對美式中餐外賣的深刻欣賞幫助幸運危險成長

Andrew Chiou可以感覺到他的手已經變軟了。當他開始為幸運危險做蔥油餅的時候打擊中美外賣業務他和忙碌的廚師蒂姆·馬一起創立了這家公司，當他把開水和麵粉混合在一起，做出有彈性的麵團時，邱能感覺到熱量。自從去年11月Lucky Danger在一家臨時搭起的快閃廚房推出煎餅以來，他一直在遊說將煎餅添加到菜單中，他想用正確的方式製作煎餅，所以他拒絕使用攪拌機。邱的痛苦就是華盛頓的收獲。這些煎餅是幸運危險在阿靈頓新廚房出售的幾道新菜之一，新廚房配備了適當的設備和更多的烹飪空間。

這家外賣和外賣店位於西郵區(1101 S Joyce St, Unit B27)，在今天開業之前，Chiou不得不重建他手指和手掌的耐熱能力。他說:“他們現在恢複了正常水平，恢複了速度。”他準備揉麵餅，翻炒鍋，鍋裏裝滿了菜單上的新菜品，比如左宗棠雞和木須肉。

Chiou和Ma搬到華盛頓特區以外的地方，說明了Lucky Danger的熱情。雖然合夥人從一開始就說要開多家店，但他們一開始隻是在弗農山三角區(Mt. Vernon Triangle)巷子裏的普拉瑟(Prather)店裏安裝了一家二手廚房用品店的一個弱灶。在他的新廚房裏，Chiou使用一個帶有獨立洗滌係統和特殊混凝土隔熱層的三爐爐灶來保持涼爽。

幸運危險將在波托馬克河對岸的新店完成所有在華盛頓的訂單。邱說，對於這個城市的常客來說，“什麼都沒有改變”。在前幾周，弗吉尼亞州北部的顧客必須在餐廳的售貨亭下外賣訂單，但廚房計劃在不久之後的新基地增加網上訂購和午餐時間。

雷·洛佩茲/Eater華盛頓

幸運危險獲得了大量關注，迷人的華盛頓郵報》影評人湯姆·西瑟瑪，並在一部《紐約時報》一塊盡管全國各地的廚師對美式中餐有了新的尊重，但該行業仍然堅持外賣和外賣。馬雲此前曾告訴Eater，快速休閑的迭代可能會成為Lucky Danger品牌的天花板。與此同時，馬雲說他正在普拉瑟的空間裏建一家新餐廳，將專注於法式雞尾酒點心，希望在今年年底開業。

對於馬和邱來說，花了10個月的時間構思和改進Lucky Danger，讓他們有機會思考食譜的根源，並從個人和客戶的角度討論對烹飪的情感寄托。

“這是一個完整的循環，”馬雲說，他指的是他小時候父母在阿肯色州康威經營的餐館。“我們家在美國就是這樣開始的。”

在很大程度上，Lucky Danger並不想重新發明經典。馬和邱知道，他們的客戶會在外賣訂單中捆綁特定的菜肴，在某些情況下，這種訂單可以延續好幾代人。但也有一些例外，比如芹菜和豆薯的豬耳朵沙拉，或者油封鴨腿和茶熏鴨胸炒飯，這些都是對美式中式家庭口味或從烹飪學校挑選出來的法國技術的認可。

Chiou說，新的木須肉是“幸運的危險”，因為他在慢烤之前用爐頂蒸鍋輕輕煙熏肉，然後配上應季的小玉米和其他蔬菜，自製的煎餅，以及他用“非常特定”的五種香料比例調製的海鮮醬。他在左宗棠雞中使用了新鮮的橙皮，並在醬汁中加入醋和醬油，以防止它像Lucky Danger的受歡迎的橙皮雞那樣變焦。

安娜·梅耶/《幸運危險》

Chiou說，隨著Lucky Danger的發展，他和他的員工有了更多的時間來發展他們的“鍋黑，這個詞描述的是通過鍋的加熱和調味賦予不同味道的技巧。廚師，他以前擁有廣受好評的日本餐廳Momo Yakitori他說，他已經重建了對中國食物的肌肉記憶，但在某一方麵，他總是覺得自己像個新手。

從烹飪學校畢業後，邱在一位名叫托尼(Tony)的廚師手下當學徒，托尼繼承了他的台灣血統。托尼在達拉斯郊外的德克薩斯州理查德森開了一家“第一皇帝”中餐館，邱文秋就是在那裏學會了複雜的美式中餐。托尼的菜單上有300多種菜肴，有時他一個人一天就能招待500人。他很挑剔，隻讓秋切一會兒菜。廚師隻給他的學生一雙鞋，因為他們的尺碼一樣。隨著時間的推移，邱學會了研究托尼的動作，希望能學到一點他的完美主義。

雖然他已經成功地開發出了自己的鍋黑，但他還是有點不好意思把自己和托尼相比。“我甚至沒有告訴他我在做美式中餐，因為他會笑的，”邱說。

• 蒂姆·馬(Tim Ma)想開一家新快閃店，提高華盛頓特區美式中餐外賣的標準。
• 不僅僅是“外賣”[紐約時報]
• “炒鍋的氣息”是一碗完美炒飯的基本成分，它背後的科學原理[CNN]