美國餐館的神話

安·雷丁合夥人紐約市的泰國餐廳,很高興一天她看見一個老人蜷縮在櫃台和一份報紙。“我當時想,它的官方,我們餐廳!”她說。泰國餐廳糊狀物與泰國餐廳吃食物,服務等傳統菜肴湯姆百勝薯條加我們曾猜想的泰式甜咖喱湯。“我們不做任何真正開創性的,”她說。“我們隻是把菜和我的遺產,並將它應用於這種模式似乎已經工作了這麼長時間。”

可能是沒有這種東西的地方每一個人。但是餐廳已經被認為是一個模型的烹飪民主化初期以來美國公眾意識馬車食品推車賣三明治和咖啡。在典型的美國餐廳,據說,工人和學生和失業人員都可以並肩,隻要他們一頓飯幾美分。食客已經成為這些其他圖像——工人階級的代名詞,小城鎮社區中心,一個“真正的”美國人自由的裝飾和炫耀,最重要的是,“每個人的地方。”政客和名人,或任何人想(如紐約州長Kathy Hochul在去年)“遇見的最有趣的人”在雞蛋和冰茶,這就是被喚起。不管用餐者,在他們的當前狀態,實際上是這些東西。

餐館老板——比如雷丁的泰國餐廳,塞繆爾Yoo的紐約Chinatown-influenced金色的小餐館,索非亞Baltopoulos這些美味的素食餐廳在費城,開始擴大餐廳的定義。但食客長期以來的生存依賴於他們的協會與鄉土氣息的,普通的意象,來自不同行業的人生活可以擱置分歧,找到共同點三明治盤。能真的有這樣一個地方,“每個人”是受歡迎的?多少的餐廳是一個神話?

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餐廳的曆史始於1870年代的午餐馬車,稍微加強版的手推車供應商。他們第一次出現在羅德島,夜間活動的中心,附近喂狂歡者,勞工,和報紙的工人。因為他們不是正式的餐廳,意味著較低的男性像其他人一樣受歡迎。對大多數工人來說,在餐館吃是不可能的,因為他們可能隻負擔得起”的大啤酒杯喝或小的奶油麵包,”邁克爾·卡爾Witzel寫道美國餐館。“除此之外,你的衣服弄髒從一天的辛勤勞動…在一個愜意的城市酒店坐下來用餐會有點尷尬。”同時,餐廳可能沒有被打開在深夜或淩晨,當你真正需要的一口。相比之下,“晚午餐”車提供咖啡,三明治和蛋糕在幾乎所有的時間。

像發條一樣,作家開始浪漫化工薪階層午餐馬車。在1896年,波士頓晨雜誌描述一個當地午餐馬車的地方”內的所有類的男性交往。時尚先生們穿著西裝秩序沙丁魚三明治和巧克力一樣渴望作為一隻狗的無家可歸的流動電話的耳光芥末。”的作者理查德·古特曼對美國食客係列叢書,講述了一個報紙的故事從1932年一個記者觀察人群在一個小餐館,每個人都從送奶工到演員到少女卡車司機。有警告,當然,古特曼指出很少有女性在食客吃的早期,當然這些空間至少是事實上的種族隔離,但“有一個巨大的曆史的每個人都去那裏,”他說。

到了1930年代,我們知道它的餐廳有身體上成形。移動午餐車拋棄了他們的車輪時,設置他們的櫃台和裏永久的工薪階層的顧客會發現他們。但在第二次世界大戰之後,食客開始更像是家庭機構我們認為今天的——他們達到他們的跨步。在1950年代末,有超過5000食客在美國,製造業的模塊化、不鏽鋼結構蓬勃發展。”這些顧客變得更富裕的二戰後向上移動的工薪階層家庭,開始享受一些可自由支配的收入,外出就餐成為了休閑的追求,和那些擁有食客人製造的食客們意識到,有一個潛在的市場隻是等待他們在他們自己的客戶群,”安德魯·赫爾利說,在密蘇裏大學聖路易斯分校的教授專門研究城市曆史。路易。

