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在擔任了31年的芝加哥論壇報的美食評論家，菲爾·維特爾接受了買斷他離開了《紐約時報》。現在有消息說Trib的長期擔任餐飲編輯的喬·格雷(Joe Gray)也將離開。在這個消費者可以從社交媒體和網站上獲得食物評價的時代，一些人推測不會有替代品，或者:一些人認為不再需要主要的美食評論家。
這些人錯了。芝加哥需要一兩個美食評論家，如果他們能帶來新鮮多樣的觀點就更好了。
我知道這是真的，因為我已經看到了未來和由此產生的後果。這位主要的美食評論家的衰落並不是幾周前維特爾退休時開始的。這始於十年前，維特爾的主要競爭對手帕特·布魯諾(Pat Bruno)被解雇芝加哥太陽時報》．的太陽時報任命我為布魯諾的繼任者，但兩年半後我也被解雇了太陽時報取消了就餐區。
我們對壟斷的了解是，它們經常導致懶惰和剝削。如果沒有另一個評論家推動他，維特爾會懶惰什麼?要理解這一點，你需要了解美食評論家是做什麼的以及他們是怎麼做的。
美食評論家是口味的仲裁者，無論是對餐廳的食物還是在文化意義上。他們檢查盤子裏和餐廳裏有什麼，最理想的情況是，為他們服務的人為社區做了什麼。不同的評論家追求的目標不同，但幾乎所有人都喜歡支持那些讓你血汗錢有回報的地方，讓你遠離那些會宰你的地方。
因為評論家代表著用餐者，他們應該以讀者的方式來體驗他們在餐廳的用餐。最好的情況是，這意味著評論家匿名訪問餐廳，他們的出版物為這頓飯買單，他們通過多次訪問餐廳收集盡可能多的數據。
在他職業生涯的大部分時間裏，維特爾都是芝加哥和我們餐廳的冠軍。維特爾和一群實力雄厚的專業美食評論家的工作，幫助芝加哥擺脫了以肉食為主的形象，成為一個創新的美國美食之都。大膽的餐廳，比如保羅·卡漢的寵兒黑鳥,米其林開餐廳如果沒有布魯諾、維特爾、暫停芝加哥的希瑟·豪斯和大衛·塔瑪金，以及邁克·蘇拉讀者那麼，芝加哥會成為一個必吃的目的地嗎?
芝加哥經常被嘲笑為立交橋國家的一部分。但當維特爾在2001年的評論中滔滔不絕地談論Trio和年輕的格蘭特·阿查茲時，《紐約時報》評論家弗蘭克·布魯尼注意到了這一點，並確保在開幕之夜去了Alinea，喝了幾碗Achatz招牌熱土豆，冷土豆湯就好像它們是馬洛特酒一樣。
但是，我們為什麼要關心美食評論家或他們的國家同行是否讚美那些迎合精英的昂貴餐廳呢?當國際食客們在報紙上讀到一頓米其林星級大餐後，他們就會去其他餐廳吃飯，因為廚師或總經理會對一桌人說:“你得去看看伊桑(Isaan)的香腸勺子泰國還有Khan BBQ的chapli烤肉串!”漲潮使所有船隻都能上升，而不僅僅是摩納哥的豪華遊艇。當一位評論家成功地把一位美食遊客吸引到芝加哥來吃一頓米其林星級大餐時，這座城市不太知名的餐館——它們同樣是它的組成部分——就會受益。
我相信芝加哥的美食場景在大約十年前達到了頂峰，現在——沒有美食評論家的慶祝和鼓勵——它有再次被視為簡單的肉類綠洲的危險。這可能會導致更少的外地食客光顧和更少的資金支持。
維特爾一直是一名啦啦隊長，但在他職業生涯的早期，他在搖晃他的絨球時很有眼光。隨著他的競爭對手紛紛退出，他放棄了自己的一些職責。廚師和服務員開始稱他為“三星菲爾”，因為他像出售次級貸款的投資銀行家一樣授予星級。為了讓食客相信你認為好的東西，他們必須知道你知道什麼是壞的。即使維特爾給了一個地方一星，他的散文也講述了故事。現在，他說話幾乎全是一種父親式的玩笑，滿是對菜肴和裝飾的機械描述，讀起來就像四星評論。
