明台子準備好迎接它的時刻了

亞馬遜搜索頁麵上的一個抱枕上寫著:“我甩了我的約會對象去吃mentaiko。”如果對魚卵的恭維不是你的風格，這個網站上還有165種(大部分)可食用的魚卵版本。

把用辣椒粉和香料浸泡過的鹽醃鱈魚籽袋裝成魚子醬的日本表親想一想。辣味和略帶魚腥味，在過去十年裏，它一直在餐館菜單上和國際零食貨架上調情。但現在，由於多種因素的綜合作用，包括最近華夫餐廳在美國各地的激增，mentaiko現在比以往任何時候都更容易在美國的集體意識中被識別出來。它的名字在英語中翻譯過來就是“鱈魚的孩子”，這讓人想起了斯蒂芬·金的小說。在這種情況下，要非常害怕你會多麼喜歡mentaiko，因為它將無處不在。

從某種意義上說，mentaiko繼承了海洋悠久的血統辣妹的食物．它的味道更像是一種口音，而不是雪崩:與罐裝沙丁魚或鳳尾魚不同，mentaiko散發出一種安靜的鹹味。它的微鹽度讓它更像海帶或極薄的鰹魚片，而不是一叉子直接從罐頭裏拿出來的StarKist，而它的奶油外觀讓它在口感上更像uni或鱷梨。每一撮mentaiko都是一個感官世界，充斥著第五種味道，缺乏通常伴隨著含水的金槍魚罐頭或魚油飛濺而來的清潔。你的廚房櫃台和你的味蕾都會感謝你的。

明台子的起源可以追溯到15世紀的韓國，當時它被稱為明南jeot。20世紀40年代中期，隨著日本占領朝鮮後被遣返的日本公民，它進入了日本。第二次世界大戰後，從釜山回到日本福岡的日本商人川原俊夫(Kawahara Toshio)為適應日本人的口味，用togarashi等食材代替了gochugaru，創造出了mentaiko。Toshio的工廠大樓仍然是一個特色食品市場，福岡從此成為世界明台子之都;它甚至有自己的風格mentaiko吉祥物這既是可愛又是噩夢的燃料。

在日本，mentaiko傳統上是與白米飯搭配，在壽司中食用，或在茶湯中食用。在美國，它在點心店裏最容易被人認出來，在那裏，它經常像雄雞的火紅冠一樣點綴在蒸麥托盤上。或者你在吉卜力工作室動畫片，在一碗碗的米飯上澆上戲劇性的縷縷蒸汽。你幾乎可以在韓國和日本的麵包店裏找到它的一些版本，在那裏它被塗在煙熏的烤肉串上，放在熱狗上，或者包在蓬鬆的牛奶包裏。這種跨文化的食物在很大程度上反映了你在東亞各地華夫咖啡館裏看到的創意。

盡管從20世紀90年代中期開始，像三和市場和H Mart這樣的亞洲連鎖超市就一直在供應明合子和臘子(無香料醃鱈魚籽)，但購買它們的幾乎都是日本和韓國的家庭廚師。它的逐步、更廣泛的采用是由拉麵的繁榮在21世紀初。“自從拉麵在美國變得越來越主流，我開始在餐館菜單上看到更多的mentaiko，”洛杉磯的直子竹井摩爾(Naoko Takei Moore)說多納貝:經典和現代的日本砂鍋烹飪和Toiro廚房．她補充說，尤其是在過去五年裏，它在菜單上的受歡迎程度似乎越來越高。

在美食媒體的電影宇宙中，mentaiko第一次出現是在十多年前。2011年，Nakayama把它放在了菜單上n /納卡她的洛杉磯米其林二星餐廳幾乎一夜成名。幾年後，芝加哥莫特街(Mott Street)的明台子烏冬麵激發了家庭廚師的靈感，他們做出了自己版本的泡菜斑點菜，讓人想起沃甫麵食．這道菜有著悠久的曆史:據信它最早是在20世紀60年代澀穀一個名叫Kabé No Ana(字麵意思是“牆上的洞”)的地方製作的，當時一個管弦樂隊的音樂家從歐洲帶回了魚子醬;明太子隨後被用作魚子醬的替代品。

