時鍾 菜單 more-arrow 沒有 是的

了下:

美國18家最好的新餐廳

從洛杉磯到華盛頓特區,菜肴出現的國家最令人興奮的餐廳講述個人故事,像以前從來沒有

我們都在尋找意義在生活中。作為《食客》雜誌的國家評論家,我大部分時間都在旅途中度過;我在餐館裏尋找意義。我不隻是在談論為什麼安慰食物仍然流行,或者鱷魚辣椒如何可能成為下一個薑黃。我在思考餐館是如何反映不斷變化的文化價值觀的——以及它們自己的創造性成就如何激發食客的想象力和雄心。

烹飪在某種程度上總是一種自傳式的行為。我認為,現在,來自這個國家最令人興奮的專業廚房的菜肴講述了前所未有的個人故事。在我最近吃的最扣人心弦的一頓飯中,我能感覺到並嚐到某種東西——我將其稱為“敏銳的意向性”。廚師們似乎更願意冒險在盤子裏表達他們誠實的自我——或者他們不再為公眾對他們烹飪的食物的假設和定義的限製而煩惱。他們相信我們會吃他們準備的食物,知道他們是誰;他們為自己的出身感到驕傲;他們把用餐融入到他們所在社區的環境中。

過去一年裏,我吃過成百上千頓飯,當一頓飯被認為是獨一無二的,不可否認的技巧表達了食物背後的情感和思想時,我感到非常重要:當細節升華為令人陶醉的肉湯,或一片塗著蒜味辣椒醬的烤牛肉,或一份香蕉花沙拉,宣揚著10種爽脆的口感。

我在西雅圖品嚐了用當地種植的蕎麥做的蕎麥麵,在我們國家的首都品嚐了黎巴嫩麵包和火吻的羊肩肉,在聖安東尼奧品嚐了超讚的carnitas。一位剛從猶他州移居過來的廚師正在緬因州的饋贈中默默地創造著奇跡;我們最著名的烹飪名人之一正在對南加州的多元文化進行全新的、狂熱的解讀。

這些廚師和餐館老板通過勇敢地展示自己脫穎而出——通過在他們的菜單上展示他們的熱情好客、非凡的創造力和個性。他們每一個人都是未來的領軍人物和影響者。(鄭重聲明:每家影院在2017年5月至2018年5月之間開放。)在他們的餐桌上吃飯告訴我們,我們為什麼吃,我們在吃什麼,我們如何與他人互動,以及此刻我們是誰。在我們這個動蕩的曆史時期,他們在工作中找到意義的能力讓我相信有一個充滿希望的未來。


食客最佳新餐廳2018

Bavel洛杉磯|傍水鎮美國小酒館新奧爾良|鴨翼,波特蘭|好萊塢大道Lonja聖安東尼奧|象牙海岸這裏是紐約|對話洛杉磯|EldaBiddeford, MEFrenchette這裏是紐約|Kamonegi西雅圖|海海、明尼阿波利斯|你好,水手我是Cornelius, NC |總監洛杉磯|Nyum唄奧克蘭,加州,|Maydan華盛頓特區|Suerte,奧斯丁|西奧多·雷克斯,休斯頓|真正的月桂樹這裏是舊金山|太平洋標準時間,芝加哥|


