開一家緬甸餐館是一場艱苦的戰鬥。當我們重新開張時，美國人會記得我們嗎?

這是吃的聲音，廚師、餐廳老板、作家和業內人士在這裏分享他們對美食世界的看法，通過個人經驗來解決一係列話題。首次作家嗎?別擔心，我們會給你配一個編輯，以確保你的文章正中目標。如果你想寫一篇“食客之聲”的文章，請給我們發幾段話，解釋你想寫什麼，以及為什麼要給你寫信voices@eater.com．

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“Na may gyi, htamin Na，”這是我的中英緬混血母親對我說的now-imploding祝你有個好胃口第一個描述我在2018年。這句話的意思是:“你名聲大噪，但飯碗裏沒有米飯。”或者，用簡單的英語說，“女兒，這是媒體的大報道，但如果你有一些錢就更好了。”移民的孩子們常常要經過三次翻譯才能弄清楚父母想說的是什麼。

Thamee這是我和母親以及我們的商業夥伴共同經營的一家華盛頓餐廳，埃裏克•王以提供東南亞國家緬甸的小吃而聞名。也被稱為緬甸)，與印度、孟加拉國、中國、老撾和泰國接壤。我媽媽的出生地是喜劇演員阿裏·王(Ali Wong)所說的“亞洲叢林”國家，意思是它不像中國、日本和韓國等鄰近的超級大國那樣發達，在美國也不那麼出名。像我媽媽這樣的廚師，喬斯林Law-Yone他們引領了一波廚師和說書人，用自己餐廳的廚房為同類菜肴抹黑。由於這些廚師的創造力，西方文化對東南亞難民和移民經常帶來的“叢林”風味產生了新的渴望。

恥辱和邊緣化終於讓位於慶祝。2019年，Eater D.C.將Thamee命名為它的年度最佳餐廳,Thrillist我們被評為12家最佳新餐廳之一全國名單．即使我們的大門目前仍對公眾關閉，美食與美酒我們最近剛剛被授予美國最好的10家新餐廳．但在過去的四個月裏，新型冠狀病毒已經關閉了我們的業務。重新開業的高昂成本加起來已經超過了我們餐廳最初開業的成本。因此，我腦子裏的首要問題是，我們是否能夠重獲COVID-19大流行使我們陷入毀滅性停頓之前的勢頭?

雷·洛佩茲/Eater華盛頓

在塔米，充滿活力的風味，熱情的氛圍，以及以部落紡織品為圖案的桌麵，都在訴說著我們緬甸的傳統。當我第一次聽到王家衛的笑話叢林亞洲人和“花哨”亞洲人——換句話說，後者以舉辦奧運會而自豪，而前者經常被視為主辦疾病——我找到了一本完美的文化啟蒙書，幫助我笑過從未足夠“花哨的亞洲人”而被亞裔美國人圈子完全接受的痛苦。就像王菲，他的身份是由兩者塑造的越南語和漢語我出生在美國，我自己的緬甸裔美國人血統從來都不像主流。”模範少數民族神話“我從小就排斥所謂亞裔美國人身份的鐵板一塊、不準確的概念。

除非“叢林亞洲人”這個詞在政治上是正確的，讓非東南亞人覺得用它來形容我們很舒服，否則它是不應該被剖析的。它引起了我的共鳴，正是因為我的人並不“花哨”。我們的食物不是精致的，而是豐富的，是用來分享的。我們用手吃東西。我們走到哪裏都很吵。像我這樣的第一代叢林亞裔美國人已經習慣了我們的食物被貼上怪異、肮髒和廉價的標簽，因為我們的豐富曆史根植於魚露和醃茶葉等食材。不可否認，在我們祖先的烹飪珍品中發現的惡臭和發酵的氣味有時甚至讓我們感到尷尬。