自那以後，明太子出現在日本各地越來越多的日意餐廳。在Nonono在紐約市，大廚德田大一(Daichi Tokuda)現在用五花肉塊和掛在奶油橙汁裏的金菇塊做明台子烏冬麵，最後用紫蘇葉收尾。在Kimika，廚師Christine Lau用脆皮的德國黃油球土豆搭配明台子蛋黃醬。在華盛頓特區，廚師福島克也Tonari在底特律風格的披薩上撒上玉米、mentaiko和磚頭奶酪。它還在n/naka的菜單上，在那裏中山把它加入了懷石料理的現代風格中，懷石料理是一種傳統的多道菜的日本晚餐。她做的mentaiko意大利麵是用黑鬆露和鮑魚切片製作的，被作為“shiizakana”，也就是更大的一道菜，Reddit上甚至有很多關於它的帖子。

中山說:“實際上，用mentaiko來製作一種類似carbonara的醬汁一直是那種真正象征著日本人對意大利麵的詮釋的菜肴之一。”“我想創造一個獨特的菜單，以我的經驗，並開始考慮烏賊墨水的味道的深度。我沒想到人們會被這道菜所吸引，現在這道菜一直在我們的菜單上。”

明aiko在餐飲界的受歡迎程度與它在食品雜貨通道和連鎖餐廳中日益增加的可見度相匹配:現在幾乎每一個渴望從“明aiko熱”中獲利的日本食品品牌都選擇了它。丘派(Kewpie)是日本蛋黃醬在美國的代名詞，在其標誌性的可擠壓瓶中出售明台子版本的蛋黃醬，在亮粉色的明台子芝士奇多(Cheetos)包裝袋上，可以看到切斯特獵豹(Chester Cheetah)的身影，炫耀著布滿明台子斑點的手指(爪子?)2020年，新加坡麥當勞(McDonald 's Singapore)推出了一款限量版三文魚明台子漢堡，上麵塗著光滑的三文魚色蒜泥蛋黃醬。上個月，達美樂新加坡介紹了限量版大蝦披薩，與明台子蛋黃醬交叉孵化。你甚至可以在亞洲部分地區找到品客薯片。

Andrea Xu，是Umamicart該公司注意到，過去一年對mentaiko及其虛擬形象的需求有所增加。“明太子在日本的實體市場一直都能買到，而在大多數名牌超市裏仍然很少見，”許說。“但在過去的一年裏，看到家庭廚師從我們這裏購買的mentaiko比以往任何時候都多，我們很興奮。”

除了新鮮的、冷凍的、罐裝的和管狀的mentaiko外，亞洲的專賣店還出售mentaiko風味的即食意麵醬、壽司卷和日式早餐的主食——塞滿mentaiko的飯團。“我完全可以看到越來越多的美國人開始把它列入他們的購物清單，”竹井摩爾(Takei Moore)說。她記得自己在日本長大時，從福岡收到過一箱箱堆放整齊的mentaiko作為紀念品。除了滿是mentaiko的飯團，她還喜歡吃蒸山藥的醃魚子。

就中山而言，她認為mentaiko可能會像芝麻醬或魚露一樣受到主流歡迎，“因為它不是特別腥，而且超級百搭。”在我們的餐廳裏，很多人會把它誤認為磨碎的奶酪。”

話雖如此，明台子對家庭廚師的潛在吸引力有點複雜。在處理生魚產品時的猶豫，以及它們較短的保質期，可能解釋了為什麼門太子沒有像辣椒油、山葵、辣椒醬和日本炸醬等亞洲原料那樣在美國大受歡迎