那麼,“每個人”曾經意味著任何男人鎳可以吃一個工薪階層的空間,現在是工人階級被允許進入中產階級的空間。赫爾利在他1997年的論文寫道“從散列的房子家庭餐廳:餐廳的轉換和二戰後的消費文化,“食客開始添加展位所以家庭可以一起吃飯而不是分散在櫃台。他們把烤架的後麵廚房所以受人尊敬的顧客沒有看他們的食物。和食客開始從製造業到郊區的城市中心。“他們跨越藍領和白領家庭生活工作,”赫爾利寫道,為了迎合盡可能廣泛的客戶群。

除了它並不那麼寬。用餐者開發出一種緊張關係的工人階級的起源。這些起源是為什麼很多人經常光顧他們,盡管他們不向“所有人,”他們更開放歡迎比一般茶室或酒店餐廳。但確保中產階級白人家庭感到歡迎,他們變得不那麼好客的人可能會冒犯顧客他們試圖法院。“雖然餐館業主傾向於宣傳機構作為民主社會互動的縮影,證據顯示一個不安的集成類,性別,和代內食客,”赫爾利。在前幾天還有猖獗的種族隔離(實際上,後)1964年的民權法案,和“為食客遷移到城市的郊區,隔離不需要任何正式的政策歧視。“黑人和其他有色人種,確認為同性戀的人,嬉皮士,和那些不適合在郊區會一直不願進去。

食客離開他們的工人階級背景,最終注定,赫爾利說:“食客黯然失色連鎖餐館那些能夠提供一個更可靠的產品,並沒有這樣的工人階級的遺產,其中許多家庭想遠離。”

到了1970年代,食客在出局,即使到那時他們已經開始多元化。到那時,大多數用餐者在紐約由希臘移民,接下來的幾十年裏看到墨西哥,烏克蘭,印度和其他移民工人從他們的白人老板和購買食客正常化將菜單上油炸玉米粉餅和陀螺儀。這確保了食物的味道會吸引他們當前的客戶,而不是之前的一代。也是一種吸引消費者更多的選擇,從而遠離吸收業務的快餐店。

同時,更多的移民開始運行的食客,有些客戶開始認為他們更懷舊的眼睛,像那些在1940年代和50年代長大,看著他們的童年通過樂觀的眼鏡——願景包裹在一個幻想的穩定和繁榮的時代。從景觀”為食客開始消失,一些人,和他們長大了,他們代表了他們過去的鏈接開始哀悼,損失,”赫爾利說。“所以他們成為藝術的對象,他們成為紀念和保護的對象,和象征的電影一個逝去的時代。”油脂和快樂的日子哦,好吧,用餐者周圍發生的建立,戲劇和(白色)(白色)關係生活故事是在炸薯條和奶昔。

食客然後意識到他們。“餐館行業試圖利用和發揮,懷舊的角度,“赫利說。審美選擇,開始是純粹的功能——展位,餅圖顯示,厚厚的白咖啡杯——現在被應用作為經典的餐館的速記形式。漢堡和煎蛋卷,菜單項,一次可以生快,成為了一個傳統。也許服務員的製服是有點複古,或一些chrome和霓虹燈被扔了,或者點唱機滿是更多的老歌。趨勢是鏈式的象征Ruby的餐館在加州;於1982年開業,它看起來像一個卡通幻想的1950年代。正如時尚先生們去午餐車檢查現場在1900年代早期,客戶也開始了將顧客的體驗盡可能多的一頓飯。

食客都連接到一個懷舊的想法,在9/11恐怖襲擊之後,美國食客顯然成為更受歡迎。“襲擊震驚的人變成一個內省搜索更簡單的東西,自我感覺良好的家庭、社區和在他們的生活的恒常性和熟悉,他們感覺舒服引人注目與一個完全陌生的人交談,”理查德•Kubach美國國家餐館協會名譽主任告訴本報。這並不是說一個健康的橫截麵的民眾不喜歡好湯和三明治特別講究的設置。但是而不是一個真實的美國社會的縮影,食客反而開始代表一個社區的想法。坐在亭,命令鹹牛肉哈希和黑咖啡,看著熙熙攘攘的廚房和家庭環境誘發的浪漫工薪階層,貧瘠的,日常餐廳的曆史。特別是,它喚起了一些典型的美國:一個故事的團結和機會,但也謙遜,美國喜歡講述自己。