洛杉磯

Bavel

在洛杉磯的巴維爾,一種鷹嘴豆泥配鴨nduja(一種香腸的變種)
巴維爾的鷹嘴豆泥配鴨
在巴維爾,一名等待上菜的服務員
在巴維爾,一名等待上菜的服務員

奧裏·梅納什(Ori Menashe)和吉納維芙·格吉斯(Genevieve ger吉斯)憑借貝斯蒂亞(Bestia)餐廳把目光投向了洛杉磯藝術區,這家2012年開業的意大利餐廳的永恒之火至今仍未迎來慢夜。多年來,他們一直在計劃另一個地方,既能展示他們傳統的食物(梅納什在以色列長大,有土耳其和摩洛哥血統,蓋爾吉斯的家庭有埃及血統),又能展示他們在南加州紮根的根源。在巴維爾,他們實現了他們的目標。Nubbly duck’nduja給美國最光滑、最純的土製鷹嘴豆泥塗上了一層金色。切慕拉、蜜桔、煙熏鳳尾魚和香草包裹著烤多樂,令人愉悅。麵餅、烤羊頸、格吉斯(他是一名糕點師)做的核桃杏果仁蜜餅變體:都很美味。通風空間完全是洛杉磯的特色,有一個懸浮花園,藤蔓從天花板上垂下來。自從這對夫婦五年前開始籌劃這家餐廳以來,以色列的大熔爐烹飪法已經在南加州蔓延開來,甚至遍及全國。但是,巴維爾作為這一流派中最傑出的人物之一,來得正是時候。加州洛杉磯馬特奧街500號,(213)232-4966,baveldtla.com


新奧爾良

傍水鎮美國小酒館

尼娜·康普頓(Nina Compton)是聖盧西亞人,今年她憑借Compère Lapin獲得了詹姆斯·比勒基金會(James Beard Foundation)頒發的“最佳南方大廚”獎。Lapin的菜單展示了新奧爾良菜色馬賽克中的加勒比鑲嵌。康普頓的第二家餐廳以其所在的中產階級社區命名,康普頓和廚師兼生意夥伴李維•雷恩斯(李維在Compère Lapin擔任康普頓的副主廚)擴大了他們的視野。有幾道菜肴仍然具有加勒比風味——豐富的番茄、椰奶和香料點燃了她的兔子咖喱——但廚房也開始調查構成這個獨特城市的文化。豬頭跳是為了紀念過去十年裏加入了克裏奧爾傳統的鄉村卡真文化。在牡蠣飯和肉汁上油炸海灣牡蠣唱著一首直白的南方讚美詩。番茄工作麵(Spaghetti pomodoro)出人意料地大受歡迎:沒錯,這是對這座城市西西裏移民的致敬,但也是意大利餐廳最挑剔的顧客的一道安全網菜。不在這裏。這種番茄的紅潤、黃油味、酸甜交織讓我懷疑康普頓是否已經鎖定了下一個意大利麵潮流。再見,黑胡椒起司。新奧爾良,洛杉磯,沙特爾街2900號,(504)605-3827,bywateramericanbistro.com


波特蘭

鴨翼

俄勒岡州波特蘭市卡納德的草莓椰子巴黎布雷斯特。
鴨納德(Canard)的一款草莓頂巴黎胸脯;甜點隨著季節的變化而變化
比爾艾迪生/

加布裏埃爾·拉克(Gabriel Rucker)最新的PDX項目給人一種小酒館的感覺:一個彎曲的酒吧,一排排的酒杯像編鍾一樣緊緊地懸掛著,鍍金的鏡子,牆壁是一種別致的奶油糖果色。這裏的食物可能到處都是法國的地盤,但這是真正豐盛的,曲折的美式烹飪。隻有它:oeufs en蛋黃醬熏楓、培根和烤大蒜的香味,並點綴著鱒魚籽;被稱為“蒸汽漢堡”(steam burgers)的肉餅配法國洋蔥湯;還有已經很有名的鴨堆,一堆煎餅上淋著鴨汁、塔巴斯科洋蔥、溏心鴨蛋,在過度放縱的情況下,還可以選擇在上麵放上烤鵝肝。這一切嚐起來都比想象中要平衡得多。我喝下最後幾滴香檳,彈門而出,嘴裏哼著歌,心裏隻有一個念頭:那就是有趣的734 E. Burnside Street, Portland, OR, (971) 279-2356, canardpdx.com


聖安東尼奧

好萊塢大道Lonja

在德克薩斯州聖安東尼奧的carnitas Lonja餐廳,這是一種肉餅、豆類、薩爾薩醬和辣椒
一層肉卷,豆子,莎莎醬和鱷梨色拉醬
比爾艾迪生/ E
在Carnitas Lonja餐廳,主廚亞曆克斯·佩爾德斯正在為一份外賣沙拉做準備
Carnitas Lonja的主廚亞曆克斯·佩爾德斯正在準備一份外賣沙拉

