瓦哈卡的非洲墨西哥菜大膽而辛辣

乘船從El Zapotalito穿過瀉湖到Chacahua是令人窒息的，在紅樹林的陰影中，清澈的藍天和朦朧的金色陽光被分割開來。到了伊內斯·塞拉諾·門德斯的家，我發現她正在吊床上休息。在瓦哈卡的這一地區——位於西拉蘇爾山脈南部的科斯塔奇卡，太平洋海岸——在陰涼處搭一個五顏六色的尼龍吊床，把風扇正對著你，這是唯一可以緩解炎熱的地方。

讓塞拉諾·門德斯(Serrano Mendes)聲名鵲起的餐廳本身並沒有這樣一家餐廳。在她家前麵的露台上，有一頂涼棚，上麵放著一張野餐桌，桌子前麵是一個木製的吧台，上麵有一個家用灶台。根據當天的特別要求，她提供了墨西哥餡餅和camarón餡餅，這兩種都是用瓜西羅辣椒和辣椒costeños混合而成的——一種厚厚的、煙熏的、山胡桃狀的焦辣椒痣，深深滲透到隨附的蝦幹中。pescado的mole de pescado含有一些番茄，讓它更像燉菜，富含煮熟的斯諾克魚頭的魚油，而她的mole de camarón煙熏美味，留下一種幹果的刺痛感和鹹味，每吃一口，味道就會更濃。這兩種都比我多次去瓦哈卡的中央穀地區(Valles Centrales)吃過的任何一種都要辣。瓦哈卡市就在這裏，這裏是大多數人熟悉的瓦哈卡食物的發源地。“在品嚐過我們的痣之前，人們不知道痣有多好吃，”傳統的非洲裔墨西哥廚師塞拉諾·門德斯(Serrano Mendes)在談到Costa Chica的獨特菜肴時說。

非洲裔墨西哥人——有非洲血統的墨西哥人——隻占墨西哥總人口的2%。在16世紀和17世紀，超過20萬非洲奴隸被強行帶到墨西哥，被迫在農場、甘蔗種植園和銀礦工作。當一些人被帶到瓦哈卡時，逃往科斯塔奇卡的逃奴(cimarones，意為“逃奴”)則躲藏在不適宜居住、酷熱難耐的土地上，他們構成了該地區非洲裔墨西哥人的大部分;到了18世紀在美國，非洲裔墨西哥普韋布洛人橫跨海岸，從埃斯孔迪多港市西部一直延伸到格雷羅州的邊境，那裏有格雷羅州的科斯塔奇卡(Costa Chica)。

世代以來，非洲墨西哥人社區捕魚、采集紅樹貽貝(tichindas，紅樹林貽貝)，並在熱帶氣候下種植舊世界的主食，如大蕉、瓜、芒果和椰子，以及當地的菠蘿和木瓜。由此產生的菜肴是瓦哈卡土著和非洲的食材和基於海鮮、野味(包括鹿、鬣蜥和負鼠)、辣椒、豆類、玉米和覓食食材的獨特混合。墨西哥非裔烹飪風格大膽，在Chacahua，辣鼴鼠配魚頭和蝦;在Cuajinicuilapa，鼴鼠肉配豬頰肉和芭蕉泥配牛肉湯;科蘭特斯(Collantes)豐盛的燉芭蕉牛肉和熱騰騰的玉米粉蒸肉;青椒豬肉和Corralero海灘上的墨西哥粉蒸肉。Armenta的chileajo(烤辣椒和大蒜燉菜)裏有負鼠，El Zapotalito的pescado a la talla(烤魚)裏有負鼠;這是裏約熱內盧大杯的貽貝鬣蜥粉蒸肉。

如果說瓦哈卡臭名昭著的部分原因是其美味、複雜的摩爾，那麼科斯塔奇卡就算不是整個墨西哥，也是這個南部州最具特色的美食區。但長期以來，人們對墨西哥黑人公民的抹殺和敵意意味著，在眾多湧向瓦哈卡的墨西哥人、國際遊客、好奇的廚師(更不用說美食媒體了)中，光鮮的美食刊物從未提及過墨西哥黑人美食或者參加墨西哥最盛大的烹飪活動。但在我在墨西哥黑人小鎮吃了四天美味佳肴，見了他們驕傲的廚師後，我很清楚，墨西哥黑人美食理應在瓦哈卡人奢華的餐桌上占有一席之地，也理應在無與倫比的土著食譜選集中占有一席之地。

