在矽穀保護越南傳統

D穿過東聖何塞，你會看到熟悉的美國景觀:商業街和特許經營店，高速公路和小區。你幾乎可以去任何地方，除了偶爾的棕櫚樹，遠處的迪亞波羅山脈，以及越來越多的非英語書寫的標誌。因為加州北部的這部分地區，特別是故事路和塔利路之間的幾英裏區域，是繁榮的越南和亞裔美國人社區的家園。

像大多數關於在美國的越南人的故事一樣，這個故事始於1975年4月30日西貢淪陷。成千上萬的難民逃離迫害和再教育營，通過南加州的彭德爾頓營抵達美國。聯邦政府試圖在全國各地的城鎮重新安置難民，但在氣候溫暖的地區形成了飛地:洛杉磯、休斯頓、新奧爾良和聖何塞。最著名的小西貢位於南加州的奧蘭治縣，但聖何塞現在擁有越南以外任何一個城市中最多的越南居民——估計今天超過18萬。如此多的難民被吸引到加州是有道理的，因為這裏已經是許多中國、日本、菲律賓和南印度移民及其後代的家園。雖然這些文化都是不同的，但他們都有一些共同的主要成分，同樣重要的是，他們對從亞洲移民過來意味著什麼的理解。在20世紀80年代，許多越南難民湧向不斷發展的矽穀，這是有道理的，那裏蓬勃發展的科技產業提供了大量的製造業工作崗位，並有機會向上流動到工程領域。

雖然聖何塞是一個重要的科技中心和矽穀最大的城市，但它一直是向北一小時左右車程的舊金山的一個不太顯眼的表親。這裏陽光更充足，價格也更便宜，還有停車場和大型購物中心。對於移民來說，這些與其說是郊區的標誌，不如說是空間和可能性的標誌:在這些地方，房地產可能更容易獲得;家庭可以成長的地方。

難民離開自己的祖國，因為他們別無選擇。他們不知道他們會在哪裏結束，隻知道他們必須重新開始。在美國，重新開始總是包含著同化的壓力。移民社區的存在本身就可以被視為拒絕這樣做:他們說，他們沒有適應文化，我們在這裏，這就是我們，如果你喜歡，加入我們．如果說有一樣東西是難民和移民永遠不會放棄的，那就是他們的飲食文化。

少數民族聚居區往往圍繞著餐館、雜貨店和企業家成長，所有人都在尋找滿足渴望的方法，並讓人想起家鄉。在聖何塞，新的越南社區因進入該地區的亞洲市場而得到支持，其他亞洲移民家庭已經在那裏建立了市場。就這樣，越南社區的發展與其說是一塊飛地，不如說是更大的聖何塞地區的一個完整的、無國界的部分。

最早的企業之一是李氏三明治(Lee’s sandwich)，它用卡車賣越南三明治，最終發展成為一家獨立的商店。其他業務也在增長:服裝和麵料店、進口商店、音樂和音像店，在那裏你可以買到越南歌手和演出的磁帶。但一直以來，人們關注的焦點都是食物:在哪裏可以買到越南河粉、越南三明治、Banh xeo, com tam, cafe sua da、農產品和零食變成了社交空間。聚會的地方總是吃飯的地方。

聖何塞的越南社區圍繞著購物中心發展，這可能是合適的，這些購物中心如果不務實就什麼都不是。塔利路的獅子廣場(Lion Plaza)位於一個巨大的亞洲超市旁，於上世紀80年代初紮根，成為社區的中心。當地報紙描述聖何塞水星報作為“一個沒有人約會的地方，但每個人都來”，獅子廣場是一個人們見麵的空間，讓社區在春節(越南新年)和其他節日的慶祝活動中出現。

今天，在越南淪亡40多年後，最初的聖何塞難民被在美國出生的子女和孫輩所包圍，他們通過故事和文化而不是經曆了解越南。這種代際轉變不僅體現在政治觀點上——受反共信仰的驅使，老一輩傾向於投票給共和黨;在聖何塞的亞裔美國人社區和矽穀不斷變化的景觀中也有這樣的人。過去的難民在餐館、商店和早期科技公司找到了工作;他們的許多後代是推動該行業變革的一部分。

購物中心反映了代際間的這種反差。獅子廣場仍然是守舊派。越南男人仍然在巨大的獅子超市附近閑逛聊天。一家音像店大門大開，越南歌曲響徹耳畔。與此同時，在不到三英裏外的故事路(Story Road)上，建於21世紀的大世紀購物中心(Grand Century Mall)和隔壁的新越南城購物區都是關於當下的，它們的建築帶有一種拉斯維加斯式的仿造托斯卡納風格，意在彰顯富裕和抱負。餐廳旁邊是護膚沙龍和水療中心、珠寶店、整形中心和專業設備卡拉ok店。這裏的音樂是千禧年的。與此同時，Tea Lyfe和Soyful Desserts等商店為這種不斷變化的組合帶來了時尚元素。

