家庭食品儲藏室是如何變髒的

1979年，當美國從兩位數的失業率中恢複過來時，食客們渴望一些真實而令人振奮的東西。在K-Paul 's Louisiana Kitchen，保羅·普拉德多姆(Paul Prudhomme)用克裏奧爾和卡津口味的大菜填補了這一空白，登上了全國頭條。當食客們離開餐廳——對許多新奧爾良遊客來說，離開這座城市——他們想把這種味道帶進自己的廚房，所以普拉多姆送走了他們，帶著裝滿他的調味料的錫箔包。

如今，全國各地的餐館都轉向直接向消費者銷售他們的產品，但普拉德homme是第一批既擁有國家平台又擁有企業家資質的廚師之一。到1983年，他成立了一家獨立的公司，Magic調味料混合公司，以滿足需求。“有一種觀念，‘哦，天哪，我是美國平民，我一生都在吃標準化的食物，’”安德魯·弗裏德曼解釋道安德魯與廚師交談的作者廚師、毒品和搖滾樂．“有了這些香料，我就可以把Prudhomme的食物和我的廚房裏的獨特之處，隻需要撒上一種蛋白質。”

最近，廚師製作的食品櫃產品種類出現了爆炸式增長，因為疫情迫使餐館老板尋找任何潛在的收入來源，而消費者則渴望在家裏品嚐餐廳的味道。manbetx万博软件波特蘭最有名的餐車裝著農的考曼雞醬；紐約餐廳Serendipity開始發貨冰凍的熱巧克力，以及其他紐約餐廳哈特店和塞爾沃店賣罐頭魚．Carbone Fine Foods提供這家餐飲集團的番茄醬，其營銷語言精確地指出了消費者的動機:它們“會把你送到這家標誌性的紐約市餐廳，而不用擔心預訂——甚至不用離開你的家。”

家庭manbetx万博软件廚師想要從餐館獲得靈感和食材，這在現在被認為是理所當然的，但這並不總是美國消費者的目標。要做到這一點，首先他們需要了解他們錯過了多少口味，以及製造這些口味需要多少工作。

1956年，罐頭食品和電器的結合以效率的名義簡化了二戰後的家庭廚房。但查克·威廉姆斯(Chuck Williams)認為，其他美國人可能和他一樣，對高質量的法國炊具有同樣的渴望。他在加州的索諾瑪開了一家店，開創了這家店成為渴望購買的目的地的先機。在威廉姆斯個人與廚師的友誼以及上世紀70年代Williams- sonoma目錄推出時大量數據集成的推動下，Williams- sonoma描繪了美國廚房的幻想。

多年來，廚師們為公司提供建議和指導，甚至偶爾還為公司設計產品——比如2001年讓-喬治·沃格裏希滕(Jean-Georges Vongerichten)推出的注入葡萄籽油——但直到2011年，他們才真正推出了自己的產品。那一年，Williams-Sonoma開始銷售無麩質麵粉Cup4Cup，這是Lena Kwak為Thomas Keller的納帕餐廳French Laundry開發的一種無麩質麵粉，像Prudhomme一樣，靈感來自於顧客的要求。

大約在同一時間，Milk Bar(當時還是桃福牛奶吧)開始通過Williams-Sonoma銷售餅幹粉，而桃福通過商店銷售一係列醬料。在那裏，這些餐廳看到了向新受眾擴張的價值:“我們80%的護理包業務來自我們甚至沒有門店的州，”Milk Bar創始人克裏斯蒂娜·托西(Christina Tosi)說食品行業新聞在2019年。“我們的社區比商店要大得多，在很多層麵上，我們都在考慮如何接觸到我們的用戶，以及用戶希望我們如何接觸到他們。”

廚師們簽約銷售自己的產品，把自己的品牌推廣到餐廳之外，這代表著美國人在進貨時關注的對象發生了轉變:薩拉·李(Sara Lee)不再像威廉姆斯開第一家店時那樣代表著精致。但這些“複雜的”餐廳產品必須適合家庭廚師使用。Williams-Sonoma非常擅長識別介於兩者之間的產品，這些產品部分存在於餐廳空間，但適用於家庭廚房。“關於廚師必須為家庭廚師提供什麼，這個話題一直被反複校準、重新校準，有時被誤解和高估，”弗裏德曼說，他指的是烹飪書中很少有人嚐試的超複雜食譜。“我認為，直到最近，它才找到了感覺合適的水平。”

