洛杉磯燒烤的不完整曆史

燒烤的曆史基本上就是一部人類與火的曆史。燒烤、炭化、烘烤、熏製和保存動物肉以供消費，這是一個和石器時代一樣永恒的傳統，盡管具體的技術、食材和烹飪工具在過去的幾千年裏發生了巨大的變化。確定洛杉磯燒烤場景的確切起源同樣是一項難以捉摸的任務;牧童,晚些時候在美國，幾個世紀以來，牛仔們一直在用煤加熱的坑裏和露天烤肉架上煮肉。

不像，比如說香料和辣味的曆史在洛杉磯，燒烤的追蹤時間線不是關於日期，而是關於廣泛的過渡時期。隨著該地區人口的激增和多樣化，它與熏肉的烹飪聯係也越來越緊密;社交媒體的興起、名廚的崛起以及當地煙民的出現進一步推動了這些變化。這一切都在此時此地達到了高潮，這一刻標誌著洛杉磯燒烤文化很可能達到了頂峰，在Instagram上賣後院肉的明星們正在與幾十年前的家族傳統企業——以及整個國家——競爭集中注意力．

以下是幫助大洛杉磯地區形成燒烤發展軌跡的八個重要轉變。

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牧童文化

和美國其他地方一樣，圍繞著洛杉磯燒烤的真正文化——從它的圖標和品牌到熏肉——是一種植根於古老傳統和實彈烹飪的文化，通常是對牛的嘶嘶聲、牛仔帽和露天牧場的致敬。對西海岸來說，這意味著來自西班牙和墨西哥的騎手從18世紀末開始在牧場上漫遊，遠早於低俗的西部小說和電影中美化的白人牛仔時代。由於他們流動的生活方式和隨時可以接觸到牲畜的方式，流浪者幫助開啟了洛杉磯的第一個燒烤時代。在大型社區聚會上，坑煮牛塊是一種主食，而小塊的牛塊，如三尖牛塊，最適合在移動中食用。今天的聖瑪麗亞燒烤風格，是加州獨有的，起源於西部開放的那個時代。

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黑色的遷移(s)

大洛杉磯地區的文化和烹飪多樣性要歸功於來自世界各地或美國大陸各地的大批移民。隨著數以百萬計的黑人家庭離開南方，尋找更好、更公平的生活，他們的移民——在幾個不同的波從南北戰爭後到20世紀中期，尤其是對洛杉磯燒烤的影響。來自德克薩斯州、路易斯安那州等地的大批南部黑人家庭幫助改變了南加州的烹飪格局，並為該地區帶來了家庭和地區烹飪傳統，以及獨特的食材，其中一些可以追溯到西非。

第二次大遷徙發生在第二次世界大戰期間和之後，進一步推動了熏肉的發展。加州的黑人人口在1940年到1950年間翻了一番，即使是在紅線和其他方麵種族主義和政府批準的政策幾乎影響了生活的方方麵麵。黑人家庭被迫通勤去更遠的地方工作在那裏，他們的薪水比白人同行要低。因為種族契約黑人家庭被迫緊密地生活在故意缺乏服務的社區，在其他城鎮往往不受歡迎(有時是危險的)天黑後——更不用說那些經常拒絕黑人顧客的餐館和企業了。

在大移民之後的幾十年裏，燒烤餐廳在洛杉磯遍地開花，後院熏肉聚會和周末教堂燒烤也成為了洛杉磯社區建設的重要組成部分。即使在今天，這座城市最著名的一些燒烤家族，他們的血統可以追溯到幾十年前，甚至更遠的時候，是黑人移民浪潮把這個地區塑造成今天的樣子。

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Hogly Wogly博士的

在過去十年左右的時間裏，洛杉磯的大部分燒烤場景——至少在Instagram上展示和公開宣傳的很多燒烤——已經與孤星之州(Lone Star State)發現的熏肉的外觀和味道交織在一起。馬賊燒烤是第一批按照德州傳統烹飪的新廚師之一，他們改造了大中央市場(Grand Central Market)一個廢棄的露台2013年變成了一個賣牛腩，啤酒和熱鏈接的露天集市。雷的燒烤2014年，亨廷頓公園的一家地下後院快閃店，以及卡爾弗城的一家楓肉公司一年後到達。