盡管如此，幾代人仍然共存，沒有競爭。在這樣做的過程中，他們挑戰了關於真實性的先入為主的觀念，因為“真實”並不一定是在牆上的洞裏找到的。聖何塞的越南社區是擁抱傳統，同時創造新事物的地方。就像矽穀的其他地方一樣，它也關乎增長。你仍然可以找到農產品和蘭花，甚至越南視頻，但你也會看到珍珠奶茶店和完全致力於化妝品的商店。李氏三明治還在，但已經發展成越南三明治連鎖店。1983年開業的Pho Hoa餐廳已經成為一個帝國，在世界各地擁有60多家分店。該公司位於塔利路(Tully Road)的住宅配有花崗岩台麵和吊燈。菜單上的所有食物都是用英語列出的，除了檸檬草豬排等更傳統的選擇外，還有一種兒童河粉套餐，配有一盒有機果汁。這家餐廳甚至還為“健康意識的選擇”注冊了商標。 Pho Hoa, the original, is the fulfillment of the American dream of prosperity.

這樣一個帝國從越南河粉開始是有道理的，河粉無疑是美國最著名的越南菜。經典的越南河粉以長時間燉煮的牛肉湯為基礎，含有多種成分——米粉、肉、洋蔥、香草和香料——其風格不僅因地區而異，而且因家庭而異。牛肉很常見，雞肉河粉也很常見越南河粉ga．湯麵是一個概念，也是一塊畫布，取決於你在哪裏，誰在做飯。青檸、豆芽、海鮮醬、新鮮香草和辣醬都可以作為配菜，現在河粉，傳統的早餐食品，可以在一天中的任何時候享用。選擇權在餐館。

你可以在聖何塞找到很多出色的河粉餐廳，但河粉不是越南唯一的湯。也有包波色相這是一種辣牛肉麵，也叫蟹肉西紅柿麵湯包子rieu．在獅子廣場對麵的另一個購物中心，曹源餐廳提供了一個華麗的canh蔡這是一道糖醋魚湯。

越南北部、中部和南部的食物傳統在聖何塞都能找到代表，越南菜從豐盛和樸實到精致和清淡。曹源(Cao Nguyen)的砂鍋鯰魚，用魚露強烈地焦糖化，代表了豐盛。banh xeo是一種脆皮可麗餅，裏麵塞滿了蝦和豬肉，配上綠葉蔬菜，味道很清淡。可麗餅是很多地方的特色菜，被廚師們認為是最難做對的菜之一。在兩者之間有更多的主食:com tam，或碎米;檸檬草豬排;薑黃魚;和油炸cha gio蛋卷或者新鮮的宣紙goi皮Rolls -他們都在這個城市找到了美麗的迭代。

如果你不想吃美味的東西，可以選擇茶、咖啡和糖果，包括加煉乳的冰咖啡，名為cafe sua da;甘蔗汁，從甘蔗莖中新鮮榨出;用綠香蘭調味的自製華夫餅;還有各種各樣的切-作為甜點湯熱飲(Che troi nuoc)，也可以冷凍成一種凍糕，上麵有幾層，可能包括木薯粉、豆沙、草凍、芋頭，通常上麵放上刨冰或溫著吃。

美國的移民一直通過食物來保存他們的文化。最終，這個國家的其他地方也明白了。最早的越南難民記得，Sriracha是一種被美國白人視為外國的原料，1980年，一位難民同胞開了這家公司，以越南風味為靈感，製作辣醬，並將其商業化。現在，這種醬已經成為主流，甚至在快餐連鎖店中也被調和在蛋黃醬中。這是進步、挪用、同化的標誌嗎?這取決於你問誰。移民社區存在於日常生活和“異國情調”之間，對那些生活在那裏的人來說很普通，對那些不住在那裏的人來說則是魅力的源泉。幾年前，在聖何塞有一場關於試圖將故事路地區打造成“小西貢”的激烈辯論;一些人希望它被稱為“西貢商業區”。盡管“小西貢”最終獲勝，但這個稱呼更容易被理解，而不是被普遍使用。

與舊金山或紐約的唐人街不同，聖何塞的“小西貢”地區並不是著名的旅遊目的地，甚至在灣區也不是。這是一個為居民服務的社區。2007年，聖何塞的越南博物館(vietnam Museum)開幕，這是美國首個此類博物館，標誌著越南人口已成為該地區不可或缺的一部分。但這也是一個不為人知的目的地。對於這個社區來說，融合既是關於日常生活，也是關於展望未來。“小西貢”地區的發展是堅定不移的，它的邊界沒有標記。大聖何塞地區也是如此，該地區在科技、食品和文化方麵都在持續攀升。美國一直是由移民塑造的，它從未與移民文化分開。聖何塞不斷擴大的越南裔和越南裔美國人社區進一步證明了這一點。無論你是去故事路還是塔利路，還是在兩者之間的某個地方停留，沒有比通過食物更好的方式來體驗這一點了。■