福桃牛奶吧食譜上的食譜需要玉米餅幹用凍幹的玉米粉，堆肥餅幹用20多種原料。托馬斯·凱勒的法國洗衣房食譜首先是三文魚韃靼的三部分食譜，需要24根香蔥，切成一英寸長，黃油“變軟，但摸起來很涼”。在Williams-Sonoma，顧客可以買到和混合餅幹一樣的餅幹，而Cup4Cup讓消費者可以提前開始製作食譜的許多複雜步驟。

但在如今名廚雲集的世界裏，餐廳不再需要Williams-Sonoma提供的品牌定位——它們已經擁有了對受眾的吸引力和聯係，建立一個電子商務網站所需的成本遠遠低於找到一個分銷商或零售合作夥伴。他補充說，疫情前，雜貨店已經開始模仿餐館有生啤的酒吧而且cooked-to-order食物而且座位區但最近，餐館開始變得更像雜貨店，提供家庭烹飪並不總是容易獲得的高端食材。

多年來，福桃一直試圖在餐廳銷售各種產品——它在網上銷售的所有品牌產品都與菜單上的產品相同，包括方便麵——但這次不一樣，福桃首席執行官瑪格麗特·馬裏斯卡爾在談到該品牌2020年秋季產品發布時說。“這是我們第一次直接麵向消費者，擁有產品和100%的關係。”

雖然最終的目標是在不依賴於餐廳顧客的情況下鞏固公司，但為了打造一個與品牌相契合的門店，福桃一開始是向已經有關係的人銷售產品:他們在社交媒體上的粉絲和老顧客。她將這種直接麵向消費者的模式比作開放式廚房餐廳向廚師提供直接反饋的方式，讓廚師在將想法推廣給更多人之前對其進行調整和改進。就像一個餐廳集團慢慢向附近社區擴張一樣，他們先看近處，然後再往更遠的地方看。

馬裏斯卡爾說:“在那裏發現的東西和在雜貨店裏不一樣。”在雜貨店裏，人們可能會偶然發現這種產品。但對於福桃出售的辣椒脆皮、手工醬油和特色方便麵等產品來說，直接麵向消費者的模式還有其他優勢。

除了能夠通過直接銷售的方式更快地發展，出售食品儲藏室產品的餐廳還可以與顧客交談，提供內容和背景。馬裏斯卡爾解釋說:“包裝上的空間非常有限，要想在貨架上展示你的產品，成本非常高。”通過食譜、視頻和說明提供框架的能力，對福桃和“任何銷售美國食品櫃非常狹窄範圍之外的產品或人們以前從未見過無數次的產品的人來說，都是一個巨大的優勢。”

大多數雜貨店不是威廉姆斯-索諾瑪斯(Williams-Sonomas)，人們對餐廳食物的差異和細微差別的理解還沒有完全滲透到它們的貨架上。她舉了個例子:“你可以看到，我們目前癡迷於birria。”“但超市裏賣的還是硬殼玉米餅。”

馬裏斯卡爾看到了更多的餐廳空間——這樣做是它們生存的必要條件。在以前的時代裏，餐廳都是多元化的，包括餐飲、私人活動和飲料銷售，而她認為這是這個謎題的另一塊拚圖。“我們真的認為這是一種多樣化，你可以保護自己，因為你沒有單一的銷售點。”

對於那些因為經濟、地理或其他原因而不能去餐廳的消費者來說，廚師製作的產品仍然具有吸引力，因為它們有機會讓人們品嚐到頂級廚師的烹飪，並在廚房裏找到一條捷徑。

如今，在美國從兩位數的失業率中恢複過來的情況下，食客們渴望重溫他們在旅行中吃東西時的興奮，渴望從Instagram和Netflix的紀錄片中想象出的味道。就像保羅·普拉德多姆(Paul Prudhomme)把錫箔包裝的香料遞給顧客一樣，廚師們找到了一種方法，把這些香料帶給他們的粉絲，無論他們在哪裏。

拿俄米Tomky是一位屢獲殊榮的西雅圖美食和旅行作家，著有太平洋西北海鮮食譜．