但這些地方都沒有板來墓地小酒館到山穀彈出式食肉動物王國，能觸摸到早期的影響Hogly Wogly博士'德州泰勒燒烤店。範奈斯的原作1969年開業並將城市的大片區域引入了德克薩斯州中部的煙霧風格。如今，在矽穀仍能看到這家餐廳燒得很焦的牛排骨和薄薄的燒烤醬，雖然午餐時間的長隊很久以前就消失了，但喜歡這家餐廳及其永恒魅力的人比比皆是。坦率地說，很多人都不知道洛杉磯煙熏牛肋排是什麼不是真的Hogly Wogly博士，一個真正的藥劑師和前Piggly Wiggly送貨員，他從他的妻子那裏得到了這個綽號。

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伍迪菲利普斯

如果今天的洛杉磯燒烤有一個獨特的祖父，那就是伍迪·菲利普斯。這位出生於1941年的路易斯安那州人在20歲時搬到了南洛杉磯，開始了在航空航天行業的職業生涯，但他對烹飪燒烤的熱情——在家庭野餐和當地社區——塑造了這個他剛剛稱之為家的城市。在家人和朋友的鼓勵下，菲利普斯開業了伍迪的Bar-B-Que1975年，他接管了一家苦苦掙紮的燒烤店，重新設計了菜單，把排骨浸泡在甜的小火燉醬汁裏。伍迪餐廳大受歡迎，擴張到多個地方，甚至還贏得了自己的分店菲利普斯由表兄弟經營，就在不遠處。在那之後的幾十年裏，這兩家公司一直處於友好的家族競爭狀態。而元老伍迪去世了就在大流行之前在他78歲高齡的時候，他的家人繼續追求他的燒烤例外主義遺產。菲利普斯餐廳和伍迪餐廳孰優孰劣的沒完沒了的討論一直持續到今天。

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布魯索在康普頓

多年來，知情人士都選擇了Bludso。店主兼寵物主人凱文·布魯索2008年在康普頓開了這家店，引起了全城的注意，他贏得了已故的喬納森·戈爾德的讚譽，並激勵著來自各地的粉絲開車(而且比等待的時間長)去買充滿德克薩斯風味的牛腩和排骨。從那裏開始，Bludso將他的品牌擴展到另外兩家門店Bludso 's Bar & Que還有橫跨太平洋的澳大利亞墨爾本的國際燒烤前哨站。原來的康普頓店於2016年永久關閉，雖然布魯索曾承諾在附近再開一家小外賣店，但現在不太可能了，因為他已經主演Netflix的電視劇他已經搬到了德克薩斯州科西卡納的家鄉。盡管如此，原始地點的神秘仍然存在。

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特魯迪地下燒烤店

雖然Trudy 's遠遠不是第一家將熟食燒烤引入洛杉磯廣闊的街頭小吃場景的餐廳(別忘了關於拉托普·弗恩的以及他的人行道煙盒，或者洛杉磯南部的許多周末煙筒)，老板兼坑主伯特·巴克曼是第一批成功利用Instagram的人之一地下胸肉努力做一個可行的生意。今天，洛杉磯的燒烤在很多方麵都是由後院、車庫和車道上的彈出式餐廳主導的，而不是真正的餐館整個網站和播客專門去尋找並追隨南加州不被允許的周末投注員。

巴克曼在自家院子裏抽著可能是2017年洛杉磯最好的德州肉，他在一定程度上創造了我們今天看到的場景。多年來，他的Trudy 's品牌也一直是洛杉磯許多廚師的偉大大使，巴克曼與嶄露頭角的廚師分享技巧(他也是一名吸煙者)，與他們合作全國知名的品牌，並強調了洛杉磯熏肉的規模和質量。2018年後來，巴克曼在西第三街開了一家叫h.wood Group的Slab餐廳，粉絲們可以在這裏找到他的牛腩、排骨、配肉和每周一次的熏牛肉。

