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今年的《米其林指南》帶來了它一貫的一係列事件——出人意料的故事、方法的轉變和令人白眼的可預測的公告。以下是2017年的概述。
最大的新聞
在其他任何年份，三星的獎項對這個頭銜來說都是顯而易見的。但考慮到它的小尺寸和高得令人咋舌的價格，荒木的輸給了克勞德·博西項．以兩顆星的成績進入指南已經足夠令人印象深刻了;要做到這一點，同時重振倫敦最具標誌性的餐廳之一(本身就是米其林的代名詞)，讓它與新一代食客息息相關奇思妙想的糖衣在蛋糕上。(注:這家餐廳最初於1987年在特倫斯·康蘭爵士(Sir Terence Conran)的領導下開業，從未獲得過米其林星級。)
最大聳聳肩
安妮索菲匹克的一顆星倫敦聖母院從開門那天起就鎖上了。在《指南》的祖國，她不僅是一位多顆星的贏家，而且她的家族的明星血統可以追溯到幾代人之前。對她來說，如果沒有獲勝，將會引起嚴重的恐慌，不管怎樣國內評價不溫不火建議相反。
最大的震驚，直到你讀到小字
鑒於克萊爾·史密斯(Clare Smyth)的三星血統，她在“休閑”餐廳的烹飪似乎可以獲得一顆星(至少)，但仍然非常適合米其林《Core》作者:Clare Smyth．她沒有得到一個。這引起了人們的震驚和恐懼，直到有人指出，她今年的入學申請太晚了。直到2018年。
最大的實際衝擊
鑒於它在全球50強排行榜上的快速進步，一些人懷疑今年可能會是那個年份丁香俱樂部終於獲得了第二顆星。所以這可能與缺乏對現代英國實驗性烹飪的熱愛有關108年的車庫,這次評論家賈爾斯科隆打開的時候說“不可思議”。主廚Chris Denney毫不掩飾他已經盯上了一個明星；向他和丁香俱樂部的主廚艾薩克·麥克海爾表示哀悼。
最大的震驚，不應該再是震驚了
它是乳品沒有得到一顆星?Hedone沒有兩個?洋涇浜失去了去年因廚師的廚藝而獲得的星級，而這位廚師在獲得星級時也已經不在那裏工作了?廣場贏得一顆星，或者失去一顆星，或者是其他沒人說的奇怪事情?
這是最令人心碎的虛假希望的例子
授予一顆星答:黃在頒獎典禮倫敦站的開始是一個短暫而激動人心的時刻，這表明今年的情況可能會有所不同。自2013年開業以來，主廚安德魯·王(Andrew Wong)的廚藝一直在緩慢但穩步地提高(本已非常出色);這種認可並非姍姍來遲，而是暗示了這份指南的發展方向:朝著更新鮮、更有活力、更能反映倫敦獨特烹飪場景的方向發展。
最明顯的恢複正常服務
是的，關於這個。僅僅過了一會兒，米其林又故技重施，將高端印度菜(Jamavar)、高端紐約進口(燒酒)，以及米其林資深人士的高端新開業餐廳(La Dame De Pic London，Elystan街)．顯然，改變米其林這樣一家機構的DNA不可能一蹴而就。但可以肯定的是，它會比這發生得更快。
最令人沮喪的趨勢
連續第二年(甚至第三年)，到目前為止，Bib Gourmand類別是最有趣的．令人擔憂的是，米其林顯然認為這個獎項是一個清算所，它可以獎勵有趣的新餐廳，而不必承諾給予全星，因為——絕大多數——倫敦人真正光顧的是像今年獲得Bib Gourmands的那些餐廳。像窯,Smokestak和Clipstone——有趣的烹飪，最好的食材，經常吃得很飽——沒有得到真正的McCoy會感到很委屈。
大多數米其林
那些沒有觀看現場儀式的人應該覺得自己很幸運。從與Nespresso(“世界高級咖啡先鋒”)和英菲尼迪(汽車?哦，是的，輪胎)，Bibendum做了一場dab，對英國食物的變化進行了費力的美式說教——米其林國際指南總監邁克爾·埃利斯宣布“現代英國烹飪已經在世界舞台上占據了應有的位置”——這些都是公正的所以米其林。不是明顯的壞，不是錯誤的，也不是完全不合時宜:隻是脫離實際，足以讓人注意到。2017年的頒獎典禮未能展現英國美食的自發性、多樣性和趣味性;遺憾的是，今年的指南也很少涉及到這方麵的寶貴內容。
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