美食Instagram氛圍轉變

很長一段時間以來，美食在Instagram上都是一個樣子。從上麵往下看，那樣子就像明亮的盤子，上麵散落著隨意的草藥枝，盡管要用鑷子做單調的造型工作;成堆的煎餅和餅幹以正確的角度拍攝，顯示了雞蛋的模糊，老式的玻璃瓶牛奶，以及背景中“偶然”撒上的麵粉。

這種審美有工作。它的軟盒子、假道具牆和大理石表麵，讓一代博主和instagram用戶專業配方開發人員，內容創造者,暢銷食譜作者．

不過，我注意到一件事:這類內容的表現不像過去那麼好了。instagram的大用戶正在關閉點讚計數，並抱怨它們的增長乏力。擁有五位數粉絲的創作者們正在努力讓一張照片獲得一千個點讚。人們指責Instagram轉向視頻:算法不會顯示他們的帖子，所以參與度自然就下降了，他們認為確認該平台越來越關注視頻。但是，如何看待我關注的那些做得還不錯的廚師呢?他們抵製Reels，在一碗意大利麵或油乎乎的佛卡夏麵團的圖片上獲得數以萬計的點讚。隨著他們的粉絲數量不斷膨脹，他們的工作證明了照片仍然可以發揮作用——這些照片隻是看起來不像Instagram上的食物過去的樣子。

根據我的同事戴娜·埃文斯的建議，Instagram美食正在進入一個我們稱之為“自由放任時代”的時代，一種氛圍和審美的轉變是由代際變化、食物創造者的多樣化以及對該平台根深蒂固的策展文化長期醞釀的不滿所支撐的。這種不斷發展的感性在像@eatnunchi，@cuhnja，@paris.starn，@suea，@tenderherbs,@yungkombucha420，所有這些餐廳都體現了一種飲食方式，感覺是精心策劃的，但又充滿活力;但它擴展到各種各樣的家庭廚師，他們開始在網上分享自己做的東西。

取代上一個時代的完美的是食物和食物攝影，它讓人感覺更奇怪、更混亂，也更舒適。它意味著在家裏玩手機，享受正午的陽光，而不是設置一個manbetx万博软件高級相機和照明設備。通常情況下，食物出現在真實的環境中——晚宴、工作日的午餐——而不是看起來像在工作室裏合成的產品。總部位於倫敦的雜誌另一個這種轉變被稱為"低保真的食物，強調其注重“簡約的呈現和濃鬱的味道”。這是一種看起來會被吃掉並享受的食物。

瑪吉，一個30歲的創作者，她開始@coffeewithmaggie2016年，它出現在Instagram策展的鼎盛時期。(她選擇不透露自己的姓氏，因為這與她的內容創作有關)“你在一家餐廳，他們端出食物，每個人都要拍15到20分鍾的照片，這必須是完美的布置，沒有人能咬到它，”她在談到早期時說。最近，她注意到自由放任主義審美的轉變。“我現在在照片中看到的東西真的更多的是照片轉儲風格，”瑪吉說。“它不是精心設計的大理石工作室，而是我真正做飯的廚房。”麥琪所描述的“照片傾倒”風格是由Z世代引領的，他們比其他幾代人做得更多放棄了精心策劃的信息流讚成去怪異、醜陋、毫無過濾．

更隨意的視覺效果意在傳達更大的真實感。“你抓住的是Instagram和整個社交領域的轉變，”內衣公司Parade前品牌營銷高級總監佐伊·科恩(Zoe Cohen)說。“(這個行業)一開始非常完美，非常單反，現在轉向了iPhone、真實和堅貞，以及防彈少年團(BTS)，人們希望看到麵紗背後的東西。”

然而令人驚訝的是，Parade一直是利用自由放任的食品外觀的領先品牌之一。科恩一直經營到今年3月，在Instagram上發布的美食帖子體現了自由放任主義美學中更藝術派的一麵，其中包括雞尾酒蝦印有該品牌的標誌和滴著水的，淩亂的香蕉分裂宣布夏季促銷。科恩表示:“整個平台正在從完美走向怪異、不尋常和真實。”

這種變化正在形成:“Instagram的審美結束了，”互聯網文化記者泰勒·洛倫茲(Taylor Lorenz)寫道2019年他說，年輕用戶想要分享看起來很偷拍和隨意的照片，這是對“網紅超載”的回應。完美的美食攝影不僅是一個難以企及的標準，而且其專業化的外觀也意味著公司化，敲響了網紅疲勞的警鍾。

“Instagram上‘完美’美食照片的時代似乎要結束了，對此我隻有欣慰，”食譜開發者兼幕後麵包師特蕾莎·芬尼(Teresa Finney)說亞特蘭大的心髒Panaderia．芬尼認為這些“非常簡單，不需要花費太多精力的照片”一直在Instagram上發帖大概兩年就會失敗，但他們的表現比她預期的要好。

業餘的美食博客Alisha Saxena也取得了類似的成功:“我從用iPhone在廚房工作台上用溫暖的廚房燈拍的照片，到在自然光線下有背景的單反照片，”她說。“令人驚訝的是，在這段旅程中間的帖子——自然光線下的iPhone照片，但不太‘擺拍’的食物——表現最好。”