我相信這在一定程度上是因為維特爾曾經轉發過阿查茨早期作為一個孤獨槍手的鼓舞人心的例子，在他職業生涯接近尾聲的時候，他跑了一圈慶祝勝利，參加了媒體晚宴，並在寫評論之前與廚師們交往。
在生命的最後幾年裏，維特爾放棄了自己的匿名身份，沉溺於自己內心的卡戴珊(Kardashian)，在Instagram和Facebook上與他本該客觀匿名地報道的廚師和餐館老板自拍。我相信他失去了對他的主題真正誠實的能力，因為他潛意識裏更擔心傷害他與餐館人的友誼和關係。在當權者麵前講真話是很困難的，當當權者是你的朋友時更是如此。
每當我去參加家庭活動或朋友的燒烤，幾乎每次都會有人問我，美食評論家，“嗯，你給這次經曆打幾分?”盡管我是出了名的誠實，有時甚至是非常誠實的美食評論家，但我從不告訴我的任何朋友答案，不管是好是壞。因為我真的很感激有人為我做飯或免費給我東西，而且，我知道我對他們的愛會影響我的判斷。作為一個評論家，你可以從遠處欣賞，但你不能和你報道的人混得太近。
這並不全是維特爾的錯。的論壇報可能給了他很大的壓力。當太陽時報讓我走，第二天就論壇報的番茄醬報紙雇我做美食評論家。失去了一份夢寐以求的工作後，我渴望再次證明自己。在早期番茄醬在美國，我經常和菲爾一樣為同一家餐廳寫評論。我的風格一直是審視盤子之外的事物。有時這隻是無關緊要的跑題，比如把泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)晦澀的歌曲加進一首曲子。但如果有人放棄了對他們的員工或食客的責任，或對道德的責任，我說過。我的編輯告訴我論壇報上級不喜歡這樣，認為我應該隻關注食物。
算上工資和餐費，我花了論壇報大約每年1.5萬美元。作為回報，他們得到了大約30篇文章，其中大部分是評論。他們最終告訴我，這太貴了。對奧登全球資本來說，維特爾的價格也太高了Trib的主要投資者。他在邁克·穆澤(Mike Muser)最近的一次采訪中回憶道Amuzed播客，那就是“精打細算者”論壇報對他決定點評Muser和主廚Curtis Duffy的餐廳感到不高興嗎過——可能是芝加哥去年開張的最重要的餐廳——因為成本太高。
雖然維特爾無法控製這些成本壓力，但他可以控製在那次評估前一年左右與穆澤和達菲的自拍照。到最後，維特爾不再是一個評論家，而是一個新媒體影響者。具有諷刺意味的是，許多人認為我們不需要美食評論家的原因是因為網紅的崛起。
有影響力的人可以做好事，但他們不是批評者。問問你自己，為什麼你在每個Instagram賬戶上都看到同樣的過度編輯的照片。這是因為一些公關公司給每個網紅都送了同樣的免費餐，或者支付了一筆津貼，讓他們的客戶得到提及。
這些提及會被盲目的社交媒體算法放大，這些算法會強化和提供你喜歡的東西，讓你遠離你不喜歡的東西。有哪些影響者和算法在為你服務?它通常不是移民擁有的全球美食，甚至不是很棒的高端餐廳。通常會有很多油炸披薩的照片卷餅上撒著彩虹粉．在最壞的情況下，他們是在支持那些財大氣粗、渴望控製敘事的餐飲集團。
與有影響力的人相比，評論家不太可能受到僵屍教堂的“讚”的影響。評論家的費用賬戶與之隔離開來，允許他們在多次訪問中獨立評估餐館。然而，正如我剛才所討論的，主要報紙開始在賬目中占據主導地位。我認為在芝加哥保留美食評論家角色的觀點也需要出版物進行投資，這樣評論家就可以保持他們獨立的多次訪問評估。報紙會爭辯說，由於廣告收入下降，他們無法承擔這些預算。的論壇報繼續向高管發放數百萬美元的獎金。它當然可以從獎金中拿出一小部分來支持自己的實際使命:追求優秀的新聞報道。