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當有人說到瓦哈卡美食,他們通常想象的是像國際明星一樣的傳統土著廚師的食物阿比蓋爾門多薩魯伊斯她曾在CNN等電視節目中展示她的Valles Centrales mole、seguezas(用烤碎玉米做的湯)和nicuatole(一種以玉米為原料的膠狀甜點)部分未知．對於大多數遊客來說，在特拉科魯拉市場的一個周日，他們會品嚐由紮波提克婦女穿著染有阿多波的圍裙端上來的熱氣騰騰的山羊肉，在煙熏騰騰的烤肉通道裏瀏覽，喝著手工攪拌的tejate，一種中央山穀(Valles Centrales)用masa和可可調製的飲料，這是瓦哈卡美食的一個概述。這幅圖中沒有黑人婦女用混合了辣紅辣椒的紅色瑪莎醬烹飪海鮮粉蒸肉;火紅的鼴鼠配紅樹貽貝、犰狳和當天的捕獲物;用豆沙煮的螃蟹;芭蕉泥配牛骨湯。

“墨西哥是一個種族主義國家，”皮諾特帕Principal地區土著和非裔墨西哥人權利律師和促進者的律師阿奈·埃雷拉·埃爾南德斯說。“這是基於膚色，所以對我們非裔墨西哥人來說更糟……我們在國會裏看不到自己，我們的社區沒有代表，我們在電視上看不到我們社區的足球運動員，我們也沒有在食品電視上看到自己。”

由於墨西哥幾個世紀以來的壓迫和普遍的反黑人種族主義，非裔墨西哥人社區自建立以來一直相當孤立。在普韋布洛人之外，體製、結構和個人的反黑人種族主義與美國不相上下:墨西哥黑人在墨西哥法院和警察檢查站受到歧視;在就業市場上，他們的工資很低，隻能得到低工資的工作;在獲得住房方麵;以及行動的自由。暴力在沒有法律追索權的情況下很常見，黑人婦女尤其容易受到傷害;墨西哥曆來存在謀殺女性的問題，引起了國際社會的關注——2021年，墨西哥有966名婦女被謀殺——研究表明，這些謀殺中的大多數是種族歧視，其中土著和非裔墨西哥人的謀殺率最高。

Afromexicanos是直到2020年才被寫入墨西哥憲法，並被承認為“墨西哥多元文化組成的一部分”最終給予他們——至少在紙麵上——屬於每一個墨西哥公民的基本權利和機會，比如政府福利和競選公職的能力．然而，即使在今天，深紮根於這個國家的非裔墨西哥人仍然受到拘留和驅逐出境的威脅．的激增海地，非洲,中美洲拉丁裔(非洲後裔)近年來移民和難民的湧入助長了反黑人的種族主義反黑人抗議浪潮對移民席卷全國近年來，掀起了圍繞2018移民大篷車的仇外情緒．

結果，非洲裔墨西哥人幾乎沒有經濟機會，即使在他們的家鄉科斯塔奇卡也是如此。科斯塔奇卡是旅遊勝地埃斯孔多港的所在地，那裏的豪華住宿每晚可以超過200美元。酒店不雇傭非洲裔墨西哥人做前台工作，雖然到該地區的遊客可以通過酒店和許多旅遊服務站報名一日遊，前往發光的瀉湖或將瀕危海龜放歸大海，但幾乎沒有人提供探索該地區非洲裔墨西哥人社區、文化或美食的機會。由於當地人在很大程度上被排除在該地區最大的經濟引擎之外，除了在封閉的經濟中種植木瓜、芒果或玉米，他們幾乎沒有工作可做，每天的收入僅略高於10美元。“這裏的人在高溫下工作12個小時，回家隻能拿到250美元(比索)，”亞瑟·桑托斯(Arthur Santos)說，他是我們的攝影師，也是這篇報道的旅行夥伴，他自己就是非洲裔墨西哥人。

