Viet-Cajun Crawish是休斯頓多樣化的烹飪身份的最佳表達

在1975年西貢和南越南部落後於20世紀80年代，美國歡迎三波越南移民尋求避難所和一個在全國各地重新開始的地方。今天，它仍然是世界上最大的越南人口，越南之外。雖然最大的集團在加利福尼亞州南部定居，但休斯頓對許多人來說是一種自然的擬合，以其熟悉的亞熱帶氣候和靠近水，使新移民能夠繼續參與海鮮貿易。

“休斯頓一直是美國越南文化的中心之一，它真的自從第一波浪潮，”休斯頓大學越南戰爭教授博士博士博士說。“你有巨大的越南市場，眾所周知的斑點金子和麥的。在這裏，它剛被接受為我們的文化中的那些部分之一，我們的美食是我們認為理所當然的。你可能會問'你想出去越南語嗎？'你永遠不會說40年前，現在沒有人會三思而後行。“

許多沒有前往加爾維斯頓或kemah的移民在水中落在水中，在現在被認為是地區，靠近路易斯安那州和米蘭街道，在一個社區中被稱為小西貢。在隨後的數十年中，休斯頓龐大的大都市地區的人口成為全國第三大越南移民的家園，或超過81,000人。為透視，休斯頓2016年人口630萬人口包括所有國籍的140多萬移民，使其成為該國最多樣化的城市。

最終，當地的越南社區將樞紐轉向鎮的西側，沿著城市的阿斯蒂爾爾開區繁華的Bellaire Boulevard。然而，無論您身在何處，都可以在休斯頓找到優秀的越南餐館。超過40年的移民在太空城的家中融入了他們的房屋，將傳統的越南風味與附近的海灣的成分融為一體，使休斯頓烹飪身份最美味的表達之一：越南 - 卡軍小龍蝦。

在一個涼爽的春天下午挖一堆煮的小龍蝦，在手臂伸手可及的啤酒桶和Zydeco漂流的聲音在德克薩斯州東南部花了幾個小時的地獄。但這並不是享受良好的泥漿 - 或者取決於你問誰，甚至是最好的。鎮上，當地人正在訂購塗在大蒜黃油中的甲殼類動物或扔進薑，檸檬草，蔥和其他“較少的傳統”添加。

由於越南傳統與Cajun Flavors輕鬆配對，因此由此產生的“Viet-Cajun”美食快速成為休斯頓最受歡迎的融合之一。雖然小龍蝦不是越南的土著土著，但該國占領的不可避免的法國影響與激發灣海岸美食的影響不可避免的法國影響。對此，隨著新移民到他們的Cajun鄰居，烹飪合並幾乎是不可避免的。

龍蝦不僅煮沸吹噓塗鴉（或升級，根據您所詢問的誰），而是像Pho，炒飯，螃蟹和蝦這樣的主幹也是在調味料和亞洲成分方麵找到新的鄰居。融合並不令人驚訝，因為這兩個美食都依賴於海鮮，碳水化合物（米飯，麵條或麵包的形式）和通過各種辣椒，香料和調味料的大膽味道的熱量。

It’s not entirely clear just when the first Viet-Cajun concept opened for business, but the trend has been going strong in Houston for at least 15 years – the earliest mention of popular shops like Cajun Corner (now closed), Lucky Number 9 and Crawfish and Beignet we could find發表於2002年但是，即使這些廚房沒有向公眾開放，而且也是在公共場合開放的情況下，這一起源也開始了。

正如曆史有些模糊的那樣，Viet-cajun烹調的確切定義因成立而異，每個庫和所有者在最終結果中開發他或她自己的承擔。與許多廚房一樣，醬油食譜是緊密保護的秘密，甚至與“大蒜黃油”一樣簡單的聲音，因為“大蒜黃油”可能含有向上的15個或更多種成分，從而從明顯的夾雜物到羅望子，Habanero辣椒和烤洋蔥。同樣，很難確定一組定義特征，雖然大膽的口味幾乎是一種保證，但雖然雖然是一個仿製越來越多的含量。

