一個指南。繁榮的菲律賓餐廳場景

發展態度菲律賓的美食烹飪在華盛頓推動零售店治療全國餐飲的感覺。現在當地食客經常尋找鐵板sisig和紫色yam-based甜點。與此同時,菲律賓廚師也感受到了集體對他們的烹飪傳統。

當食客編譯它菲律賓餐廳指南,沒有一個致力於東南亞美食餐廳位於地區,但現在有一個詹姆斯比爾德基金會獎決賽多更引人注目的餐館。

華盛頓特區菲律賓的廚房引起了全國媒體的注意,越來越多的廚師和餐館老板繼續工作把背後的烹飪邊界等主食脆lumpia或興致很高的阿鬥波。

為何有如此多的菲律賓餐廳現在開放嗎?也許這個問題應該是:為什麼沒有更多的菲律賓餐廳周圍嗎?

華盛頓地區長期以來有一個顯著的菲律賓移民社區。麗塔新澤西州,一個檔案管理員致力於保護菲律賓在該地區的曆史,認為現代菲律賓食物繁榮在一定程度上改變代際的態度。本機華盛頓市的父親於1929年離開菲律賓對美國,新澤西州記得一家名為馬尼拉的喬治敦。

“這是一個奇特的白色台布餐廳,我母親總是說,‘這不是好——它太花哨!’”她說。

這是一個常見的情緒老一代的移民更有可能嚐試吸收比站在一個新的國家——也不太可能支持菲律賓菜美食格式。就像chifa-style攪拌炒Peruvian-run烤雞餐館經常塞進他們一邊物品,或老撾菜廚師Seng Luangrath先驅首先介紹了與泰國更熟悉產品在她的餐廳在瀑布教堂,維吉尼亞州、新澤西州說菲律賓食品一直在華盛頓特區,就在一個更溫和的幌子。

經理Myka Oconer Ballston小酒館1521,解釋說,“我們的人民一起長大的餐廳turo-turo“點點”風格”——休閑場所,顧客選擇來自各種事先準備的食物保存在變暖托盤。Oconer是當前酒店業的一部分專業人士致力於讓菲律賓食物從陰影的家庭宴會以及外賣蒸汽表。

許多年輕的大使的菲律賓菜出生在菲律賓,保羅Dungca,廚師烹飪的備受期待的亞洲餐廳Kaliwa。這是吃好的食品集團的首次亮相華盛頓特區,currently scheduled to open in the newly renovated Wharf今年3月。

Dungca是年輕一代的一部分,美國不僅融入與大家分享他們的遺產和美食。

“我認為我們的菜是完美的文化的大熔爐。我們被西班牙人殖民。有影響的中國人,美國人,日本人,和馬來貿易從南方,”Dungca告訴食客。

一些菲律賓菜肴Dungca和聯合創始人Cathal阿姆斯特朗提煉了菜單包括:ceviche-like海鮮盤被稱為kinilaw kanpachi阿姆斯特朗說可能特性;炒五花肉盤炭火烤乳豬kawali;豬肉liver-based醬莽托馬斯;豬肉燉血dinuguan;和一個vinegar-driven阿鬥波焦糖蒜。

克裏斯蒂娜Villavicencio,菲律賓的晚餐俱樂部Timpla卡特裏娜Dungca和她的妹妹來到美國時,她才五歲。對於她和其他菲律賓企業家而言,食物是一種共享的文化。

“我的犧牲我們的父母感到驕傲,”她說。“我想炫耀它。”Villavicencio名稱的另一個因素的流行美食:Instagram。的標簽# filipinofoodmovement,由一個組織專門成立了冠軍的美食,幫助教育的畫麵從傳統菜肴等半開玩笑的創作來自果餡餅的形狀像武當派的標誌。

蓬勃發展的關鍵人物之一菲律賓食品運動是廚師雅娜Gilbuena。她出生在菲律賓,移民到舊金山和近年來帶給她受歡迎kamayan彈出所有50個州和地區;她的賬單紐約的七歲的菲律賓小酒館Maharlika的火花點燃了引信在這個繁榮。在布魯克林的紫山藥試圖把菲律賓食物變成美食自1990年代以來,Maharlika Gilbuena電話,“催化劑…促使很多菲律賓餐館老板,不僅在紐約,在洛杉磯。“Gilbuena帶她彈出式晚餐(想:蘑菇sisig和炒飯含有大蒜)食堂從星期四,3月15日,星期天,3月18日。她也是促進即將出版的新書,沒有叉子給,包括食譜和軼事的停止了她的美食之旅。