一些人希望，當今年一條新的高速公路開通後，這種情況將會改變，隻需幾個小時的車程就能將科斯塔奇卡市與瓦哈卡市分開，推動該地區的旅遊業達到前所未有的水平，並為國內外遊客提供更多進入非洲裔墨西哥人社區的機會。墨塞德·羅德裏格斯·盧塞羅和穆罕默德·莫利納是一對非洲裔墨西哥人活動家，他們認為這是一個機會，可以利用食物，以及舞蹈、音樂和文化，向更多墨西哥人介紹非洲裔墨西哥人的文化，讓非洲裔墨西哥人有一天可以在自己的祖國自由活動，沒有恐懼。來自瓦哈卡州科拉雷羅的廚師羅德裏格斯說:“我們正在努力展示我們美味的食物，這樣人們就會了解我們。”羅德裏格斯代表科斯塔奇卡參加了第三屆格雷羅州Cocineras Tradicionales Guerrero年度烹飪大會。

但羅德裏格斯和莫利納發現，在談論墨西哥美食時，他們經常不得不堅持自己的地位，甚至是當地的美食。莫利納說:“我們(在瓦哈卡)舉辦了一次活動，在那裏我們掛了一麵橫幅，歡迎土著廚師，然後他們用記號筆在上麵加上‘和非裔墨西哥人廚師’。”

在羅德裏格斯的廚房裏，她發表了一篇關於非洲墨西哥美食的可食用論文:她在一桌豐盛的飯菜上擺滿了辣辣的墨西哥辣肉醬(mole de cabeza)，也就是用辣椒普亞、克裏奧羅羅和瓜希略做成的豬頰肉辣肉醬，配上鹹鹹的、吱吱作響的墨西哥幹酪切片，散發著燒焦水果的味道，還有玉米餅。不像中央山穀的鼴鼠——著名的黑鼴鼠、科羅拉多鼴鼠和阿馬裏洛鼴鼠吸引遊客到瓦哈卡——科斯塔奇卡鼴鼠典型的大膽和辛辣的性格。它們含有大量的生熱和辣椒，隻是用較少的配料調味，蛋白質也使它們在當地具有獨特的特色:蝦、魚頭、豬臉頰、小鬣蜥、鬣蜥和犰狳。

有一種叫caldo de hueso的辣牛骨湯，配上煮過的甜芭蕉泥，叫做machuco;小圓的大蕉被捏到湯裏，這一做法來自西非，那裏也有類似的木薯泥。羅德裏格斯的enchirmolado de marrano(紅辣醬豬肉)嚐起來是經典的墨西哥風味——這道菜在全國各地都能找到，但在瓦哈卡最出名，在那裏你不會想到會在一道菜中找到這麼多辣椒。

第二天早上，當我們把租來的車停好，準備穿過瀉湖去查卡瓦時，日常海鮮帶來的簡單樂趣呈現在我們麵前的是更豐富的美食。在位於El Zapotalito的El Deposito Baradero，就在通往Chacahua的船塢的街對麵，Roberto Uriel Lugo和Leidy“Karen”Santiago提供當地人從海岸上無盡的紅樹林中采摘的tichindas，以及價格實惠的Coronas和victoria。海鮮是科斯塔奇卡和它的非洲風味菜肴的標誌性食材——想想佩斯卡多la talla, piña rellena de mariscos，還有海灘上原住民粘土烤爐裏的烤龍蝦——但tichindas才是王道。它們略帶鹹味，像蘑菇一樣有泥土味，適合用於各種食譜中。墨西哥黑辣椒(Mole de tichindas)是一種黑色的烤辣椒，裏麵塞滿了墨西哥紅辣椒，是墨西哥黑人家庭的典型菜肴;墨西哥玉米粉蒸肉(tamales de tichinda)是用masa和adobo混合而成，裏麵滿是帶殼的tichinda，外麵裹著玉米殼。這道菜最有可能在墨西哥為外界所熟知。