在聖安東尼奧南部的亞曆克斯·帕雷德斯(Alex Paredes)的櫃台服務餐廳享用一頓盛宴,不禁讓人想起日本的概念shokunin或對專業的專注和熟練。帕雷德斯是玉米卷大師。他慢燉了幾個小時,直到每一口都能品嚐到鬆脆、柔軟、有花邊、有嚼勁的豬肉。他的員工用恰到好處的重量手工製作玉米餅,來製作carnitas,這是Lonja的經驗。點一份牛油果醬和西班牙辣香腸(口感會更好),配上附贈的紅色和綠色沙拉醬。沿著小櫃台找個座位坐下,或者像大多數顧客一樣,走到外麵有樹蔭的野餐桌旁。Carnitas Lonja對一種特殊口味的完美奉獻,堪稱完美。1107羅斯福大道,聖安東尼奧,得克薩斯州,(210)612-3626


紐約

象牙海岸

一攤板煙
丹尼爾Krieger/吃

美國牛排餐廳,作為餐廳的一個類別,總是在不斷變化,以保持相關性——有時新鮮的模式可能像一個夜總會和餐館或者廚師會屠夫牛排內部引導顧客選擇不太知名但同樣合理的削減。在科特,小酒館的前身是量子推動來自店主Simon Kim,他將其基本品質嫁接到了韓國燒烤餐廳的桌麵燒烤形式中。一定要逛到樓下真正的紅燈區,上等牛排掛在幹陳化的儲物櫃裏,沐浴在設計師設計的深紅色燈光中。通過兩種固定價格選擇之一來比較一係列牛排和不同的陳年時間:一種是“屠夫的盛宴”,四份牛排,48美元;另一種是每人125美元,10道菜的“omakase”。兩個結尾galbi和傳統的韓國鹵汁小排骨,兩者都巧妙地減輕和平衡了典型的牛排餐廳的暴飲暴食banchan(蔬菜為主的麵),生菜卷和調味品,還有,為了避開經典的腸道炸彈甜點,最後一個紙杯裝滿了香草軟冰淇淋,淋上大豆焦糖。紐約西22街16號,紐約,(212)401-7986,cotenyc.com


洛杉磯

對話

洛杉磯對話店的蔡森草莓nam prik pao
戴夫·貝蘭做的草莓nam prik pao菜心

戴夫·貝蘭(Dave Beran)多年來一直是芝加哥現代主義集團Alinea Group的明星球員,他在一個最超現實的地方完成了自己精彩的個人首秀:在一個遊客眾多的聖莫尼卡購物中心的偏遠角落裏,一個幾乎沒有窗戶、隻有18個座位的空間。在這個狹小的劇院裏,通過售票預訂,一位講故事的大師正在編織一個原創的故事——並在美國餐廳世界最富有創造力的角落裏發現他的觀眾。Beran用日本懷石料理傳統的一個方麵作為他菜單的框架,他的菜單總是在三個季節循環,並強調當前的一個季節:例如,回顧春天,深入思考夏天,以及預覽秋天。不過,Beran真的會根據自己的想法來烹飪。這是一種令人興奮的概念性的東西——菜肴的標題是“單色的hamachi,粉彩的甜豌豆”——而烹飪,正如餐廳的名字一樣,涉及藝術、音樂、曆史、流行趨勢和世界各地的美食。貝蘭在結束談話時從不偏離太遠。他的食物吃起來比琢磨起來更有樂趣。加州聖莫尼卡,第三街大道1315號,網址:dialoguerestaurant.com


BIDDEFORD,我

Elda

埃爾達的新鮮奶酪配青菜

比德福德是緬因州一個安靜的沿海小鎮,它正與以北20英裏的鄰居波特蘭競爭成為東海岸美食愛好者的寵兒。比德福德有一個全國的最可愛的人他是這個國家最偉大的領袖之一它們還書店現在有了埃爾達。身為廚師兼老板的鮑曼·布朗(Bowman Brown)離開了他屢獲殊榮的“鹽湖城的草飼料”餐廳,回到了他開始職業生涯的新英格蘭。他的做法堪稱當代美國現代烹飪的典範:一份簡短的菜單揭示了布朗不安分的創造力;精致的海鮮和蔬菜的地方感;這種風格不局限於任何一種菜肴,而是展現了各種想象力和才華。他可能會在明火旁讓番茄稍微脫水,這樣它們就能吸收一股煙味,然後把它們放在脆餅殼上,再放在香草酸奶上。生魚片級的緬因藍鰭金槍魚可能被日本風味包圍著,被放在魚湯裏,配上醃製的裙帶菜和柔軟的海葵莖(一種芥菜科的沿海綠色)。布朗的口味之旅可能很難準確定位,但它值得一去體驗。140 Main Street, Biddeford, ME, (207) 494-8365, eldamaine.com