龍蝦和麵條的Trong Nguyen說，當他於2008年開業時，如果有其他任何其他選項，則越來越有爭議越來越多的viet-cajun crawish。雖然CAJUN角落和沸騰的螃蟹（來自加利福尼亞州的進口）存在，但他們的重點是傳統的CAJUN與新奧爾良香料沸騰。從一開始，他想介紹越南風味與龍蝦，螃蟹，蝦和土耳其的越南菜肴的結合，然後搬到龍蝦Pho和炒飯後。

此外，他說，這是他捕捉當地新聞界的眼睛的菜肴，從而使viet-cajun的術語成為新融合菜的普通描述符。Nguyen於1988年搬到休斯敦，並在他的曆史上借著他的營銷主管，在路易斯安那州和拉斯維加斯的賭場在賭場工作，在他的單身位置維持一艘緊身船，領導一支堅強的前後團隊- 房間工作人員準備和為鎮上提供一些最新鮮的食物。“我們是越南社區市場的先驅之一，”他表示，他認為這會很受歡迎，但並未期望它目前享有以下內容。

在他的思想中，加州美食和越南菜互相相比，因為他們能夠在突出顯示彩色色譜時互相播放彼此的更強大的風味。例如，越南烹飪的富黃油抵消了一些Cajun烹飪的粉末狀香料。他說，為了保留當地口感要求的Cajun口味，最終組合需要達到60％的Cajun調味料和40％的越南語。

Nguyen沉浸在一個自製的肉湯中浸入一個充滿調味料的自製湯中，然後在將熟的大蒜黃油醬或新的“薑草”變異中折騰煮熟的屍體之前，為那些尋求較少的人提供甜蜜和樸實的味道激烈踢。在菜單上的其他地方，小龍蝦將海灣風格加入PHO和炒飯。

剛剛在野生卡軍，Owner Lee Ngo和他的兄弟姐妹在1980年與父母從越南移民，提供了熟悉的技術不同的經驗。這裏的小龍蝦在一個簽名的Cajun香料中煮沸，這讓口味浸入牛龍蝦扔在一個Garlicky，香料注入的黃油浴中。Ngo現在使用的食譜現在花了兩年多的修補，以口味到完善，是目前他的餐廳的頂級賣家。

當地特許經營權La Crawish的所有者的Minson Ngo代表了一代年輕的美國出生的越南美國人，這些美國人在父母的腳步，他的案子，他的阿姨和叔叔。來自李叔叔的靈感來自於野生Cajun，NGO畢業於休斯頓大學，在酒店開設一個餐廳的酒店，在99份牧場市場中開放。NGO有機會跳到自己的業務，並在2011年首次亮相。

對他來說，融合，隻是有意義。盡管如此，他承認不是每個人都是立竿見影的。“當我第一次開始在野生的Cajun開始做小龍蝦時，我們有一些人說'嘿，我來自路易斯安那州，我知道克拉越魚是什麼，'他說。“他們中的一些人真的不是真正喜歡大蒜黃油風格，更喜歡在裏麵調味的小龍蝦。我說這是兩個世界上最好的 - 為什麼你不能在裏麵經過調味的小龍蝦，在外麵醬是味道拳打？“

非政府組織還將小龍蝦添加到俗氣的小龍蝦卷，當地最喜歡的是泰國美食的菜肴。還提供了小龍蝦empanadas，餐廳著名的“生活變化”（根據它的粉絲）龍蝦Pho。對於這道菜，一隻牛肉Pho肉湯用牛骨的底座，5星茴香，肉桂棒等傳統元素從Cajun調味術中踢球，而且沒有說，克拉越鯨已經不言而喻。

Cajun和越南口味之間的融合在休斯頓非常受歡迎，在La Crawfish每天售出的Pho每天都有50碗（平均），無數袋在整個城市越州越南餐廳訂購了無數袋黃油淋濕的小龍蝦。

根據非政府組織，未來是融合，隨著時間的推移，“純淨”美食的概念將會丟失，但這並不一定是壞事。“我認為這是因為我們的文化混合在美國的混合中，它變得更加融化，更多的文化和美食將互相混合和影響，”他說。