這家Van Nuys的招牌店仍然以其路邊風格和可愛的老板比爾·埃爾韋爾(Bill Elwell)給人留下了深刻的印象，盡管最近在曆史悠久的攤位上發現了一個“出售”的標誌。在這個地方消失之前，埃爾韋爾會親自做新鮮的烤漢堡。

漢堡應該用刀叉吃嗎?如果有人要挑戰簡單飲食的概念，那一定是廚師盧多·勒弗布雷(Ludo Lefevbre)。他在矽穀開設了廣受歡迎的法國小酒館Petit Trois，它既樸實又迷人。是的，這裏的桌布和服務員似乎比其他地方更上漿、更平整;是的，當你吃美味的Big Mec漢堡時，你可能會要求用銀製的餐具;但不，這並不意味著在翻譯中會丟失任何東西。這款漢堡表明洛杉磯是漢堡創新的永恒之城，在這裏任何東西(任何口味)都是可能的。

帕薩迪納自稱是芝士漢堡的誕生地，雖然這類事情的真相已湮沒在曆史中，但餡餅漢堡經久不衰的顯赫地位是不可否認的。自1963年以來，這家餐廳一直是一個傳奇，它是漢堡的頌歌，不斷推出無可挑剔的加州經典，配有特製醬汁和微融化的美國奶酪。

一些做非肉類漢堡的地方依賴於人造產品，比如Beyond和Impossible人造肉，而Burgerlords的肉餅(以及素食雞塊、奶昔和其他所有東西)完全是自製的。在南加州的其他地方，你肯定找不到這樣的無肉漢堡。

在洛杉磯，任何關於漢堡的話題都必須從漢堡羞羞的鐵拳開始，它曾經在後院引起轟動，如今已成為銀湖餐廳的忠實粉絲。這裏的漢堡烤得極焦、酥脆、邊緣有花邊，而且吃起來又快又方便，一口氣就能吃下兩三個漢堡。

Grill ' Em All永不過時的漢堡重現了洛杉磯餐飲曆史上一個非常真實的篇章，當時現代美食車第一次在街上遊蕩，向興奮的食客出售超頻的風味炸彈。這家店位於阿爾罕布拉(Alhambra)的店麵仍然保留著大而淩亂、飽腹而美味的漢堡，比如Molly Hatchet漢堡，這是一種主食(現在僅周一有售)，配有茴香香腸肉汁、楓糖漿和培根。

雖然在過去的幾年裏，洛杉磯新開了很多無肉漢堡店，但很少有像蒙蒂漢堡店那樣吸引眼球的。現在，在這座城市有多家分店，人們仍然會為了品牌、無肉漢堡和奶昔而湧向這裏。

湯米漢堡店對整個洛杉磯漢堡界的重要性怎麼說都不為過。單是這家餐廳的品牌就催生了數十個(如果不是更多的話)有著相似色調名字的複製者，而大量使用辣味辣椒——放在漢堡、薯條、熱狗等食物上——在南加州數百家餐廳的菜單上就像自來水一樣無處不在。這是促成這一切的地方。

在洛杉磯，沒有什麼比Apple Pan的漢堡更具有標誌性了，盡管食客們現在還不能坐在裏麵。厚重的肉餅和煙熏山核桃醬是一種獨特的體驗，隻有在皮科才有可能。

簡單統治了ERB，在藝術區做所有的酒吧，餐廳和聚會空間。這個地方以其悠閑的氛圍和殺手漢堡而聞名，隻有奶酪和醬料裝飾得很精致;把成堆的生菜和番茄留在其他地方吧。

誰能想到一個漢堡會如此兩極化?然而，“父親辦公室漢堡”(Father 's Office burger)推出了一款不允許加番茄醬的漢堡，它被放在一個分開的卷上，上麵撒有焦糖洋蔥和大量芝麻菜。這個巨大的三明治用幹牛肉和美泰克藍紋奶酪製成了一種非常不同的漢堡。

海灘迎來了春天和夏天，這意味著在威尼斯地區傳奇的潛水Hinano咖啡館可以吃漢堡，那裏的肉餅就在吧台後麵烤。薯條在旁邊，很多生菜絲，還有啤酒，這是一次很棒的漢堡海灘體驗。

瓦茨最喜歡的一餐是在霍金斯，那裏形狀鬆散的牛肉餅上桌時很厚，在煎鍋上烤了一段時間後令人印象深刻。服務速度慢得危險，但最終隻會讓人產生饑餓感——這正是處理這些龐然大物所需要的。