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“這個想法,吃晚飯對每個人來說都是一個地方,餐廳是一個民主空間,餐廳作為一個和諧的社會關係——(顧客)傳播宣傳的東西,”赫爾利說。符合他們的興趣的這張照片舒適和多愁善感。快餐可能是便宜,美食可能更好,但食客是社區。“沒有描述現實,餐廳-在民權立法,成為種族融合,盡管吸引家庭,其中包括婦女和兒童,除了男人,它仍然是一個有水平的地方不適,有時明顯,”赫爾利說。”這樣的概念餐廳作為一個民主、無故障空間…從來沒有意識到。”

食客設法說服一些人,盡管——即,政治家和媒體覆蓋他們的人。在1976年,吉米·卡特總統候選人參觀了聊天和咀嚼餐廳對麵Tonawanda西部電氣裝置,紐約。的紐約時報報道他說soon-to-close工廠工人失業和通貨膨脹,和他的消息很受歡迎。目前還不清楚這是第一次一個政客競選餐廳,但無論如何,他選擇的餐廳有意義;據推測,工人經常從他們的工作場所街對麵的一家餐廳。從那時起,餐廳露麵已經成為美國政治氛圍的一部分,對政客和記者。食客”發揮高度象征性的作用,功能階段媒體使用提出一些基本的美國性,”根據道格·麥克報到櫃台。

一個政治家的戰略出現在一個小餐館是雙重的。首先,政客和記者都是在假設他們會發現“真正的”美國人在用餐。其次,通過吃,真實性會沾上他們的神態。”,而根據他們的真實性評估表現一群追求權力似乎自相矛盾,價值(選民)在真實性是一個核心的速記民主黨擔憂:候選人是否說他們真的相信什麼,以及他們的價值觀是否和我們的一樣,”梅根·麥卡隆寫道吃國家公平,對於政客們吃,類似“真實”的地方。“吃用一致的方式,候選人不要試圖去傳達自己的人類,他們希望體現的價值觀一個真正的美國人。”

紅色箭頭餐廳在曼徹斯特,新罕布什爾州,自1922年以來一直操作幾乎沒有停頓,雖然它已經開了三個位置,原來的仍然是一個溫和的建築站原午餐車。紅磚外打開到一個狹窄的紅色計數器內襯擁擠,轉動的凳子。櫃台後麵的特色菜都寫在白板上,霓虹鍾,上麵寫著“旁邊有一個餐館。“在後麵有一些攤位,一切都是在鉻口音。它仍然有肝和洋蔥和“熱漢堡三明治”菜單上。卡羅爾·勞倫斯在1987年成為紅色箭頭的第五老板,說,用餐者的確是一個地方,和已經過去100年了。“一方麵,你將有一個醫生或律師,並且另一方麵,你可以有一個垃圾男人或一個無家可歸的人,”她說。“你得到各行各業的餐館,這沒有改變。”

紅色箭頭用餐者也成為一個著名的停止在新罕布什爾州的初選,在其網站上的聯係人頁麵都有一個特定的指令進行調度的政治感興趣的人的訪問。牆上都滿滿政治候選人的照片,每個人都從希拉裏·克林頓到米特·羅姆尼唐納德·特朗普與當地人,試圖像他們總是去這樣的地方。餐館的櫃台還包括斑塊的一些著名的客人——一個筆記魯迪·朱利安尼在哪裏坐當他參觀。

勞倫斯,自負,“每個人都是受歡迎的”是指餐廳是一個不關心政治的地方,在那裏你的身份或值不應妨礙享受一杯培根。“紅色箭頭小餐館是一個無黨派的公司,”她說,這當然是好業務歡迎的政治家。然而,他們給了牛頓漢堡榮譽第二名,特朗普大廈漢堡,特朗普的訪問後,它似乎是唯一一項菜單命名一個政治家(還有一個亞當•桑德勒漢堡)。勞倫斯笑的名字。“我總是問,‘你支持誰?為什麼你有戰勝漢堡在你的菜單嗎?“你在開玩笑吧?哦,我的天啊。這是荒謬的。我們歡迎每一個人。”

