美極調味料是最好的秘密

盡管米飯在我的三餐中占據了大部分，但我不會說我經常想吃米飯。更重要的是，沒有米飯，很多東西都感覺不完整;所以我吃了它。但有時，在非常特殊的情況下，我渴望一碗白米飯——上麵不需要任何東西，甚至不需要一個雞蛋，隻需要幾滴墨褐色的美極(Maggi)。

童年記憶中的美極調味料裝在一個紅黃相間的瓶子裏，上麵醒目地寫著:“改善口感。”的什麼?一切。與雞蛋和蒸蔬菜一樣好吃的是，美極可以在湯、燉菜、醬汁、高湯和任何鹽不足以填補空白的食物中使用。粉絲們可能會把它加進去血腥瑪麗，醃漬液和醃料，或者把它當作素食——魚露的替代品或者和蛋黃醬混合浸．在外觀和味道上，美極最常見的對比是醬油，但在美國，大眾市場上的醬油可以是單一的(鹹的)，而美極則是所有美味的複雜，在你的嘴裏停留，就像一塊燒焦的牛排或香菇，所有的水分都被擠出去了。像牛肉湯一樣，但更豐富，它可能在無法從肉類中獲得鮮味的素菜中最有用。

雖然美極是瑞士的產物——朱利葉斯·美極是一位湯業企業家，發明了調味料1886年——現在它是全世界喜愛的黃紅色標簽。由於這種全球吸引力，每瓶美極調味料的成分取決於瓶的原產國。作為食譜作者安德裏亞阮寫道在她的博客上，法國版和德國版都含有味精，味道比在美國最受歡迎的中國版更清淡;很明顯，美極針對美國市場的銷售業績有所下降不添加味精．來自墨西哥的Jugo Maggi，與此同時顏色更深、更厚、更濃。我架子上的那瓶美極風味(Maggi taste)是為菲律賓生產的，它的風味來自鹽、糖、“生物水解小麥蛋白”、葡萄糖、味精、“酸性物質(冰醋酸)、焦糖粉、風味增強劑(核糖核酸)和天然風味”。旁邊是一瓶Maggi tasty Calamansi，有明顯的柑橘酸味。

作為Khushbu沙曾為華盛頓郵報》在美國，這種對美極的全球迷戀考慮了美極的所有形式，從我喜歡的、Nguyen做越南越南麵需要的液體調味料，到廚師誇梅·翁瓦奇(Kwame Onwuachi)用來做jollof米飯的濃湯塊(到美極方便麵沙阿對此很懷念)。它們都有自己的用途和粉絲，以至於《世界報》2012年的故事稱Maggi是“來自各地的當地調味品”，它提供的鮮味“讓食物嚐起來更波蘭、更布隆迪、更墨西哥或更菲律賓”。

但美極和味精一樣，也有批評者。有時，因為美極公司將味精納入其中，這種反對意見受到了垃圾科學的支持(味精對你天生“不好”是一個由來已久的觀點排外情緒)．但更多的時候，這似乎是一種基於原則的抗拒:在一些人看來，一個好廚師的標誌，是能夠在不過度調味的情況下做出美味的食物，也不依靠食品科學的調味劑。“他們的食物還行，”不久前一位親戚在評價一家菲律賓餐廳時對我說。“但他們用的美極牌太多了。”這家餐廳的錯誤在於把美極的存在表現得太明顯了——不僅是味道的支柱，還有前景和外賣。吃太多美極(也就是說，吃太多味精)會讓人產生人工味覺疲勞;大量的鹹味會讓你的味蕾難以抗拒。

美極可以自己成為一顆星星，就像我放米飯的時候一樣。但它最好的作品發生在陰影中，當它加深焦糖番茄醬的豐富性，或增加蔬菜湯的結構，而不吸引所有的注意力。不是所有的東西都需要它，但當你隻添加幾滴時，Maggi就像打開Photoshop的銳化過濾器，隻需要點擊一兩下，就能讓一切變得更清晰，讓你意識到你錯過了什麼。