諾伍德公園薄皮專家慶祝50年的披薩

有拉伸的披薩店在城市的西北端被困在時間隧道裏了,至今仍然保存完好的區域影響的生氣互聯網比薩辯論有掠過芝加哥的靜脈近年來。他們因恐龍的披薩,一個傳統的地方,而已慶祝50歲生日,一個專門的地方薄皮餡餅——那種南麵中堅分子像維托&尼克的披薩店幫助出名。

“Tavern-style披薩,那是什麼?”迪諾第三代比薩製造商喬伊hennig說。“就是一個舊詞回來,還是一個新學期,現在流行?”

盡管不熟悉,恐龍完全符合tavern-style披薩的描述。恐龍的客戶提供披薩喝在附近的酒吧街上,湯米的希金斯。這是湯米的前建了一個廚房。喬伊的祖父母,Umberto和蒂娜Borrini“恐龍”,這兩個意大利移民,創立了恐龍在7004 W。希金斯大道。客戶找不到光明的高清電視或花式雞尾酒。他們會看到一些久經沙場的古董Faulds比薩餅烤箱,與旋轉貨架。Faulds是一個烤箱珍視品牌的所有者。

Ashok Selvam /芝加哥吃

Tavern-style餡餅已經日益成為芝加哥人的榮譽徽章,特別是在南部。但最近,敘述了在芝加哥,真正相信薄的外殼是芝加哥人吃,隻有遊客吃深盤。這是一個響應出生的疲勞。芝加哥人生病的電視體育工作人員不斷地抓住b - roll的深盤披薩店在訪問芝加哥證明真實性。上演。深盤也進一步油漆由東中西部地區作為一個立交橋國家杯墊。知覺是芝加哥人,並用厚,幹酪片是畸形的。與此同時,世界性的紐約人享用更輕和更複雜的外殼。

但恐龍的滾動麵團背後的家庭沒有知識的認知。恐龍的沒有時髦的蔑視厚芝加哥外殼。他們還提供標本的披薩,沒有任何的判斷——盡管大部分銷售做薄的麵皮。他們也很快讚美其他披薩製造商。

“紐約確實使一個偉大的披薩,”說比安卡hennig,喬伊的母親,和她的丈夫喬,妹妹菲莫裏森,米菲的丈夫Darek接管了恐龍的從他們的父母。

的態度令人耳目一新,紐約和芝加哥訴諸互聯網蛇鯊bash彼此的餡餅。芝加哥人都是披薩戰鬥在多個領域。這個城市也有自己的披薩內戰。例如,ABC芝加哥食品人格史蒂夫Dolinsky包括在他的書“高估”一節美國披薩。這本書涵蓋了美國芝加哥披薩首都。披薩店業主已經上市的不太高興被稱為“被高估了。”

Dolinsky也跳上了酒館地殼潮流。他叫維托&尼克的芝加哥在他的書中最好的披薩。八年前,他列出了維托&尼克的第二高估了披薩美國芝加哥的一個故事他寫道。恐龍不是Dolinsky中列出的書。

恐龍的醬料不是太甜或酸。香腸是一個出色的,興致很高的特殊混合的沉重與茴香屠夫他們使用多年。老派餐廳仍然保持不變但他們已經取得了一些變化與素食奶酪和無穀蛋白外殼。恐龍Borrini學到他的工藝與其他移民在父親和兒子工作時披薩,這解釋了如何tavern-style比薩傷口在北邊。父親和兒子的起源回到第87街和石頭島。Borrini抵達1956年美國以及其他許多意大利人繼續工作在芝加哥披薩店。第一個恐龍是在現在Hermosa阿米蒂奇和特裏普。他們搬到諾伍德公園在1968年。

恐龍的家人已經通過街頭狂歡,學校籌款活動,和其他民間活動。米菲莫裏森的兒子凱文·b·莫裏森繼續拓展隨著新選出的庫克縣專員。希金斯社區延伸下去tavern-style披薩店。喬的披薩已經存在自60年代末。在喬的,恐龍的,三個披薩——後者是正確的恐龍——的街對麵有一個披薩社區。他們甚至互相借成分在緊要關頭。

“我不會做,在其他地方,弗蘭基Pollini說,在喬的第三代比薩製造商。

Ashok Selvam /芝加哥吃

喬和恐龍是聯係在一起的老派芝加哥連接。像恐龍,喬的南麵有一個鏈接,開始在郊區長青公園。家庭同樣參加了學校和教堂(聖康斯坦斯天主教堂)。兩個披薩店沒有改變他們的核心配方由意大利的家庭。Pollini說比薩專家能夠辨別不同的外殼和醬料。但大多數消費者認為比薩比薩。

喬伊hennig開始接吻表當他14和尊重他的祖父母。更多的生意很好,但他不想疏遠他的家族建立忠實的客戶群。

“突然之間,你會得到這個瘋狂的人,這不是為我的鄰居的客戶同樣的感覺,”他說,“他們會看到很酷,但現在我等待一個小時以前隻需要20分鍾的東西。”

四方

恐龍的披薩

7004 W希金斯Ave,芝加哥,60656年 (773)763 - 4077 訪問的網站

四方

維托&尼克的披薩店

斧南路8433號,60652 (773)735 - 2050 訪問的網站

四方

喬的披薩

5747 W希金斯Ave,芝加哥,60630年 (773)685 - 3166 訪問的網站