紐約

Frenchette

法國切特餐廳的西班牙玉米餅,上麵加鱒魚籽

在這個曆史重演的時刻,法國餐廳重新流行起來,大廚裏亞德·納斯爾(Riad Nasr)和李·漢森(Lee Hanson)用戰略性的方式讓他們的Tribeca熱門餐廳與眾不同。納斯爾和漢森畢生都在詮釋高盧烹飪;他們的簡曆包括巴爾薩澤和丹尼爾。在這裏,菜單實際上是在法語詞典中曲折地進出。Soupe德泊鬆普羅旺斯風味燉羊肉,還有cote de bouef西班牙玉米餅配鱒魚籽(必嚐),意大利麵配寶達加。不過,關鍵在於納斯爾和漢森擅長烹飪,這能讓你進入小餐館的思維狀態——既活躍又輕鬆。還嗎?酒店的前台工作人員非常迷人。當權力峰會在昏暗的後餐廳舉行,在那裏黃金時段的預訂幾乎不可能得到保證時,我們大多數人聚集在陽光明媚、華麗的前酒吧,希望有一個沒有預訂的座位。主人和服務員讓每個人都感受到真誠的歡迎;他們很樂意為潛在的食客提供一杯雞尾酒或一杯rosé(來自豪爾赫·裏埃拉完美的天然葡萄酒列表),以緩解等待的壓力。在弗朗切特,小小的善舉讓人覺得激進得令人寬慰。顧客不應該一直受到這樣的親切對待嗎?241西百老彙,紐約,紐約,(212)334-3883,frenchettenyc.com


西雅圖

Kamonegi

出色的新餐廳有時會喚起一個古老的問題:在烹飪中,藝術和手工之間的界限在哪裏?在鴨目,這些細微之處顯然是模糊的,從祖母那裏學會製作蕎麥麵的鬆馬Mutsuko Soma就是在這裏做蕎麥麵完全從頭開始.她從磨蕎麥(通常是當地種植的)開始,為她每天勞作的麵條做麵粉。這些絲線,既緊繃又細膩,在它們的新鮮中,實際上是有知覺的。先從天婦羅開始,它和蕎麥麵幾乎一樣,搭配著帕爾馬幹酪配上花椰菜和味噌鳳尾魚蒜泥蛋黃醬等非傳統但絕妙的搭配。蕎麥麵有三種口味:冷的蘸著冷醬,熱的加湯,還有一種叫“蝦仁天婦羅”的複雜麵食,裏麵有蝦天婦羅、牛油果和蘿卜絲。我都吩咐了;服務員回來了,很有禮貌地說:“廚師想確保每個顧客都有足夠的蕎麥麵。你能從三個選項中選擇兩個嗎?”我沒有退縮,我拒絕了冷酷的版本。我不想讓任何人錯過索瑪的傑作。1054 North 39 Street, Seattle, WA, (206) 632-0185, kamonegiseattle.com


明尼阿波裏斯市

海海

明尼阿波利斯海海餐廳,華麗的盤子上放著五顏六色的香蕉花沙拉
香蕉花沙拉點綴著西瓜蘿卜和香草

2014年,廚師克裏斯蒂娜·阮和她的酒保丈夫Birk Grudem開了一家名為“好Arepa”的餐廳,在委內瑞拉隨處可見的烤玉米蛋糕基礎上推出了易於喜愛的三明治版本。不過,他們的第二家公司是Nguyen的突破性餐廳。她出生在20世紀70年代中期離開西貢後定居在雙城的越南社區;她是在餐館和由這些移民推動的以美食為主題的社交聚會中長大的。她在海海的菜肴傳達了這種體驗。色彩豔麗的香蕉花沙拉裏有炸青蔥、花生和切成片的西瓜蘿卜,讓你發出嘎吱嘎吱的聲音;她重新設計了河內著名的蒔蘿香味烤魚菜chả cá lã vọng,加入了米粉和濃鬱的越南菠蘿蝦醬。這個地方讓人振奮的地方太多了:海灘壁紙、柑橘味的雞尾酒,還有自信、熱情的員工。但阮文元令人激動的個人美食賦予了海海深刻的精神內涵。2121大學大道東北,明尼阿波利斯,明尼蘇達州,(612)223-8640,haihaimpls.com