“叢林亞洲人”是一個內部笑話。它有助於闡明我個人一直難以定義的緬甸裔美國人傳統，不是為了讓白人更好地理解我們，而是為了讓我們自己對東南亞文化和美食值得慶祝的原因有了自由的看法。我過去常稱自己為“Hapa”——這是一個夏威夷詞，被許多亞洲人、太平洋島民或其他種族的混血兒所采用——但在讀了NPR的一篇代碼轉換後不久就停止了文章詳細說明如何使用它是一種挪用形式。自我認同為“Hapa”曾讓我覺得在尋找歸屬感的一生中少了一場戰鬥。“你是什麼?”的問題可以用“哈哈”來回答，然後就不用花更多的情感勞動來解釋了。

要找一個詞來證明我的存在，我最終選擇了“叢林亞洲人”。我是不是在重複一個貶義的詞，可以用來指“難民”、“移民”或不屬於美國的人?絕對的。我對這個詞的使用是非常私人的，也是有意針對的我自己的經曆．

有30多個亞洲民族和超過1200萬亞裔人口在美國，我們一直需要一種簡單、幽默的方式來區分亞裔群體，讓更多的觀眾看到我們。來自緬甸、越南、泰國、老撾和菲律賓的移民和難民在美國的亞洲人口中占相當大的比例。從2000年到2015年，不丹裔、尼泊爾裔和緬甸裔人口的總體增長速度比其他任何新移民群體都要快皮尤研究中心報告。皮尤研究中心預計，亞洲移民將超過拉丁裔社區，成為美國最大的移民群體到2055年．

回顧我的家庭經曆，我不得不承認，我媽媽平息了我對2018年雜誌專題的興奮是正確的。那一刻，我幾乎要崩潰了。兩年前，我辭掉了一份薪水最高的工作，在一家大型企業餐廳擔任總經理，開始了自己的食品事業，兩年後，我陷入了一場虛假的青年危機，31 Moli他是我在OKCupid上認識的一個台灣日裔美國人。

Toli Moli有一個不同尋常的願景:推廣和銷售falooda這是一種層次分明的甜點飲料，在中東、南亞和東南亞地區都很受歡迎。就像緬甸一樣，許多美國人仍然不知道falooda。據我所知，我們的第一個100平方英尺的Toli Moli售貨亭是美國唯一一家完全致力於falooda的“商店”。但是，不管有多少特寫關於我們的報道，我們的財務仍然處於虧損狀態，未來的前景也不容樂觀。我們是三個無名小輩，在一家餐廳裏提供“你從未吃過的最好的甜點”(我們最初的口號)緬甸酒窖賣避孕套和辣醬，勉強收支平衡。

如果沒有Toli Moli，就沒有Thamee。我們花了四年時間，才把我們的小falooda攤位變成了一家全國好評的全方位服務餐廳，但我們的碗裏仍然沒有米飯。

Toli Moli[官方]

由於緬甸食物沒有固定的受眾，我們不得不努力建立一個。根據皮尤研究中心的數據，隻有16.8萬緬甸人2015年在美國。皮尤也報道2017年，在合格的亞裔選民中，緬甸裔美國人的家庭收入中位數最低(6.9萬美元)。

當我媽媽在20世紀70年代移民到美國時，她的第一份餐館經理工作是在布萊基牛肉屋把她牢牢地放在牛排和土豆烹飪景觀的中心。在當時，靠叢林亞洲食物來經營一家餐廳對任何一個移民企業家來說都是不可思議的，更不用說潛在的投資者了。如今，華盛頓特區到處都是東南亞人的成功故事，顧客們排著長隊，在某些情況下，他們還會支付高昂的餐費。這樣的地方越南河粉，Thip考，壞的聖人,Himitsu，紫色的補丁，和Baan Thai(現在)博安公司暹羅)幫助奠定了泰米的基礎。

就在幾個月前，在塔米酒店(Thamee)辦理預訂手續時，經常會有客人承認，他們在去餐廳的路上不得不哼著“緬甸”(Burma)。在大流行之前，Thamee是華盛頓特區唯一一家提供全方位服務的緬甸餐廳，但我們仍然與該市其他東南亞餐廳保持著密切聯係，它們正朝著無可辯駁的成功邁進。似乎我們終於可以擺脫“廉價”和“民族”食物的壓迫性綽號，自從我們在這個國家擁有餐館以來，這些綽號就把我們鎖定在較低的階層。終於，我們得到了應有的尊重和關注，而長期以來，這種尊重和關注一直不成比例地給予了我們的白人同齡人。