另一個很明顯的重要因素是mentaiko的身體形態——即使是對冒險的西方家庭廚師來說，切成囊的想法仍然很陌生。此外，它與魚子醬、與高顏值的鱘魚相似的魚子醬很接近，這讓人猜測它也會變得同樣稀少。但當魚子醬通常被用作配菜時，明台子則是主力;它的易變特性允許它做任何保守的東西。它的價格也反映了它的謙遜:在美國，4.5盎司的Osetra魚子醬(一種很受歡迎的魚子醬)平均售價308美元，而等量的mentaiko魚子醬約為11.49美元。

“魚子醬是一個完全不同的聯盟，”武井·摩爾(Takei Moore)說。“幾個世紀以來，它在西方一直是奢侈和美味的象征，所以你無法將它與mentaiko相比。”像她和中山這樣的廚師說的是，它對普通人的吸引力，再加上它能讓最平淡的食物充滿活力——而不是像魚子醬——這讓它值得一試。

更準確的說法是將明台子與波塔格進行比較，尤其是用鱈魚卵製成的那種。被微刨成橘色灰塵的Bottarga是mentaiko的典型形象，有著同樣新鮮的海鮮風味。但就價值而言，明台子還是戰勝了撒丁島的同類，售價約為每磅40美元。

如果你仍然需要說服你用mentaiko烹飪，它的用途隻受限於你的想象力。如果你正在尋找一個好的、熟悉的開始，試試意大利麵:mentaiko carbonara是陸地和海洋的雞蛋之間注定的交融，讓人想起意大利麵真主安拉bottarga。或者，如果你像我們一樣還留著夏天最後的西紅柿，把成熟的西紅柿磨碎，和mentaiko一起做成黃油醬，這是一種美味的、氣味濃鬱的醬汁，它是如此令人舒心，隻能被形容為連體衣毯子的美味版(如果你說你從來沒有考慮過買一個，那你在撒謊)。或者，簡單點，用黃油和醬油混合而成，可選但強烈建議加入一把帕爾馬幹酪。

你也可以考慮把mentaiko放在你的食物上麵。想想塗在吐司上的乳清幹酪或馬斯卡彭幹酪，美味的可麗餅，馬鈴薯餅，或撒著鹹明台子的玉米油酥餅。將一大勺明太子混合到奶油奶酪中，這是一種螃蟹蘸醬式的體驗，可以與從色拉到薯片的所有食物一起食用。在牛油果吐司上撒一茶匙明台子，再撒上幾縷紫菜絲。

它也可以用來做沙拉。將明太子拌入凱撒醬中，可以作為鳳尾魚的完美替代品，再加入幾湯匙，可以讓日式土豆沙拉二合一，將果醬蛋黃和魚子的鹹味和甘美結合在一起。你手邊可能已經有了所有的食材，除了mentaiko。魚子、香蔥和甜丘派蛋黃醬的結合將使這道美味成為你下次燒烤時的經典佳肴。

綜上所述，mentaiko本身也是完美的。盡管中山喜歡把它拌進炒雞蛋和豐盛的燉菜裏，但她最喜歡的享用mentaiko的方式是搭配一車白米飯;米飯的熱度讓mentaiko有一種近似奶油凍的口感。中山說:“有無窮無盡的方法來利用mentaiko。“很多日本人喜歡把它和蛋黃醬混合在一起，這是一個很好的開始。”

如果你想升級你的派對遊戲，讓你的餐具多樣化，或為你的廚房增添另一種鮮味，讓mentaiko來做吧。如果你現在想知道你應該買哪種mentaiko，在美國的McMentaiko時刻全麵展開之前，答案是……隻要你能弄到。就像鳳尾魚(或鳳尾魚醬)一樣，每一種都很棒。無論是冷凍的，新鮮的，管狀的，還是罐裝的，一點點都很有用。

把它拌進蘸汁裏，配上幹白葡萄酒，就連最堅定的魚食批評者也會說:“什麼是了嗎?它是美味的!”但你是否願意透露你的秘密成分完全取決於你自己。

梅爾·辛格，紐約美食與文化記者。她的作品出現在祝你有個好胃口，Food52，先生》雜誌，以及其他刊物。