚禮大廳內部並不妨礙周五和周六晚上排隊45分鍾。人們為了20.95英鎊的全包自助餐而湧向這裏，在這裏可以吃到無限的巴基斯坦食物:seekh kebabs, chapli kebabs, samosa，羊排，biriyani, karahi, nihari, haleem, paya(豬蹄)，taka tak(各種內髒)，以及難以捉摸的balti——不單獨放在平底鍋裏，這是真的，但至少它們是存在的，正確的。
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蘇格蘭
將蘇格蘭食物的複雜性簡化為一個區域入口有點褻瀆神明:這個國家擁有世界上最令人驚歎的一些來自格倫湖(loch and glen)的產品，這個國家有兩種現存最好的煙熏產品。文化創造了像哈吉斯這樣美麗的菜肴，但隨後又被“賈斯汀·比伯特餐”玷汙了它，這是比伯在格拉斯哥的藍瀉湖餐廳提供的油炸哈吉斯晚餐有序1次．格拉斯哥尤其有一些英國最令人發指的油炸食品:Mars Bars;的炸土豆片深受艾薩克·麥克海爾的喜愛；的史酷比零食在The Maggie餐廳:洛恩香腸、雞蛋、小烤餅，還有從圓麵包裏溢出來的奶酪。在倫敦能找到的最近的東西(雖然不是現在)在拉納克咖啡在哈克尼路。不過，那些想在家裏製作史酷比零食的人，可以在國王十字車站外的Real Food市場的“蘇manbetx万博软件格蘭廚房”(the Scottish Kitchen)買到洛恩香腸(lorne sausage)，還可以吃些藥片，這種堅硬的粒狀軟糖可以讓最頑固的甜食懷疑主義者上癮。
更便宜的食物可以在Paul Rothe and Sons找到，這是倫敦所有老派三明治店中最老派的一家，在許多旋轉湯中，最好的是蘇格蘭肉湯——肉末太濃了，基本上就是燉湯。由於快到這個季節了，特別值得一提的是蘇格蘭美食、酒和慷慨精神的大使:傑裏米·李(Jeremy Lee)，他的餐廳君在何處會在伯恩斯之夜年複一年地用羊雜碎、小羊肚和碎肉餅來慶祝。
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北愛爾蘭-阿爾斯特弗萊
對於那些認為食物選擇與政治無關的人來說，看看幾乎所有的美國選舉周期，還有格裏·亞當斯(Gerry Adams)的推特(Twitter)，他的許多標誌性推文之一是這樣的“薯條裏沒有豆子。尤其是阿爾斯特薯條。除非是英國占領了6個郡。Oiche mhaith xoxozzzzzzzz "．這在北愛爾蘭引起了激烈的爭論，而在英國幾乎沒有——也許是因為人們對阿爾斯特魚種本身的成分一無所知。對於那些不知道的人來說，阿爾斯特薯條和英國薯條有相似的成分，隻有幾個關鍵的區別:一種是沒有烤豆，另一種是使用蓬鬆的土豆麵包和脆蘇打水作為碳水化合物搭配。在菲洛梅娜酒吧(Philomena’s)可以找到倫敦僅有的阿爾斯特薯條之一，這是一家位於大皇後街的愛爾蘭酒吧，裏麵有所有必要的成分，讓新芬黨領導人和作家都感到高興伯大尼拉特, beanless。
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威爾士-巴拉·布裏斯
奇怪的是，就整個國家而言，威爾士在倫敦菜單上的份量很少。當然，英國大約一半最好的羊肉來自那裏，其中大部分來自農民湯姆·瓊斯(Tom Jones)——他的名字前麵總是必須加上“農民”這個詞，以防困惑的食客認為另一個湯姆·瓊斯已經徹底改變了職業——但很少能找到真正的菜肴。聖·約翰的黑板上不時出現Faggot and peas，一種由肉和肺組成的深棕色丸子，配上新鮮的豌豆、薄荷和肉汁，但想要永久性的東西，請去豪爾赫·費爾南德斯和迪·雷塔利餐廳毅力麵包店。Bara Brith是一種口感厚重、斑駁的水果麵包，在做成麵包之前，要用蜂蜜、水果和大吉嶺茶發酵一夜。理想情況下，這些麵包應該在早上直接從烤箱裏拿出來，立即烤熟，塗上厚厚的黃油，然後在布盧姆斯伯裏的街道上用黏糊糊的手熱著吃。
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埃塞克斯-倫敦的古老美食
直到最近，倫敦隻有兩種本土食物在倫敦之外還找不到:餡餅、土豆泥和烈酒，以及鰻魚凍。把這些食物歸為埃塞克斯的一類似乎有些奇怪，但在過去的幾十年裏，這些食物慢慢地向東轉移，未來幾十年將會看到全麵的移交。就像從西邊吹來的風把煙霧、工廠和工人帶到倫敦東部一樣，吃著這些食物的工人階級出於各種複雜的原因，慢慢地向海邊遷移，最突出的是租金上漲和白人外逃。
為了所有懶惰的思考素食主義扼殺了派和土豆泥事實上，餡餅和土豆泥並沒有消亡，隻是隨著顧客的變化而變化。以索森德為例，這裏的派和土豆泥店的人均數量在英國是最多的，而Clacton-on-Sea, Basildon, Rayleigh, Maldon，甚至湖邊購物中心都有興旺的派和土豆泥店，其中一些是多年前從倫敦搬來的。就像這樣，派和土豆泥現在是埃塞克斯地區的食物。推薦一個吃它的地方是很常見的——對於那些吃著這些東西長大的人來說，它們都嚐起來像童年，軟糖餡餅和歐芹軟泥，是成年人懷舊的嬰兒食品。那些不喜歡它的人總是討厭它。卡姆登的Castle 's派和土豆泥店和沃爾沃斯的Arment 's派和土豆泥店是第一次或第一百次品嚐土豆泥的好地方，也是了解土豆泥奇怪儀式、刀叉和調味品的好地方。和小籠包一樣，它們也絕對需要辣味醋。
至於鰻魚凍，即使是喜歡它們的人也不會喜歡這種獨特的惡心的魚肉製作方法，但如果有興趣，可以去海鮮攤位買，比如塔山車站和沙德威爾車站之間電纜街附近的巴尼海鮮店。在這裏，它們可以被丟棄，取而代之的是海螺、蛤、拖把和蟹肉。五年前，古爾斯頓街備受喜愛的海鮮攤位Tubby Isaacs關閉，巴尼餐館成為了倫敦東部猶太人最後的遺跡之一，同時也對倫敦美食產生了深遠的影響。的倫敦餡餅、土豆泥和鰻魚慢慢死去因此，在倫敦美食之城的身份中心留下了一個巨大的空缺——這取決於下一代移民，以及他們與倫敦現有飲食文化的互動和摩擦，來填補這個空缺。