“我喜歡在這裏做當地的食物，因為這是我習慣吃的東西，”聖地亞哥說，她打開冰啤酒的瓶蓋，端上一盤意大利麵食(意大利語de frijol con tichindas)，這是一種灰白色的、粘稠的貽貝，表麵覆蓋著豆粉、碘沙、大蒜和洋蔥。“Tichindas非常適合做橘汁醃魚，我有什麼辣椒就做什麼湯，或者用紅辣椒做chileatole(用masa增稠的湯)——這裏的每個人都有不同的食譜。”

響亮地吸著殼內外略帶刺鼻味的醬汁，用甜甜的蒜味貽貝追著吃，用掏空的殼舀起最後一絲豆沙，這是一種很好的方式。最後，桌子上放著一堆空的科羅納酒和貽貝。

在科斯塔奇卡，不存在為非當地居民提供正式導遊的一日遊，所以在距離海岸八英裏的內陸小鎮科朗蒂斯(Collantes)，一個非墨西哥裔的普韋布洛人，我受律師埃雷拉的指示，去找她的叔叔，一個名叫Andrés岡薩雷斯(Andrés Gonzalez)的男人，盡管鎮上的大多數人都叫他Tio Maga。他是每個人的叔叔。早上快9點的時候，我見到了他，他站在當地2348名居民就讀的學校外麵:一個英俊、健康的中年男子，戴著一頂破舊的狩獵帽，身上有多地形的偽裝圖案，綁著一把舊砍刀。從一開始就很清楚，Tigo Maga將成為這個故事中的溫斯頓·沃爾夫;他是小鎮的頭目，非官方的市長手裏拿著一把自己打造的城市鑰匙。“今晚有個女人要開生日派對，你們都被邀請了，”瑪嘉說。“你剛好錯過了整頭牛的屠宰機會;你想看我們做芭蕉嗎?”

Tio Maga帶我們穿過小鎮去見那個叫Herminio Toscano的barbacoyero。托斯卡諾正裝著一個鍍鋅的大桶，裏麵裝滿了抹著阿多波的大塊牛肉塊，然後是更多的阿多波，直到肉在一大桶油油的、桑加利亞紅色的湯汁裏遊泳，湯汁中加入了月桂葉、丁香、牛至和其他香料。在墨西哥非裔的瓦哈卡州和格雷羅州，barbacoa指的是用整隻牛、整隻羊或整隻豬做的燉菜，這取決於婚禮、派對或慶典的規模。有時也會用到野生動物——鹿、負鼠、犰狳——都放在一個大鍋裏，用柴火煮熟。馬蒂奧·馬加抽出大砍刀，切下芭蕉葉，蓋住肉，然後用防水布封住，用鋼絲綁住。花了五個人才把浴盆搬到火上，小心翼翼地拖著腳步穿過院子，同時發出尖厲的嘶嘶聲，哼哼著呼出空氣。Maga說:“如果聚會規模較小，我們會做一隻羊肉，有時半豬肉半牛肉。”

這種風味的芭蕉是Costa Chica非洲墨西哥烹飪中獨特的慶祝菜肴之一，隻有Costa Chica才有。在墨西哥的其他地方，barbacoa通常指的是坑烤肉，也可以是簡單的爐上燉菜，但它完全不像墨西哥非洲人為他們生命中的許多裏程碑所準備的從頭到尾的barbacoa de res。(更實用的做法是在家庭、餐館和Costa Chica餐廳的日常菜肴中加入一部分雞肉或牛肉，用鍋煮成美味的午餐。)全尺寸燉是用整隻動物，小火慢燉，直到屍體和骨頭被煮成令人難以置信的濃湯。

等待5個小時的芭蕉煮熟是一個很方便的時間來品嚐一些當地的其他非洲墨西哥食物。Deicidania Noyola Bustos和她的搭檔Maria Corro Lopez在colantes歡迎橫幅前100英尺處經營著一個一整天的街頭小攤，就像矗立在內華達州邊境的Primm賭場一樣狡猾。“這是我們增加銷量的策略——我們是你在鎮上看到的第一家餐廳，”諾約拉·布斯托斯(Noyola Bustos)說。她站在鋁製牆板的天井下，一邊在她裝在油桶上的粘土玉米餅上壓邊取暖。在瓦哈卡的其他地方被稱為“memelas”，這種“Afromexicano sopes”的餡料是番茄醬、碎queso de aro(當地的一種新鮮奶酪)和生洋蔥丁。通常，它們上麵會撒上一種生的、辣的墨西哥辣醬，比米米拉更清淡、更新鮮，米米拉的豐富口感來自於一種富含脂肪的阿辛托斯(未精製的豬油)，這是中巴穀(Valles Centrales)的代表，瓦哈卡州的其他地區也是如此。