但事實是,取決於誰是受歡迎的,別人會感到自己不受歡迎。對一些人來說,使其明確的所有,無論種族或性取向或性別,歡迎感覺安全。對另一些人來說,這感覺就像一個威脅。看到菜單上戰勝漢堡可能會讓一些客戶感到不安,尤其是如果沒有相應的拜登漢堡。過度愛國裝飾我想象田園1950年代推遲的人可能會受到歧視。“有些用餐者,我有去那裏的女人不一定感到舒適,因為他們是工薪階層的地方,沒有任何其他女人,“古特曼說。說“每個人都是受歡迎的”不讓,甚至在餐廳的早期,最受壓迫的仍然需要一個鎳護士咖啡。

食客在曆史上代表事情政客們試圖利用——工人階級、小城鎮社區中心,這樣的“日常”洛克——不管食客目前是這些東西。和他們不是。在用餐者在遊行Hochul命令她雞蛋和冰茶,兩個雞蛋和培根售價為12.95美元。一個芝士漢堡是11.50美元,你可以添加4.50美元豪華。純咖啡是3.15美元。這些都是中產階級的價格,這是有意義的;在遊行位於伍德伯裏,哈姆雷特,77%的白人,家庭收入中值是180104美元。記者大衛·魏蓋爾櫃台告訴馬克他的作品,“你已經宣布你參與一個經濟階層如果你能吃,”和政治關注顧客排除的人不會在一個地方像伍德伯裏,拿索縣-有色人種,工薪階層的人來說,窮人,移民等等。

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一個新類的食客至少一直在試圖擴展表示歡迎,這是否意味著專注於不同的飲食需求,美食,或者邊緣化社區。金色的小餐館唐人街社區服務餐館票價的影響。腓尼基餐廳注重利用當地的原料支持當地社區農場。

加裏吃他/紐約

索非亞Baltopoulos,合夥人的美味,食客在東北長大,總是認為他們是“一個真正的餐廳工作的人。“當一個機會來購買和更新一個封閉在費城,並給它一個素食菜單,她和商業夥伴凱特Hiltz欣然接受這個機會。“我們的目標一直是一個街區的地方每個人都感到舒適的進來吃飯,”她說,但也對此事並不“是一個點,我們的道德和道德。”

對她來說,是一個空間,“歡迎”意味著積極歡迎那些可能沒有其它地方可以去。“在這個城市裏有很多的人不覺得受歡迎在許多地方,我們努力為他們創造一個安全的地方,“Baltopoulos說。他們在窗戶,飛一個反式標誌廣告當地免費冰箱跡象,書架上有他們自己的社區。“我們努力成為社區的一個組成部分,”她說。“我們跑籌款活動,向社區組織捐款,用我們的平台來傳播信息集會和事件為我們相信的東西而戰。”

作者邁克爾·卡爾Witzel認為,“全美最佳陣容,熱誠的豪華餐廳作為一個獨立的存在,不斷發展的社會和所服務的社區的縮影。”

廚師想重現,經驗和擴大,體現更廣泛的社區,“完整意義的定義。“我們仍然需要,附近的地方你能來,每個人都有決定自己的版本,“說,餐館老板安整理。

但如果食客歡迎任何人隻是一個地方坐下來,有一個簡單的,便宜的飯,那麼我認為所有的其他地方可以算作一個餐廳,在政客們可以去找到“普通”人。我認為我的公寓附近的酒店是玉米餅和蛋糕,在deliveristas掛在幾卡表之間的訂單。我認為的卡車停止服務旁遮普的食物在加州。我認為同性戀的天堂Lil ' Deb的綠洲,食客可以添加到社區選項卡為別人支付一頓飯可能無法如願以償。這些地方似乎體現原文的精神午餐車多達12美元迪斯科薯條的郊區的巨頭。但是參觀這些地方會像討好一個利基人口,而不是檢查與真正的美國人的生活。

也許餐館是美國的一個縮影。它擁有一個關於自己的故事,從未真正是真的,和在任何時候很難判斷它實際上相信故事還是很想賣給你的。煎蛋和咖啡在一個繁忙的餐廳服務由一個時髦的女服務員,包圍你的鄰居,是一個美妙的體驗,一個故事你想要回去。但它不是唯一的故事。

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Kelsey Lannin事實檢查
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