芬尼曾從主要美食博客和大雜誌上的照片中找到靈感。但製作完美的照片不再是芬尼想要消耗她的精力的方式，特別是作為一個自由職業者，她做著“大約四份工作”，她解釋道。芬尼說:“人們想要的是真實，而不是某種理想的桌麵，在經曆了大流行的漫長一天後，看起來工作量太大，特別是如果圖片來自一個人，而不是一個品牌。”“人們仍然想要氛圍，但氛圍已經放鬆了。”

這種流行病似乎與自由放任主義美學的興起密不可分。隨著越來越多的人開始在家做飯，一個像日記一樣的烹飪檔案社區manbetx万博软件(其中我有我自己的)在Instagram上興起，包括上麵提到的許多賬號;同時，像艾米麗·馬裏科這樣的家庭廚師成為感覺在TikTok．就像這個行業早期的美食博主一樣，他們不一定是美食專業人士。

此前擔任福桃品牌總監的蘇·陳(Sue Chan)表示，這是一種更大的文化轉變的一部分。在Instagram， Care of Chan是成龍的“飲食文化機構”，負責監督活動、品牌合作和營銷，它分享了體現自由放任美學的照片。陳解釋說，當她剛進入餐飲業時，她看到了張大衛(David Chang)和托馬斯·凱勒(Thomas Keller)的光譜——精致餐飲與休閑和朋克的對比。“我離開的時候，一邊是張大衛(David Chang)和托馬斯·凱勒(Thomas Keller)，另一邊是萊拉·戈哈爾(Laila goharars)，她指的是超現實主義設計背後的藝術家。這通常與食物有關．(Gohar一直是Care of Chan的客戶。)隨著越來越多來自藝術、時尚和設計等背景的人進入食品行業，陳說:“我認為我們開始看到各種審美影響食品行業。”

當按照新的審美風格設計時，食物通常是簡單的，沒有博主的裝飾。在@eatnunchi的feed上，一個分層果凍蛋糕的背景是皺巴巴的布嗎；@cuhnja的,鞋子和磨損的地板從一個平靜的蔬菜攤後偷看。作家魯比·坦多(Ruby Tandoh)對自己的烹飪總是毫不挑剔，最近她將這種方法擴展到了她Instagram發布了正在進行的混亂的幻燈片(大蒜皮、水槽裏的空罐頭)。

作為Tandoh寫了Instagram:

“把廚房變成攝影工作室是一門藝術，我還沒有掌握它，也沒有任何嚐試的打算。然而，我已經轉變了，我意識到，如果我不能讓我的烹飪看起來可愛，我還不如靠在醜陋的地方，使用手機閃光燈，誠實地麵對我做飯的空間，使用它的現實，以及食物最終看起來的真相。”

當然，傾向於醜陋——或者至少是不那麼明顯的策劃——仍然是一種審美的選擇，意在表示對規範的不敬或拒絕。在Instagram上，一個看起來很偷拍的“照片轉儲”仍然要求你在選擇照片的同時，痛苦地意識到這些照片會被如何看待。當艾麗西亞肯尼迪寫:“‘糟糕’的照片是有的，但它們並不是真的糟糕，甚至不是漫不經心的:它們隻是一種不同的方式，沒有那麼大的明亮燈光，有點顆粒狀，但仍然鍍得很漂亮。”

自由放任的潛入公司空間通過像Parade這樣的品牌和Care of Chan這樣的機構的采用，提出了一個難題:當一種美學來自於仍試圖向你推銷某種東西的品牌和專業人士時，它能有多奇怪、不尋常或真實?這不就是創造了一個新標準讓朋克成為一種新規範嗎?

然而，通過慢慢改變Instagram食物的標準，降低人們對它的期待感，我認為自由放任的審美仍然為廚師和食客提供了一個受歡迎的變化。就連餐館，像紐約的La Mercerie，以前也依賴於可預測的完美的照片-已經轉變成一種感覺更真實自由；後者是我可以想象自己在吃的食物，一個我可以把自己帶入的場景。

據喬納森·卡茨(Jonathan Katz)說，這種看起來像diy的食物的趨勢也為更大的包容性打開了大門口味的僑民．他在自己參加的殘疾人烹飪小組中看到了越來越多的這種照片風格。卡茨解釋說，對於那些對精細裝修有困難的殘疾人和神經分化者，或者那些生活在難以進入的廚房裏的殘疾人，他們很難做飯，更不用說準備一頓飯了，“向DIY的轉變有助於緩解壓力。”“我覺得有一些普遍的文化轉變支持這一點——人們更關心‘這看起來像我能做的事情嗎?以及“看看我做的這個東西——它並不迷人，但很美味!”’”

如果兩年前你問我是否願意在Instagram上發布我的廚藝，我會說不——我的烹飪技巧和攝影與我瀏覽過的所有東西都不一樣。但看到其他人對食物有著同樣的熱情，敢於做出看起來業餘、不完美和不專業的作品，這讓我覺得做同樣的事情是可以的。

我關注並與之互動的食品賬戶似乎都是受一種激勵的欲望所引導，而不是為了銷售產品或假裝我們的廚房總是幹淨的，我們的食物總是完美的。在Instagram上展示“正確”的東西的壓力並沒有完全緩解，但我找到了一個空間，在那裏有現實的野心是可以的——也許甚至是奇怪的、淩亂的、不完美的一麵現在吸引了人們。