根據Gilbuena,重要的是要注意,最近的繁榮不是菲律賓食物但在菲律賓。

“因為我是一個移民,”她說,“我的版本的菲律賓食物肯定會非常不同於菲律賓裔美國人在美國出生長大,從來沒有碰過菲律賓。“但她是好的,因為每個餐廳展示了主人的特殊身份的經驗。“你告訴你的故事,和食物中為你講述你的故事。”

回首過去,Kaliwa貢獻開拓者的敘述開始由長鏈。先出的蓋茨在華盛頓特區最近的菲律賓餐館開業紫色的補丁首次亮相於2015年3月,150個座位的空間。山的餐館將傳統的菲律賓菜扣肉等sinigang和素食阿鬥波茄子與美式食物像穿著滑塊木瓜沙拉和香蕉番茄醬。

“我隻是烹飪的食物我成長自己,輕輕一扭,“紫色的補丁所有者帕特裏斯·克利裏,出生於菲律賓,母親是菲律賓人,父親是美國人,說她的菜單寫。

紫色的補丁的成功主要是通過口碑和接受能力佳品牌的款待。“我對菲律賓的食物,教育人們,人們真正的興奮,“她告訴食客。她的核心產品包括bagoong炒飯,加入蝦醬和香腸longanisa garlic-infused菲律賓。在早午餐,她是一個鐵板sisig慷慨的部分切好的五花肉用一層蒜米飯和加上一個雞蛋。她說這樣的創作分享一些美國菜相似之處,這或許有助於食客探索美食。

菲律賓食品複興特區無可爭議的明星是廣受好評壞的聖(3226年11日聖西北),社區寶石餐館老板尼克·皮門特爾在2015年9月,吉納維芙Villamora打開。

祝你有個好胃口雜誌命名親密的休息室餐館在2016年全國第二好的新餐館;今天繼續繪製線條的出門。同年米其林指定它圍脖美食家——一個負擔得起的就餐地點點頭沒有坐好與華盛頓郵報》湯姆Sietsema餐廳評論家,他們覺得餐廳應該得到更高的榮譽。“肯定是這個國家最好的菲律賓餐廳,”他說。

廚師和詹姆斯比爾德半決賽基金會獎湯姆Cunanan提供卓越的變化等菲律賓支柱pancit bihon以及更冒險的菜肴如金槍魚下巴。海鮮愛好者知道訂購意大利寬麵條末與黃油蟹脂肪和超過uni時可用,素食者可以沉溺於阿鬥波燉菜滿turmeric-spiced花椰菜和南瓜,而冒險的人應該留意菜肴展示內髒如牛尾和牛肉牛肚。

Ballston的小酒館1521是最新的條目從背後的好客獸醫目前小酒館7107 7107年水晶城市。是指構成菲律賓群島的數量,在1521年葡萄牙探險家麥哲倫島上的第一次。Oconer說此舉Ballston部分是利用一個新的和更大的空間——在這種情況下最近關閉的阿普爾比連鎖餐廳。

小酒館1521 / Facebook

因為戰略舉措,它的容量是近十倍永遠壞聖人。充滿了7000平方英尺,小酒館1521可以超過200的客人,一個主要的升級7107席位的小酒館。Oconer也是一個藝術家,已經與她的丙烯畫裝飾的餐廳,包括黎刹的肖像,一個激進的1886本小說禁止接觸的警告(別碰我)是一個充滿激情的控訴當時西班牙統治的菲律賓。

餐廳服務自身bagooong炒飯豐沛的炭火烤乳豬,油炸豬肉肚子,這是一個主要的菜。還有烤魷魚,什錦麵菜,燉牛尾,和特殊訂單的家庭式五花肉稱為porchetta滾。

同時,餐廳在國家神社的聖靈感孕說偶爾迎合其龐大的菲律賓通過服務每周特價pancit和阿鬥波的選區。

菲律賓人很早就知道他們的菜,安慰,有時喜歡冒險的。作為在該地區的菲律賓餐廳的數量達到一個臨界質量,幾乎每個人都是觸手可及的溫暖和熱情好客的文化的簽名。

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• 紫色的補丁點評:菲律賓的火花烹飪的魅力(《華盛頓郵報》)
• 看到華盛頓的輝煌東南亞餐廳場景[E]

四方

DAIKAYA

6號街705號西北特區20001 (202)589 - 1600 訪問的網站

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壞的聖

20010年11街3226號西北特區 訪問的網站

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紫色的補丁

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小酒館1521

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馬尼拉集市

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