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在過去的三年裏酒吧Sotano廚師裏希·米諾傑·庫馬爾一直執著於墨西哥與印度的融合Masala y Maiz這是墨西哥城一家廣受好評的餐廳。印度裔的庫馬爾和他的老板裏克·貝勒斯於2019年在這家餐廳用餐，庫馬爾已經主動將老板諾瑪·利斯特曼和薩奇布·凱瓦爾吸引到芝加哥。他終於實現了自己的目標，兩人將於下個月抵達芝加哥，在River North酒吧開一家獨一無二的快閃店。
李斯特曼是墨西哥人，凱瓦爾是美國人，通過肯尼亞有印度血統，他們把兩種烹飪傳統融合在一起，他們認為這兩種烹飪傳統在這些受人尊敬的國家之外並不總是得到適當的尊重。那些長期存在的觀念，即中國菜很便宜，或者與歐洲菜的水平不同，以及任何重疊的食材，提供了一個共同的聯係。在Masala y Maiz餐廳，兩位廚師慶祝“mestizaje”，這個詞在英語中沒有直接對應的詞。對於利斯特曼和凱瓦爾來說，“混合”不是經常被過度使用的“融合”一詞，它描述的是原料匆忙地扔在一起時發生的事情，而是“幾代人以來文化的有機融合，通常是對殖民和流離失所的回應。”他們的薩莫薩(samosa de suadero)就是一個例子，傳統的油炸薩莫薩殼裏裝滿了慢燉牛肉。
利斯特曼和凱瓦爾將在Sotano酒吧進行兩次約會。周二(9月13日)的晚餐僅限預訂，並提供四道菜的合作菜單。展示兩支團隊烹飪理念的菜品包括玉米粉蒸肉(dhokla，一種由大米和鷹嘴豆製成的發酵美味蛋糕)，以及masala鴨烤肉和paan包裹的韃靼海鮮。
9月14日星期三，Masala y Maiz餐廳將提供他們的一些經典菜肴，比如單點的薩莫薩。凱瓦爾對他們是否會帶食材守口如瓶:“你到了那裏就知道了，”他笑著說。
Masala y Maiz於2017年開業，結合墨西哥和南亞風格的餐廳(除了少數幾家塔可餅店)非常罕見，但旁遮普和墨西哥家庭也曾以類似的方式混合食材，尤其是在加州。19世紀末和20世紀初，來自印度旁遮普邦的移民潮使許多人在西海岸從事鐵路工作。他們在美國定居並娶了西班牙裔婦女(墨西哥於1810年建立)。這讓在新加坡長大的庫馬爾想起了中國食物和穆斯林食物是如何融合在一起的。
利斯特曼和凱瓦爾並不聲稱他們是第一個將印度和墨西哥風味結合起來的人，他們也知道他們的食物並不適合所有人。要讓所有的食客都滿意是不可能的，利斯特曼說，有些人會去尋找真品。她知道，一些飛地期待傳統烹飪，並仍然保護自己的文化，擔心美國消滅非歐洲文化的曆史。凱瓦爾說，這種反應是一種生存機製。他簡潔地將白人至上主義和資本主義列為罪魁禍首。這也是兩人希望自己的餐廳與眾不同的地方，因為所有的挪用並不一定是壞事:有一定程度的執行力，可以將烹飪傳統進行深思熟慮的結合，而不是直接將不同文化糅合在一起，抹去特定菜肴的曆史背景。凱瓦爾說，這種情況在白人廚師融合歐洲和亞洲菜肴時尤其常見。
那麼，李斯特曼和凱瓦爾為什麼要跑到芝加哥，突然出現在貝勒斯經營的餐廳裏呢?貝勒斯是一位飽受抨擊的廚師。公平與否挪用墨西哥文化?幾年前，當貝勒斯第一次在Masala y Maiz餐廳用餐時，利斯特曼說，當她看到預訂上的名字時，她勃然大怒。
她說:“我已經準備好戴上手套，就白人烹飪和研究墨西哥食物的事和他們吵一架。”“他對我的尊重、研究、知識，以及對我國食品的奉獻精神，讓我徹底繳械了。”
Listman認為Bayless和作家Diana Kennedy他於7月去世作為兩個主流白人，他們一直在努力恰當地展示墨西哥文化。利斯特曼說，貝勒斯和妻子迪安建立了良好的關係，展示了他們對墨西哥文化的重視，他們沒有回避尖銳的問題。凱瓦爾說他是一個盟友，一個“白人男性廚師，他利用自己的特權和途徑，為許多有色人種廚師打開了大門。”
凱瓦爾說:“我想要爭辯，但根本不是那種談話。”
這並不是Bar Sotano第一次將印度和墨西哥風味結合起來。庫馬爾舉辦了一家快閃店Wazwan主廚Zubair Mohajir2021年6月．
快閃店的門票是正在打折中．
Masala y Maiz快閃酒吧，北克拉克街443號，9月13日星期二，已預訂通過Resy；9月14日，星期三，無預約入場。