在2019年,華盛頓郵報》作家蒂姆·卡門放棄了“20美元餐廳”的名字從他的美食專欄中刪除，因為他覺得這對移民來說是一種傷害，他聲稱移民的食物不應該再局限於“廉價食品”的範疇。名廚張大衛(David Chang)在一篇文章中宣布，他將不再參與有關所謂少數民族餐廳的有害媒體敘述。文中引用了他的話說，他因為“某種類型的少數民族價格上限”而感到“陷入困境”，這是一種不幸的種族障礙，我太了解了。即使是憑借電視交易、自己的播客和強大的投資者進入主流的張忠謀，也很遺憾地遭遇了失敗關閉了他在華盛頓的餐館因為COVID-19危機帶來的挑戰．

不久前，《GQ》由廚師Seng Luangrath和她的兒子Boby Pradachith管理的老撾小型餐廳帝國，最近加入了Hanumanh2020年“美國最佳新餐廳”列表。大約在去年的這個時候，在連續三年入圍但未獲獎之後，《壞聖徒》的湯姆·庫南安終於入圍了接受詹姆斯·比爾德獎最佳廚師獎:在我們行業最負盛名的全國慶祝活動上。2018年，Himitsu的Kevin Tien被評為10人之一最佳新廚師通過美食與美酒他還入圍了詹姆斯·比爾德(James Beard)年度新星廚師獎(Rising Star Chef of the Year)。今年，我67歲的母親要參加一個本地RAMMY獎烹飪之星。在2020年的整版廣告中(曆史上非常白)華盛頓的生活年輕人和賓客名單我驕傲地站在凱文身邊，他把越南的傳統融入了自己的文化新美式烹飪的一個版本．我們一起大膽地為之前所有默默無聞、被忽視的東南亞餐廳占據了空間。

雷·洛佩茲/Eater華盛頓

泰晤士河隻開放了不到一年就無限期關閉了。我們剛剛開始享受成為2020年詹姆斯·比爾德獎之一的獎勵選手最佳新餐廳獎。當我們第一次注意到我們的銷售額迅速攀升時，感覺就像一輩子以前一樣，當客人們為了我們令人垂涎的40個座位中的一個等待長達兩個小時時。看到我們的生意一夜之間幾乎翻了一番，真令人難以置信。然後，在3月16日，新型冠狀病毒導致美國幾乎所有餐廳關閉，包括我們的餐廳。

餐館老板現在被期望成為精明的撥款作家，因為在宣布的當天，由於“壓倒性的反應”，資金枯竭了。我們還必須成為“主心骨”大師，能夠在一夜之間神奇地重塑商業模式，而座位容量卻大幅減少，具體時間還有待確定。Thamee現在必須重新樹立我們過去四年努力賺錢的名字。

在“大停頓”之前，我現在指的是我們集體曆史上的這一時刻，我們非常擅長講述我們的故事。把米飯裝進我們的碗裏是一項更加艱巨的任務。我們能得到它的名字和大米嗎?我們已經關門將近四個月了，恐怕我們永遠都不知道我們是否能在認知度和盈利能力上獲得公平的機會。

疫情前，叢林亞洲餐廳為我們的生活提供了可食用的配樂。我不敢想象華盛頓沒有他們會是什麼樣子。

這將意味著我再也不會坐在越南河粉餐廳的公共餐桌旁，對著一碗辛辣的檸檬草河粉放聲大哭，與業內同行分享如何在服務期間保持冷靜的同時打擊種族主義的新策略。我再也不能站在Thip Khao的樹脂頂酒吧裏，在馬拉鬆式的節日服務結束後，和筋疲力盡的團隊一起吃著脆皮豬耳朵和堅韌的老撾牛肉幹，穿著臭臭的、被汗水浸濕的Toli Moli t恤，用我們悸動的腳換著座位，因為那裏沒有座位。在Bad Saint餐廳，我再也不會在湯姆·庫南(Tom Cunanan)廚房櫃台前的一張椅子上獨自享用晚餐了，當湯姆對我露出燦爛的微笑並喊道:“你就是我做飯的原因!”他的手腕抽搐了幾下，擺弄著滾燙的鍋柄。