科尼利厄斯,數控

你好,水手

一個家庭享受在喂,水手在Cornelius, NC
Hello Sailor的食客
炸蝦,比目魚和薯條在一號拚盤在你好,水手在北卡羅來納州
你好,水手一號拚盤主打卡羅萊納炸蝦和比目魚

在我的職業生涯中,我驚訝地發現,當讀者詢問餐廳推薦時,他們最感興趣的是了解海鮮的選擇。如果我在每個社區都有一個像Hello, Sailor這樣的地方就好了。這家餐廳坐落在一個34英裏長的人工湖邊上,是喬和凱蒂·金德雷德在當地開的第二家餐廳。這對夫婦的第一個孩子,住在戴維森附近的金德雷德,在2015年首次亮相時幫助提升了夏洛特的全國餐飲形象。為了實現他們的“魚營幻想”——一種中世紀的現代風格,幾何圖案配上舌形凹槽的大教堂天花板——他們請到了查爾斯頓重量級人物克雷格•戴爾(Craig Deihl)來領導廚房。不管在一年中的什麼時候,在這裏吃飯都像是在逃避夏天的時光。任何有螃蟹的菜肴(蘸著甜椒芝士蘸著吃,爪子放在一池芥末比目魚蛋黃醬上)都能帶來歡樂,還有一盤盤無可挑剔的炸蝦、比目魚龍蝦卷,配以喬·金德雷德(Joe Kindred)著名的牛奶麵包。雞尾酒展示了勇氣,一些提基數字用半開玩笑的玻璃器皿強化了餐廳的設計和航海主題。亨德森路20210號,Cornelius,北卡羅萊納州,(704)997-5365,hellosailornc.com


洛杉磯

總監

大衛·張抵達南加州。這部轟動一時的電影不需要更多的電梯遊說,就能讓觀眾狂熱地湧向它的混凝土飛機庫餐廳,餐廳位於唐人街以北,坐落在翻修過的倉庫組成的迷宮之中。這家餐廳的成功遠非僅僅是人氣因素。福桃的廚師兼導演搬到了洛杉磯,拍攝他的第一個西海岸項目;烹飪是他與這個地區的交流。張愛玲總是行使一定的菜肴的流動性——它們可以獨立存在的方式和它們可能混合的方式——但馬約多莫向廚師展示了他的自信巔峰。他對文化和烹飪的框架在早期的傑出作品中取得了成功,比如香腸餡辣椒(這是一種韓國風格的食譜,不過餡料是田納西培根大師艾倫·本頓(Allan Benton)的食譜),以及大尺寸的巨型煙熏短肋排,配以米包裝紙和大量調味品。這裏是金州的昌,有令人驚歎的沙拉(可能是番茄和核果搭配芝麻和羅勒)來抵消所有明顯的肉味。洛杉磯諾街1725號,(323)545-4880,majordomo.la


奧克蘭

Nyum唄

在奧克蘭的Nyum Bai餐廳,一碗kuri沙拉曼配硬皮麵包。
Nyum Bai餐廳的Kuri saramann(咖喱牛肋排)

