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我們的媽媽尤金尼亞
北弗吉尼亞雜誌斯蒂芬妮的甘斯口味測試家庭餐館我們的媽媽尤金尼亞在會議上,坐在購物中心大瀑布和萊斯頓。空間“散發出溫柔”;它的一個大“溫暖”的房間擠滿了表和框架描述的希臘生活。大部分的菜單是共享的板塊;甘斯讚揚了溫柔的肉丸,脆beer-battered西葫蘆。技術簡單,她指出,作為原料,沒什麼冒險”到異國或新奇的。“章魚,從葡萄牙進口的,是一個衝擊:在烤箱烤了一個半小時之後,其內部證明”幾乎custardlike。”的re are some misses, however. The braised lamb shank lacked seasoning, while "an otherwise-indulgent” moussaka was cold upon arrival. The “finest act” of the night was a special of grilled grouper with a pan-seared crust.
社區
貝塞斯達雜誌的大衛Hagedorn社區的大小,它意味著兩個部分不同意他的味道;他們需要太多麻煩的客戶。午餐時間魯本(24美元),例如,帶有“優秀”鹹牛肉,酸菜和融化的瑞士奶酪一片烤黑麥麵包上塗上千島醬,有四個烤黑麥三角形。但他想知道,“誰想解構,混亂的泥沼,重建自己的三明治?”他總結了六個月大的點的菜Woodmont三角形7770諾福克這麼豪華公寓:“事情看起來不錯,有時味道好,但沒有想過。”
Hagedorn對現貨寄予厚望,考慮所有者馬克布赫爾是一位經驗豐富的餐館老板創立並銷售BGR漢堡連鎖店。“機械舞讓傲慢的播出和價格餐廳食物,這應該是樸實。“帶走的口音,就像奶油菠菜,抵達一個咖啡杯,和'表側肋護送車和“你所擁有的是一個平庸的小酒館,不是一個餐廳。”他有一個糟糕的執行理論:廚師(Todd哈林頓現在中央米歇爾·理查德餐廳在拉斯維加斯)來幫助創建菜單和食譜,但現在隻有一個廚房經理負責日常運營而不是廚師。
位置,看得我目瞪口呆痕跡
Petworth的自封的墨西哥餐館從食品卡車司機安娜Bran-Leis資深,不是一個打擊在湯姆Sietsema的書。的華盛頓郵報》餐廳評論家開始通過描述的“精神背景”“取悅”餡餅:餐廳得到少許顏色從aqua餐廳的椅子,雖然酒吧特性黑白墨西哥瓷磚。每天兩個餡餅特色(一個有肉,另一個沒有);Sietsema說,他們受益於一塊莎莎和瑪格麗塔痕跡,與菠蘿自家製作冷卻器飆升。但“偏離的產品直流肉餡卷餅受歡迎,你容易遇到失望。”
炸玉米餅很大程度上缺乏味道,他說,當其他失誤包括“underseasoned Milanesa蛋糕,“堅韌”智利relleno和法士達特性沒有嘶嘶聲從廚房的桌子;條的牛肉、雞肉和青椒是“溫和”的味道。一個“溫柔和美味”強調的是西班牙,牛肉丸在煙霧繚繞的頂部設有cotija奶酪和香菜辣椒沙司。另一個是與莎莎佛得角玉米粉蒸肉和雞絲結婚。
穩定的
Sietsema也打穩定的H街NE,從瑞士的商業夥伴合作項目和廚師Kraemer大衛Fritsche森林。“Fritsche麵對你看到的,開放式廚房,Kraemer是迷人的餐廳。”Authentic but subtle design details include Swiss Army blankets that double as cushion benches. And the back room's bar features lofty ceilings that could be spotted in Zurich. The first bite of bread is reassuring (chef Fritsche put in一年多瑞士麵包店在斯普林菲爾德,“顯示”)。煙熏三文魚煎蛋卷是“可愛”的開胃菜,而雞蛋麵疙瘩,有色綠坡道和融化的格魯耶爾之下,是另一個第一道菜,可以作為一個主要的兩倍。穩定的炸雞翅是歌唱業主的年輕人,“爆炸多汁。“但沉悶的羊羔在潮濕的草地殼”是一個大孔,”而“春”意大利調味飯證明太重了。
在其他地方
DMV餐廳得到一個“海鮮高興”在惠利的;bitch(婊子)早午餐頭巴巴;和在那裏,吃評論Shouk。