我再也不能在Purple Patch餐廳吃帕特裏斯·克利裏(Patrice Cleary)獨特的腫塊，也再也不能吃她標誌性的ube紙杯蛋糕了。我永遠不會看到Kevin Tien，最近的Emilie’s，匆匆離開一個活動，他可以親自感謝我們參觀他的餐廳。如果我再也不吃凱文做的煎扇貝和脆秋葵，也不吃螃蟹芥末牛肉韃靼配深盤佛卡夏麵包，麵包的燒烤痕跡將永遠留在我的舌頭上，永遠留在我的記憶中。

最重要的是，我無法想象我們國家的首都沒有一家緬甸餐廳。

允許東南亞餐廳，其中有共同推動了華盛頓的餐飲業繁榮，如果失敗，對我們的旅遊業和酒店業都將是毀滅性的。失去它們將標誌著我遺憾地倒退到我母親40多年前第一次來到的牛排土豆小鎮。

東南亞餐廳將我們文化和美食的大膽風味帶到西方世界。但現在，我們不知道我們的碗裏是否很快就會有米飯。我們正在係統被忽視為了有限的資金機會和其他我們生存所急需的關鍵資源。

我現在就指望我們的客人了，就像四年前我們在華盛頓的餐廳嶄露頭角時托莉·莫利一樣。2016年1月30日，在我們的第一家falooda快跑店，一直到我們無限期關閉的那一天，我們的食客們並沒有讓我們失望。隨著美國各地的城市準備重新開放，我們需要看到我們的存在仍然有價值。再一次，我們將在一個我們被期望在不利條件下重新開始的世界裏運作。我們以前也這樣做過，沒有什麼先例，隻有巨大的勇氣指引著我們。改變的是，即使隻是短暫的、充滿希望的一刻，我們的名字現在比以往任何時候都更有意義。

為了穩定東南亞的餐飲業，我們的政府，我們的國會議員，我們的房東，最重要的是，我們的客人不會忘記我們。我們不知道“大停頓”會讓消費者在多長時間內不再像以前那樣頻繁、愉快地外出就餐，但當他們這樣做時，我們應該再次振奮起來。需要提醒我們的是，在我們的美國同胞默默無聞的幾十年裏，我們仍有許多日子可以從我們所取得的進步中獲益。

為了將叢林亞洲食物推向美國文化的前台，人們付出了難以想象的勇氣、堅韌和一個多世紀吃力不討好的勞動。作為一個移民社會，讓我們不要失去這樣的機會，以確保多年後它不僅僅是我們孩子最喜歡的烹飪書中的一個注腳。

我們去買米飯吧。

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為了幫助“拉平曲線”，泰米的實體店從3月中旬起就暫時關閉了。從那時起，塔米已經為華盛頓監獄的一線醫護人員提供了3000多份膳食男孩的雜貨遊戲，推出了BIPOC飲料學校，並被評為十佳美國最好的新餐廳通過美食與美酒雜誌。6月20日星期六，塔米加入了全球麵包師的行列，共同籌集了160多萬美元用於反種族主義活動麵包師反對種族主義橫幅。塔米的糕餅義賣籌集了1000美元大聲做夢這是一家總部位於華盛頓特區、由黑人領導的非營利社會企業，通過建立健康、公平的食品體係，為華盛頓特區邊緣社區創造經濟機會。6月28日周日，Thamee正式上線“周日服務”與德州-墨西哥創業公司La Tejana合作，在早上提供早餐玉米餅、咖啡和印度茶緬甸炸雞(BFC)、雞尾酒、啤酒和葡萄酒。

• 塔米餐廳的La Tejana玉米卷和緬甸炸雞
• 2019年華盛頓吃貨獎得主[EDC]
• [E]餐館也必須利用這一時刻做出改變。
• 餐館老板:你的沉默令人震耳欲聾[ED]
• 現在我能為哈林區做的最好的事就是養活人們[E]

Thamee

華盛頓特區東北H街1320號 (202) 750 - 6529 訪問的網站