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塞爾日和福克
所以星星又出來了。倫敦食客在今年米其林指南中的位置是低衝擊在久經考驗的老手和對值得稱讚的食物的正式的、狹隘的看法——到現在應該已經很熟悉了，所以沒有必要再花時間提醒人們，這樣的選擇可能會扼殺那些讓倫敦在世界舞台上保持新鮮和相關性的怪異、古怪、有趣的項目。
也就是說，在2018年，看看輪胎小販如何對待新開業的Serge et le Phoque將會很有趣曼德拉酒店。它的起源表明了它與過時的法國指數之間的複雜關係:一方麵，當勒·夏多布裏昂第一次在毫無防備的巴黎推出“小酒館”時，廚師兼餐館老板弗萊姆·佩諾(fracemadacri Peneau)就在那裏一種完全不溫不火的看法在這座美麗的城市裏，居民們還不知道他們要麵對什麼。另一方麵，這家店在香港的姐妹店自豪地擁有米其林一星。
或者，再舉一隻手:誰在乎呢?作為Fay Maschler這表明，這裏提供了如此多的“流氓樂趣”，以至於沉迷於這種預言可能會錯過一整套更迫在眉睫的快樂。從彌漫氣氛的“溫暖和溫馨”，到“舒適”的座位和“調節良好”的音響係統，很明顯，顧客在非常安全和自信的手中。不同尋常的是，這種專業精神並不會讓你付出很大代價:價格“相對適中”，2017年在倫敦市中心的一家酒店裏，這是你能買到的最便宜的價格。
食物在概念和執行上也同樣有品位:“沒有多餘的添加，沒有不發揮作用的成分。”亮點包括一份“大師級”的鱈魚配西葫蘆花和洋薊泥，還有一份“烤得生動活潑”、“雕刻得恰到好處”的鴿子肉，上麵撒著黑布丁。盡管有奇怪的亞洲口音和炫目的現代風格，但毫無疑問，這個地方也能擊敗經典:最好吃的是“修剪得完美無瑕”的羊肉配“黃油絲土豆泥”。
並不都是完美的——或者，正如馬斯勒說的那樣，“不是所有的東西都會唱歌。”即便如此，撇開“對意大利麵的粗暴對待”不談，這也相當接近於全麵的和散那領域。最初被稱為"倫敦最迷人的新餐廳"Serge et le Phoque現在是倫敦最熱門的，句號。馬斯勒的評論再次表明，這座城市有更多更好、更有趣的餐廳，而不是被一本小紅書束縛住的。
艾拉Canta
也就是說，一個賭徒可能已經想要在2018年秋天埃拉·坎塔(Ella Canta)登上米其林的車燈上下一大筆錢了。一位名廚在公園巷(Park Lane)的酒店裏提供“現代主義的烹飪方式”?報名汽車記者兼兼職美食愛好者阿曼達·斯特雷頓這是第二年，準備好一些尷尬的頒獎後玩笑，因為這個地方寫滿了“完全可以預測的單一明星”!
但奇怪的是，它實際上看起來很有趣。當然，這其中的一些原因是優雅的削弱如果給她足夠的杜鬆子酒，她可能會在家鄉的小酒館裏與約翰·沃爾什(John Walsh)共進晚餐。
但是，在“一大杯濃稠的瑪格麗塔雞尾酒，配上Patrón銀和番石榴果醬”之後，這種帶有感染力的“狂放不羈的神氣”和“絕對活潑”的氣氛，可能會讓沃爾什也興奮不已。食物遠非次等:黑鱈魚是“豐盛的”;對卡尼塔斯的即興演奏是“誘人的”;一份沙拉就是了仙人掌“非常體麵。”這完全是一件令人陶醉的事情，而登特在寫評論時還在醉酒的懷疑，肯定不會讓艾拉坎塔的團隊感到困擾，他們現在自豪地得到了她難得的滿堂明星。從大局來看，米其林能給你的東西真的比這更重要嗎?