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膏

對全國烤肉業稍有了解的人可能都知道丹尼爾·沃恩這個名字。的德州每月這位作家和美國燒烤一樣，幾乎是造王者，由於他的年度榜單和特寫，他為值得尊敬的餐廳帶來了長隊的熱切粉絲。雖然沃恩大部分時間都堅持在孤星之州，但他的話也被證明對洛杉磯的燒烤場景具有極大的驗證性，因為它們太有分量了。2015年沃恩稱Maple Block Meat Co.的牛腩是加州最好的，他說這家餐廳很可能成為他新的“家外燒烤之家”;2018年他稱亨廷頓公園Ray 's餐廳的肉“超凡脫俗”。每間餐廳都自豪地用沃恩的話做了一頓飯，這讓洛杉磯成為了公眾關注的焦點，還有亞當·佩裏·朗在好萊塢吉米·坎摩爾工作室後麵開的前快閃店，以及洛杉磯的全明星燒烤店洛杉磯時報食物碗節，給了洛杉磯燒烤社區全國媒體應有的關注。

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傳統燒烤

今天的南加州燒烤場景是一個不斷變化的實體，從新的和創新的彈出式，比如社區燒烤到以卡羅來納為重點的一些不太顯眼的選擇埃德娜·簡的燒烤店這兩者都始於大流行期間。但幾乎沒有人比他做得更多未來洛杉磯燒烤比丹尼爾和布倫達·卡斯蒂略．具有諷刺意味的是，他們的餐廳“傳統燒烤”(Heritage Barbecue)位於奧蘭治縣以南一小時車程的地方，可能是該地區第一家完全獲準在現場使用抵消式烤爐的燒烤餐廳。這對德克薩斯州的傳統主義者和當地的挖坑者來說是件大事肥胖煙民而且哈珀他們認為吸油煙的人對他們在大洛杉磯打造的場景至關重要。然而，當地空氣質量委員會、縣建築和安全法規執行者以及公共衛生官員一直不願批準在餐館使用二手煙，迫使許多德克薩斯的信徒轉入地下工作。如果不能以完全允許和合法的方式在對他們來說很重要的設備上烹飪，許多洛杉磯最好的pitmaster可能會繼續在邊緣經營，而不是開辦自己的小企業。

通過讓他們的戶外吸煙裝置得到公共衛生和政府官員的全麵認證和批準，甚至是在一個縣之外，卡斯蒂略一家向我們展示了現代燒烤時代的常識和餐廳級安全是什麼樣子。他們的空間本身就是一個戶外用餐的目的地，吸煙的人陳列在那裏，粉絲們渴望在戶外觀看pitmaster的工作。很多人都喜歡那家以熏肉為主的流動餐廳Zef燒烤還有繁忙的AGL 's Craft Meats在洛杉磯南部在某種程度上，他們依靠的是卡斯蒂略夫婦正在分發的一本實際的劇本，這本劇本詳細介紹了他們為了合法開業而經曆的許多對話、許可和壓力點。

現在,一個經商之年餐館的隊伍每天都蜿蜒在街區的另一邊，卡斯蒂略仍然在接聽充滿希望的養雞場經理打來的電話和電話，希望把他在奧蘭治縣的做法應用到其他地方。有些人,像已經關閉的珍珠餐廳在藝術區，一些人試圖繞過吸煙規定，但收效甚微，而其他一些人，比如轉門在北好萊塢，他們靠低調度日。不過，如果卡斯蒂略建築的精致之處能在洛杉磯縣成為正規化的方式，洛杉磯本已繁華的燒烤場景將前途無量。更多的吸煙者意味著更多的生意，這意味著更多的顧客和更多的創造力——這對洛杉磯燒烤來說都是好事。多虧了卡斯蒂略一家，我們才有了希望。

珍娜·莫頓是一位屢獲殊榮的插畫家，其豐富多彩的作品專注於自然、包容、被忽視的美、悲傷和歡樂的主題。她是一個肥胖的混血孩子，父母年紀較大，生活在馬裏蘭州高度種族隔離的城市巴爾的摩。