加勒比美食在皇冠高地的融合和發展

E每年8月，在布魯克林被當地人稱為“小加勒比”的社區網絡中，都有跡象表明，紐約市的加勒比狂歡節季節即將到來。悠揚的鋼鼓聲在街道上飄蕩，從日落時分開始，一直持續到夜晚。色彩斑斕的服裝——用羽毛、珠子、水鑽和亮片設計，並借鑒了加勒比地區的印度和非洲傳統——取代了一些商店的常規櫥窗展示，向任何路人發出信號，這是一個狂歡節營地，即將成為狂歡節狂歡者的人聚集在這裏為遊行做準備。汽車上、家裏和嬰兒車上驕傲地飄揚著旗幟。每個人都在為每年的勞動節舉行的西印度印第安人日遊行做準備，狂歡節的服裝和音樂作為背景，以加勒比美食傳承了數百年的烹飪傳統的年度高潮。

皇冠高地和周邊社區的文化融合是基於生存的曆史。這一切也都在鼻子上:從從煎鍋裏逃出來的令人垂涎的烤雞的味道，到一袋鹹味醬汁中濃鬱的羅望子味pholourie格洛裏亞或特立尼達黃金廣場的油餅。皇冠高地加勒比社區的食物融合了印度、中國、非洲、歐洲殖民地和西印度群島的食品儲藏室，使用了咖喱粉、薑黃、辣椒、多香香料、肉豆蔻、百裏香和月桂葉。它們有無數種組合，可以調味玉米湯、烤肉、panades麵包和鯊魚，還有布丁和醬汁。

布魯克林的加勒比社區紮根於整個熱帶地區，包括英屬西印度群島和加勒比海周圍的一些中南美洲國家，包括圭亞那、蘇裏南、伯利茲和法屬圭亞那。加勒比地區的菜肴五花八門，但在布魯克林發現的大多數菜肴都反映了移民的曆史，無論是自願的，還是因為殘酷的奴役或契約奴役。

加勒比美食的誕生是出於在新世界生存的需要，也是出於對保留舊傳統和文化的強烈需要。200多年來，英國對英屬西印度群島的殖民統治依賴於奴隸勞工。英國在1834年廢除了奴隸製，加勒比海的白人地主為他們的種植園尋找新的勞動力來源。從19世紀30年代開始，一直持續到20世紀，大約40萬契約勞工從印度被帶到英屬圭亞那和英屬西印度群島。中國有兩次主要的移民浪潮，第一次開始於19世紀50年代，第二次開始於1910年。這些工人帶來了他們的習俗和傳統，也帶來了他們的種子，比如被稱為一碼長的豆子拉博拉在圭亞那和伯帝特立尼達在加勒比氣候下蓬勃發展。

原料、技術和食譜相互交融。加勒比家庭或餐館的炒麵與唐人街餐館的炒麵很相似，但加了蘇格蘭帽椒。Dhalpuri是兩種常見的西印度roti之一，由麵粉和磨碎的黃豌豆製成，用來包咖喱肉和土豆、南瓜、鷹嘴豆和菠菜的各種組合。加勒比地區的前奴隸和契約仆人相互適應彼此的影響，並將原住民的影響融入自己的烹飪傳統中，並在他們離開西印度群島前往其他地方的新家時將這些影響帶了過來。

西印度人從英國廢奴時期就開始移民到美國——第一次世界大戰前後出現了一波移民潮，到1930年，紐約哈萊姆區四分之一的人口是西印度人後裔。據傳說，大約在這個時候，哈萊姆居民傑西·沃德爾·康普頓(Jessie Waddell Compton)開始舉辦一年一度的化裝舞會，以與她的家鄉特立尼達的狂歡節相吻合，每年舉行的狂歡節是為了紀念大齋節的開始。一年一度的聚會越來越多，紐約市的狂歡節(現在為了適應當地氣候而在8月舉行)誕生了。