作為一名有原則的記者，評論家通常也是曆史和美食的學生，具有一定的職業禮貌和理解能力。批評人士通常比有影響力的人更有責任。如果一位美食評論家故意或殘忍地歪曲一家餐廳或廚師的信息，業內同行就會讓這位評論家的評論難以追蹤。
即使一個網紅是獨立地追求他們的手藝，他們的媒介也限製了深入探索。我最近吃了一頓很棒的飯親愛的瑪格麗特，這是芝加哥對加拿大美食的即興演繹。當我有預算和列空間作為評論家的時候番茄醬而且太陽時報，我會講述老板萊西·厄比(Lacey Irby)的故事，她是一位雄心勃勃的企業家，在大流行期間進行創新。
現在，由於沒有廣泛的讀者群，再加上第二份工作對時間和資源的限製，我發了一張慶祝照片我在Instagram上把親愛的瑪格麗特(Dear Margaret)的牛油薯條浸在一大桶有光澤的鴨肝慕斯裏，就像海盜一樣過量。我當然要為我的行為負責，但我也受到現代媒體機會的限製。
如果你同意我的觀點，認為芝加哥的餐飲業已經衰落，部分原因是我們的美食評論家的衰落和消失，那麼我們可以預期，那些在資金充足、表現良好的美食評論方麵進行了投資的城市，會有蓬勃發展的餐飲文化。
雖然紐約和舊金山仍然名列前茅，但洛杉磯可以說是目前美國最好的美食城市。的洛杉磯時報受人尊敬的評論家喬納森·戈爾德去世後，雇傭了兩名替代者，帕特裏夏·Escárcega和比爾·艾迪生。Escárcega以比文化敏感的Gold更深刻的方式突出了拉丁烹飪的豐富性。
但是，一位拉丁裔女性Escárcega的工資也低於她的白人男性同行。和她報道過的許多人一樣，她也被邊緣化了，但她有勇氣為了暴露這一點的事實。Escárcega的對應版本舊金山紀事報與她的前任邁克爾·鮑爾(Michael Bauer)不同，何蘇蕾(Soleil Ho)也在她的評論中研究了廚房的不平等現象。
在芝加哥，我們現在知道了性騷擾，種族歧視，還有其他不好的事情但和鮑爾一樣，維特爾並沒有在評論中討論這些想法。我不認為這是惡意的疏忽。與鮑爾不同，維特爾從未宣稱他不認為這是他的角色，但從他的風格可以明顯看出，他覺得自己主要局限於捕捉輕鬆的飲食體驗。
雖然我相信芝加哥需要一位美食評論家，但我們不需要像維特爾或鮑爾那樣的老牌美食評論家角色。我們需要像何這樣的評論家，他們是推動積極變革的民主化力量，或者甚至是像皮特·威爾斯(Pete Wells)這樣有同理心、聰明的保守派《紐約時報》．
有些人認為即使在今天，評論家也應該隻評判盤子裏有什麼。雖然我不同意，但我懷疑這些人仍然會支持在芝加哥保留美食評論家，因為他們有點像棒球電台的實況播報員或必看的電視節目。評論家是生活在特定時間或地點的社區的試金石。維特爾符合這種模式，並持續了幾十年，這證明了一個單一的批評聲音是如何擁有內在價值的。
但一個偉大的評論家，比如運動員或名人，也能激勵人。作為一個移民香腸製造商的孫子和一個藍領工人的兒子，我在成長過程中一直相信自己隻能成為一名屠夫或機械師。但當我讀到像露絲·賴克爾、喬納森·戈爾德、M.F.K.費希爾和維特爾這樣的著名美食作家時，我發現還有更好的生活方式。
美食評論家不像氧氣那樣必不可少。然而，隻要吃是謀生的必要條件，我們就需要聰明的聲音來探索和挑戰誰能得到食物，他們什麼時候得到食物，他們如何得到食物。
如果角色很重要，那麼名字也很重要。如今，我更像是一個美食作家，而不是一個忠實的評論家。然而，我告訴媒體世界之外的人，我是一個美食評論家。我故意用“評論家”這個頭銜，因為這是非吃貨大眾都能理解的角色。這是進入讀者心靈和思想的最可靠的方式之一。
邁克爾Nagrant他是芝加哥一位長期的美食作家，也是《太陽時報》和《紅眼》的前美食評論家。