讓我們讓早午餐再次偉大

拉斯維加斯的餐飲場景部分是衍生品，部分是前沿的奢華，加上一些令人興奮的後起之秀。也就是說，拉斯維加斯的早午餐比洛杉磯的上鏡的華麗更符合它的功能。所以，在莫雷爾斯餐廳柔和的自然光線下，在一位無可挑剔的大頭肉夫人和一杯完全時髦的血腥瑪麗之上，我們突然明白了:洛杉磯的早午餐已經失去了意義。

洛杉磯的早午餐提供了很多獨特的食物，這並沒有什麼錯。你可以找到豐富的花式吐司，沙克舒卡，鵝肝火炬，和hiramasa crudo。你甚至可以吃到土豆泥代替肉的玉米餅早餐，還有看起來像奶酪的胡蘿卜絲。但洛杉磯的餐廳正匆忙逃離“基本”這個形容詞，以至於完全忘記了早午餐的本質。

當然，早午餐已經成為一種成熟的文化，一種準烹飪活動，人們打扮成時尚網紅，在自然光線下拍攝美味的照片。我並不是在批評這種文化;為此，大衛·沙夫特爾去了到了在2014年《紐約時報》一篇題為“混蛋才吃早午餐。”

但早午餐的焦點已經轉移，這頓飯已經成為Instagram上的一場選美比賽，全城的餐館都在爭先恐後地參加“哦，這看起來很好吃，因為它的燈光很亮，而且是用單反相機在桌子上拍攝的”的抽獎活動。

就這樣，比賽開始了。血腥瑪麗裏開始出現滑塊和培根，早午餐菜單上開始出現披薩和漢堡。

最糟糕的可能是一些肉類菜肴。周日上午11點，兩人份的幹熟肋眼牛排?羊肉香腸和非培根五花肉是完全不必要的，但它們確實向用餐者傳達了這樣的信息:“嘿，你絕對猜不到，但我們也提供午餐和晚餐。”

但試圖用草率的、與飲食無關的菜單來提高客戶留存率，從來不是早午餐的目的。豐富多彩的、上鏡的含糊不清的早餐或午餐，是業內毫無意義的精英主義最糟糕的例子之一。更糟糕的是，早午餐已經成為一頓飯的營銷苦差事，它需要再次變得偉大。

不像那些試圖“讓[Blank]再次偉大”的人，我知道用一個笨拙的加減法來實現#讓早午餐再次偉大#是很難的。我保證不會修建任何圍牆，不會有任何歧視，而且——我個人最喜歡的——不會有人指責教皇與墨西哥串通一氣宰客美國。沒有，這裏隻有食物和飲料。以下是洛杉磯每一份自尊的早午餐菜單都需要的，即使(或尤其是)犧牲了更精致的菜肴。

土豆煎餅

是的，在洛杉磯，要找到配得上酥脆邊緣的炸土豆片，比免費停車還難。這很讓人困惑，因為不起眼的散煎餅，這種酥脆的容器，是對神不敬的碳水化合物的崇拜，是美國幾乎其他地方的早午餐主食。

這個城市的大多數廚師選擇做什麼呢?那些沒有生命的澱粉土豆塊在烤箱裏烤了一段不確定的時間。每一份早午餐菜單上都應該有一盤美味的土豆餅，哪怕隻是因為你不能把“浪費一個該死的土豆”拚寫成“家庭薯條”。

本尼迪克特

也許上麵放著加拿大培根(丁丁)，或者上麵放著用前一晚吃過的肉做的螃蟹蛋糕(丁丁)，如果菜單上有披薩但沒有本尼迪克特，請注意，你可能被騙了，很有可能你吃的是午餐而不是早午餐。

至於本尼迪克特，早午餐最大的樂趣之一是濃鬱的荷蘭醬、豐富的蛋黃和適當烘烤的英式鬆餅的獨特協同作用。

哈希

它是鹹的，油膩的，它可以延緩宿醉或為繼續喝酒提供堅實的基礎。哈希是一種美味而令人滿意的雜燴，由沒用過的肉和土豆混合而成，在上午10:30的淩晨有了新的用途，一種隻吃早午餐的暫時內疚的湧入。至少，它應該嚐試一下每一份提供肉類的早午餐菜單。

血腥瑪麗

啊，含羞草。沒有什麼比把一堆該死的香檳泡在橙汁裏更能說明我剛滿21歲了。雖然在菜單上看到廉價的無底含羞草酒確實會讓年輕人興奮不已，但我們這些不喜歡下午3點被劣質香檳和橙汁弄得太陽穴裂開的人呢?

嗯，總是有血腥瑪麗。不，不是培根出來的那種，也不是三塊肉串在裏麵的那種。一杯上好的、純的、直接的血腥瑪麗，用鹹番茄汁配上不那麼糟糕的伏特加，再加一點塔巴斯科辣醬油或山葵，讓派對持續一整個上午。

是時候回歸早午餐的基本原則了;希望洛杉磯的餐館開始注意到，早午餐最好的食物是，嗯，早午餐食物。

編輯:Matthew Kang
照片:Wonho Frank Lee

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