紐約在20世紀40年代經曆了另一波加勒比移民潮，1924年的限製性移民政策——試圖限製進入美國的非白人人數——為解決二戰造成的勞動力短缺而放鬆。在這十年中，有5萬名新居民從加勒比地區來到美國，盡管戰爭結束後，美國通過了新的法案，再次以種族為由限製移民。到20世紀90年代末，紐約的西印度群島人口相對較少。

但在20世紀60年代，由於全球重大事件的共同作用，這個社區再次蓬勃發展。許多加勒比島嶼和地區擺脫了殖民政府，成為獨立國家。林登·約翰遜總統簽署了《哈特-塞勒法案》(1965年的《移民與國籍法》)，扭轉了50多年來的歧視性移民政策。與此同時，由於英國開放的簽證政策，許多西印度群島移民在過去幾十年逃離英國，而英國卻頒布了相反的法案，限製來自其前殖民地國家的移民。突然之間，美國有了大量的加勒比移民，最大的社區如雨後春筍般出現在布魯克林:弗拉特布什、東弗拉特布什和皇冠高地。一如既往，他們帶來了根深蒂固的文化，包括他們的食物。

以美味烹飪而聞名的家庭經常成為事實上的社區中心，人們在這裏聚會和討論從政治到音樂，從體育到西印度群島的美食。當時的氣氛和餐桌都是公共的:人們帶著烘烤的食物分享，或者帶著辣椒或他們在花園裏種的蔬菜。這些家庭聚會是布魯克林加勒比烹飪傳統的開端。

如今，在皇冠高地，諾斯特蘭德大道(Nostrand Avenue)上有一群餐館，它們共同代表了加勒比文化對布魯克林美食影響的典型記錄。克裏斯蒂安是格洛麗亞·史密斯和艾倫·史密斯的孫子，他們1961年在貝德福德·斯圖文森特開了艾倫的麵包店。克裏斯蒂安講述的故事與格洛麗亞·威爾遜的孫子布萊恩·康伯巴奇講述的故事相似——威爾遜在20世紀60年代來到布魯克林，她的餐廳格洛麗亞餐廳在1973年開業。溫斯頓·劉易斯(Winston Lewis) 1966年來到布魯克林，1998年開設了Culpeppers;他的前麵包師埃默森在2007年開了Bajan咖啡館，溫斯頓的表弟尼克開了一家同名的皇冠高地加勒比餐廳，在經營了幾十年之後，最近關閉了。瑞安·瓦佐(Ryan Wazzo)也在20世紀60年代來到這裏，在聯合國門前開了一輛加勒比美食車;1997年，他開設了特立尼達黃金廣場。

這些相互關聯的家庭在布魯克林的烹飪之旅都始於20世紀60年代，他們的遺產可以追溯到諾斯特蘭德大道上至少40家加勒比餐廳或商店，跨越皇冠高地、弗拉特布什和東弗拉特布什的混合邊界，提供各種各樣的加勒比美食，從Ital食品——健康、天然、主要是素食的菜肴，按照拉斯特法裏的飲食指南製作——到美味的烘焙食品和甜點。

現在美國大約有400萬來自加勒比國家的移民，其中四分之三是在1980年至1999年之間來到美國的，他們把自己的聲音和文化加入了幾代人之前建立的加勒比社區。第三波加勒比美食發揚了前輩們的精神，他們保留了自己傳統的靈魂，但也適應了新家的氣候和文化:在醋栗卷中使用巧克力不是傳統，但艾倫麵包店(Allan’s Bakery)會;你會在皇冠高地的The Food Sermon餐廳吃到脆皮三文魚，在Gloria 's餐廳吃到豆腐薄餅。廚房用香菜代替庫蘭菜，牛至葉代替百裏香。

盡管如此，今天任何走在諾斯特蘭德大道上的人都可以在商店和餐館裏感受到沉重的加勒比影響。美食是社區的一部分——它的起源可以追溯到這些島嶼，但它的存在已經融入了布魯克林的肌體。■