克萊爾·史密斯的《核心》
賈爾斯·科倫現在靠Instagram故事過活。為什麼不呢?的爆發成功後那令人難堪的遺憾在Adam Handling的米其林美食餐廳青蛙E1在美國，現在是徹底解雇紙媒、轉向視頻行業的最佳時機。有跡象表明第二張專輯困難綜合症但這肯定隻是一個階段:下一個冰冷的經典不會太遙遠。
他不在的時候，托尼•特恩布爾與他標誌性的樸實風格相呼應。隻不過這次他帶了一些火焰表情符號，吐槽那些“20分一道菜”的“無聊博客”(哎喲!安迪Hayler(請到燒傷科報到)，然後在克萊爾·史密斯的“貴得驚人”的新地方——科萊——跑了一趟。
特恩布爾指出，從像Core這樣的空間中移除“軟家具”並不會讓它變得不那麼“可怕”，而真正讓人們害怕的是最終賬單的規模:考慮到在65英鎊的入門級菜單上“高達”15%的服務費，這使得人們基本上“不可能”以低於100英鎊的價格離開，這仍然是一種令人生畏的體驗。托尼的?隻是“開玩笑”。
Fay Maschler幾個月前就看過這個地方了，所以沒有什麼是前所未見的。食物似乎沒有太大變化，如果有的話:小吃仍然很堅固(尤其是空靈的，完美的番茄和夏威夷果餡餅);紅燒胡蘿卜仍然很不穩定(“比你想象的要弱”);布丁是“最高級的”。
但是，科瑞那謙虛自大的高低食物——無論烹飪得多麼“無懈可擊”——讓特恩布爾感到相當冷淡:“我就是感覺不到愛，”他抱怨道，可能也指的是他現在覺得被拋棄了，因為他的明星評論家和莫妮卡·加萊蒂一起對吹樹葉的人大喊大叫。克萊爾·史密斯(Clare smith)對廚房的嚴格“控製”“不知怎麼地剝奪了吃飯的樂趣，就好像廚房是為了討好投資者而不是顧客。”這是一個相當堅實的燒傷:不僅是一家感覺“被米其林綁架”的餐廳，而且是這家紅色指南首先將其俘虜的餐廳。
優質剁房
當然，這周的閉幕時段必須是瑪麗娜intuition，以及她最後的《衛報》列。這是一段多麼精彩的旅程啊，囊括了倫敦多家新的最差餐廳(來自性感的魚來味的混蛋）;ponced-with暴行在她出生的城市，以及迪拜購物中心美食廣場的恐怖Ned的。還有一些不錯的地方——在大多數人還沒有真正聽說這些地方之前，她就把它們帶到了倫敦的舞台上:地下烤肉王和stark-walled萊爾的;舒適的Honey & Co和newly-gonged答:黃。成為一名餐廳評論家意味著擁有一個平台:做這樣的好事——照亮有趣、令人興奮、有趣、獨立的地方;給那些不友好的、高概念的、高價值的錢的人狠狠一腳——當然是使用它的一種方式，而且可以說是最好的方式。
但是，從社交媒體上的哀嚎和咬牙切齒來看，你會認為這是她回到空中大餐廳之前的最後一篇專欄文章不碎片大廈的奧利克斯)。夥計們:她沒死!她的下一個作品是下周!當然，現在會有一個付費牆，但這是一個很小的代價。
在那之前，它是《衛報》最後一次，最後一次，最後一次是在Quality Chop House，自從O 'Loughlin’s之後，這家餐廳才有所改善2013年首次到訪。那時候，菜單的變化非常頻繁:如此之快，你偶爾會遇到“一本正經”的選擇，比如“冷硬黑臉羊肉配黃綠色醬”或“熱得嚇人”的煙熏鯖魚。這些天來，“超級天才”肖恩·塞爾利(Shaun Searley)在他的遊戲中處於頂峰，提供了“幾乎完美的晚餐”，從精致但有力的小吃，到“迷人的”鬆雞，再到索爾茲伯裏蜂蜜撻，“甜美而搖擺，就像一個天真的人”。
這基本上是一場狂歡，提醒著廚師和餐館的成長、改變和改進。批評者。她在地鐵當然，《衛報》，是時候推出MO 'L的下一個版本了。下周日的次將預約閱讀。