我們很容易去描述Nite Yun 's瘋狂她的食譜是柬埔寨的基本菜肴,配以西方烹飪術語:布丁、舒芙蕾、慕斯。這些都不是真的。雲蒸鯰魚丁,椰奶,雞蛋,香蕉葉上的檸檬草和其他香料的糊狀物。它融入海洋的雲,雲返回地球,最後澆了椰子奶。這道菜是Yun餐廳菜單的核心,也是奧克蘭餐廳的新亮點之一令人難以置信的動態餐飲場景.她的烹飪是她的家庭從柬埔寨到加州之旅的生動記錄,通過米粉湯、塗漆的牛肉串,以及拌著椰奶、魚糊和棕櫚糖的炒肉末等令人驚豔的菜肴來講述。這間舒適、色彩明亮的餐廳離弗魯特維爾捷運站(Fruitvale BART station)隻有幾步之遙,揚聲器裏經常播放著上世紀60年代柬埔寨流行音樂。在很多方麵,這家餐廳都太容易錯過了。3340東12街,奧克蘭,加州,(510)500-3338,nyumbai.com


奧斯丁

Suerte

Suerte的桃子芒果沙拉
桃子芒果沙拉配羊乳酪和荷佳聖綠女神沙拉醬

瑪莎Suerte是用從當地種植傳家寶品種的農民那裏購買的玉米製成的,然後在現場研磨和調製。行政主廚Fermín Nuñez和老板Sam Hellman-Mass癡迷於用它來塑造和表達口感的方式,以及它可以以各種形式添加到菜肴中的風味層次。如果德克薩斯的太陽有一股香味,它聞起來就像小而有斑點的玉米餅,用“黑魔法油”(由芝麻和煙熏森田辣椒製成)製成的牛腩玉米餅,與熏肉薩爾薩烤魚或芭蕉式烤羊肩肉搭配在一起。Nuñez將麵團煉金術成六個其他的磁性變化,包括tlacoyos(毛茸茸的麵團口袋),裏麵裝滿了五花肉,還有薄得難以置信的藍玉米玉米餅,為美麗的紅蝦增添酥脆的口感aguachile.細細品味下這道墨西哥-德州料理,細細品味梅斯卡爾酒;試試pechuga家族的。德克薩斯州奧斯汀第六街E 1800號,(512)953-0092,suerteatx.com


華盛頓特區

Maydan

吸羊肩
一名顧客通過餐廳華麗的藍綠色大門進入梅丹。
梅丹的外觀

貝魯特風味的鷹嘴豆泥,點綴著番茄丁、青椒、蔥花和歐芹;煙熏羊肩肉,揉baharat(一種深色的甜味,黎巴嫩和敘利亞混合了七種香料);胡蘿卜在炭火上烤焦,然後加入哈裏薩辣醬。梅丹餐廳的老板羅斯·普維特(Rose Previte),以及聯合執行大廚傑拉德·艾迪生(Gerald Addison,兩人沒有親戚關係)和克裏斯·摩根(Chris Morgan)對北非和中東風味進行了精心打造。他們的關注將人們的注意力吸引到了世界各地,這些神奇的美食在美國仍然令人費解地默默無聞。餐廳的中心壁爐——一個熊熊燃燒的火坑,配備了烤架和兩個陶土烤爐,用來烤製奇形怪狀、鬆軟脆脆的麵餅——營造出一種戲劇性的場景。放大那些特別能反映出Previte黎巴嫩傳統的菜肴,包括像muhammara一種由胡桃和紅辣椒製成的有光澤的糊狀物,還有石榴糖漿的味道hindbe檸檬蒲公英綠色蔬菜配上炸青蔥。這是為集體用餐和分享準備的食物——盡管獨自用餐的人會在房間長度的酒吧裏找到溫暖的問候。1346 Florida Ave NW, Washington, DC, (202) 370-3696, maydandc.com


休斯頓

西奧多·雷克斯

西奧多·雷克斯的橘柚配雪豌豆和紫百裏香

將於金山重啟櫻桃的一種,他的媒體宣傳休斯頓餐廳,飛嗎?這個問題困擾著仰慕者,包括我;Oxheart是休斯頓最好的餐廳,這家餐廳以蔬菜為主,融合了不貼標簽的菜係,拓寬了德州烹飪的定義。牛心餐廳的品嚐菜單模式已經消失了,但令人驚奇的是,更休閑的霸王龍餐廳——位於同樣舒適、古怪的倉庫區空間——展示了完全相同水平的餘氏烹飪的豐富和巧妙。標誌性的開胃菜是番茄吐司,新鮮烹煮的味道層層疊,每一口都散發著鮮味。從那裏開始,看看德州的季節——比如在溫和的冬天用波爾多雷醬燜花椰菜,塗上烤甘藍醬,在冷的瓜湯裏醃製哈蜜瓜,配上酢漿草和辣椒,來涼爽夏天的悶熱。讓侍酒師布裏奇特·帕裏沃達(Bridget Paliwoda)為你推薦她喜歡的天然葡萄酒;它們填補了一頓飯的音色,就像拉赫瑪尼諾夫的狂野和聲。1302南斯街,休斯頓,得克薩斯州,(832)830-8592,trexhouston.com


