倫敦廚師波瀾大蘋果

高跟鞋的理念英國宣布一個月前,星星出來了紐約。思想將隻能從一個廚師:傑森·阿瑟頓。9倫敦餐廳的老板,包括5個在“社會”的綽號,他第一次跨大西洋合資企業登陸他第三個職業米其林星,追隨的腳步花粉街道社會和城市社會分別於2011年和2014年開幕。

傑森·阿瑟頓(官方照片)

的鍾樓,在紐約版的酒店,於2015年開業的歡迎奢侈的可預測性,紐約的懷疑,從吃倫敦的美國同胞們的一致好評。在一個城市,阿瑟頓表示,“會笑我們肯尼迪”不超過15年前提供21美元,魚和薯片在一個房間裏有台球台似乎不適合一個餐館老板sixteen-strong餐廳帝國的精神狀態。

快進到現在,阿瑟頓已經進入一個烹飪星座在任何廚師的天空仍然照耀明亮,無論多少次它挖到140字符的車轍;無論多少次獎項和拒絕痛苦地預測(閱讀:每年)。雖然廚師告訴食客倫敦“從來沒有廚師應該開一家餐館找一個明星,”他也明確的關於磁的風險進入一個城市作為食物的強烈地感到驕傲因為它是無情的那些那些不滿足期望作為一個新的,國外運營商。

吃紐約

“你知道你的家鄉”,阿瑟頓說,“你知道人們喜歡什麼,你知道人不喜歡什麼,你知道他們想要吃他們吃。紐約是最可怕的餐廳的城市。這是惡性餐廳的城市……我沒有告訴很多人,我在這裏搬出去6個月。我的妻子和孩子來訪問我斷斷續續在廚房工作,我從早上7點到1點,確保我們讓一切完美。”

這種承諾是驚人的和意料之中的事。已經有很多長度廚師會做的——或者長度“笨蛋文化”迫使他們去追求卓越,米其林好評隻是其中一個,無疑強大的實例化。重量在阿瑟頓的肩膀上顯然是一個沉重的;具有諷刺意味的是,熱烈歡迎使它所有的困難:

最困難的事是我尊重那裏的廚師丹尼爾嗯,托馬斯·凱勒,jean georges Vongerichten…我不想讓自己看起來像個傻子。jean georges舉行了一個晚餐在餐館,之後站起來鼓掌:它是一個奇妙的歡迎,但它使它更加困難。這是期望。這些廚師的偶像,讓他們支持我祝福的詛咒。

除了這些廚師的共同特質是老”、“白”、“男性”和“米其林星級”它不能錯過,凱勒和Vongerichten(比,如果不是嗯除外)是烹飪的護身符衰落時代遠方。飽經風霜的臉變化的場景,枯萎的評估和憤世嫉俗的升級在很多方麵,他們的監護人按摩的一種烹飪和飲食與倫敦和紐約的餐廳信條,而不是優雅的開槽。鍾樓,也以它獨特的風格,直接駁斥紐約的電流情況:這是不加掩飾地英國,它努力是一個機構,並給出了時髦的敬而遠之。瑞安·薩頓所說:“雄鹿的鍾樓內所有的趨勢,並更好……(找到)靈感不是來自精益預測未來的食物,而是通過引爆一個帽子放縱的過去。“凱勒和georges僵化,阿瑟頓重整旗鼓。一如既往,不是沒有細微差別。雖然georges French-Asian旗艦jean georges失去了明星的花環阿瑟頓的指導,georges烹飪其他城市在ABC廚房正是精益,植物,小盤子吃飯,紐約已經銘記在心。卓越的很多,經常相互矛盾的陰影。

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阿瑟頓——誰打開了迭代的“社會”品牌和小盤子向前(大部分)保留完整的網站,肯定彼此“倫敦和紐約的鏡子。”他也確定誰完全可以決定一家餐館或死於這些城市推諉住在海洋無法更多的不同:

批評人士在紐約有很多更多的權力。我記得皮特井進來時我們不承認他第一次或第二次,但我們做第三——你真的阿寶褲子等待檢查出來。在這個城市一個差評可以關閉一家餐館。這不是相同的倫敦——我想不出一個評論家擁有太多的權力。此外,它不是廚師在倫敦;的經驗,食品,房間,廚房背後的人似乎並不重要。城市社會得到了最糟糕的評論時打開,但是最好的公眾反應。

總的來說,他是“驚奇地成為它的一部分”——有時是無形的,有時太有形體驗是一個餐館老板的大蘋果。他第一次參觀紐約作為一個敏感的32歲15年前,在與一個鮮為人知的研究之旅廚師,戈登•拉姆齊(Gordon Ramsay)與他剛剛開了一家餐館叫迷宮。他記得被喝彩——一個就餐場景會有什麼等待著他,他現在可以打電話回家。

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