舊金山

真正的月桂樹

True Laurel的黑胡椒起司
真勞雷爾的黑胡椒起司
米歇爾最小/吃

如今,混淆餐廳和酒吧的區別已經不是什麼新鮮事了。一個優秀的餐飲廚師兼職製作一份更隨意的菜單也不是一個好主意。但合夥人大衛•巴澤萊(David Barzelay)和酒吧總監尼古拉斯•托雷斯(Nicolas Torres)在他們的新合作項目中,將這些理念提升到了更高的國家標準。巴澤萊是晚餐俱樂部風格的天才餐廳“懶熊”(Lazy Bear)的廚師兼老板。真正的桂冠感覺像一個藝術裝置,牆壁和分隔物以奇怪而美麗的角度設置,還有一個起伏的淺浮雕雕塑,是為了向上世紀中葉的設計師野口勇致敬。巴澤萊和烹飪主廚傑夫·戴維斯(Geoff Davis)帶來了他們對美國酒吧食物的精妙詮釋:用秋天的牛油融化的脆肉餅、Dungeness和切達幹酪幹酪薯片和蔬菜做勺子,還有用酸奶油和洋蔥蘸醬炸的雞腿蘑菇。托雷斯(Torres)的雞尾酒同樣能讓人頭腦清醒。他使用大量的衝劑、補品、烈酒和當地水果來達到精致而樸實的效果。我們生活在一個怪異、狂野的時代;這是一個舒適的避難所,不同尋常的智慧和風格,一個受歡迎的模型。阿拉巴馬街753號,舊金山,加州,(415)341-0020,truelaurelsf.com


芝加哥

太平洋標準時間

Erling Wu-Bower是芝加哥Nico Osteria餐廳的主廚,他擅長燉魚、龍蝦意大利麵和其他意大利海鮮珠寶,從而奠定了他的聲譽。在太平洋標準時間,他久經考驗的表演曲目與西海岸的氣質相融合,所以chitarra咆哮蟹和以牛奶為主的沙拉巧香純奶搭配哈裏莓草莓,這是加州最好的水果之一。但這是吳伯華自己思想的金州,由一種自由思想的多元文化主義構成而不是對任何一種美食的堅持。因此,豬肉蝦餃可以和意大利麵一起點,烤得很好的蘑菇披薩上點綴著XO醬汁,配上閃閃發光的牧場醬汁。他的招牌菜是散發著中東風味的兩道大麵鴨肉,包括一個鑄鐵鍋,上麵蓋著皮塔餅,裏麵是鴨牛肉丸子,裏麵是香濃的鷹嘴豆燉菜。糕點師娜塔莉·薩本將中西部與加州相結合的意識形態帶回家,用讓人感覺良好的甜點,比如越橘聖代和巧克力撻配花生dukkah。地址:芝加哥西伊利街141號(312)736-1778pstchicago.com


編輯:艾琳·德
藝術總監:Brittany Holloway-Brown
視頻導演、製片人和編輯:瑪麗亞·皮拉耶夫
射擊:本傑明·德普,彼得·坎貝爾,卡拉·弗朗切斯卡蒂,尼克·休斯,蒂姆·馬洛尼,麥格勞·沃爾夫曼
攝影師:Dina Avila, Kirsten Gilliam, Wonho Frank Lee
社交媒體編輯:米莉·麥吉尼斯,亞當·穆薩
文字編輯:Emma Alpern
特別感謝:Carolyn Alburger, Matt Buchanan, Hillary Dixler Canavan, Sonia Chopra, Missy Fredrick, Pelin Keskin, Amanda Kludt, Stephen Pelletteri, Lesley Suter和Eater’s city的編輯

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