在科朗蒂斯，就像在大多數非洲墨西哥普韋布洛一樣，人們自己飼養豬、牛、羊羔和雞，在宰殺後出售或做飯慶祝。他們還種植蔬菜和草藥進行貿易，從樹上砍下年輕的綠色椰子，捕魚，潛水捕撈牡蠣和貽貝。這裏沒有中心市場，所以每個人都隻是在Facebook上發布他們收獲蔬菜或屠宰動物的消息——或者他們帶著籃子裏的食材和熟食在附近遊蕩，頭上頂著平衡的食物出售。

那天，一位鄰居在Facebook上發帖說，她收獲了一小部分切皮萊，這是一種看起來像小菠菜的可食用葉子，所以康塞普西翁·馬裏亞諾·利博裏奧(Concepcion Mariano Liborio，或Doña Concha)在她的新餐廳的菜單上添加了切皮萊sopa。我在網上找到了Doña Concha;她是少數幾個歡迎社交媒體在社區之外為她的餐廳做廣告的Costa Chica廚師之一——向該州其他地區的瓦哈卡人和國際遊客做廣告。沒有標識，但她有一個嶄新的廚房，一個漂亮的不鏽鋼冰箱，門廊上有一張為客戶準備的長桌。切皮萊斯是在水裏和少許智利塞拉諾辣椒一起煮，配上墨西哥大米、墨西哥幹酪和熱玉米餅。有一點新鮮的青椒，辛辣的湯層層疊疊地呈現出美味的味道，配上蓬鬆、撲鼻的米飯和微鹹的奶酪，這是一頓在困難時期用預算做出的簡單而愉快的晚餐。但是Doña Concha有一些讓它用更少的錢工作的經驗。

“早上好，科蘭特斯，去Doña邦菲利亞家吃墨西哥玉米粉蒸肉，她今天有玉米粉蒸肉，美味的玉米粉蒸肉，準備好了，拿你的玉米粉蒸肉吧，”附近的擴音器裏傳來一個洪亮的聲音。Doña Bonfilia Corcuera Melo正在她家前院的煤渣磚廚房裏組裝玉米粉蒸肉，在香蕉葉上塗上亮橙色的masa，香蕉葉被用智利普亞和鯷魚做成的mole弄髒了。戴著印有墨西哥國旗顏色的非洲頭巾，Doña Bonfilia流露出自信，這種自信來自於她是少數幾個在鎮上到處播放自己廣告的當地廚師之一。Doña Bonfilia說:“我在瓦哈卡市吃過不錯的鼴鼠肉，但它們沒什麼味道。”他們的純鼴鼠肉粉蒸肉辣得讓人哭。

我擦幹汗水，吸著辣味玉米卷，眼睛盯著驕傲地展示的墨西哥國旗，這是一個統一的主題的一部分，我們從科蘭特斯的許多人那裏聽說過:非洲墨西哥人渴望被承認——但隻是作為墨西哥人。與政府關係疏遠的社區希望得到認可，這似乎與瓦哈卡土著團體為保護自己傳統文化而奮鬥的目標形成了鮮明對比。這兩個群體都遭受著種族主義的折磨，被邊緣化，並不斷與被抹殺作鬥爭，但土著人民，日益被譽為傳統墨西哥美食的根源，首先認同他們的文化群體，然後是瓦哈坎人——而不一定是墨西哥人。“我隻想去墨西哥城，我的國家的首都，我認為那裏是最具種族主義色彩的地方，我隻想做一個墨西哥人，”科蘭蒂斯的非洲裔墨西哥舞蹈家、椰子小販盧西亞諾·伯納爾·巴爾加斯(Luciano Bernal Vargas)說。“我是墨西哥人。”

三個小時後，當地獄般的太陽終於放棄了對小鎮的控製，我們回到了拉坎查(La Cancha)，這是當地人在市中心給他們的戶外多功能活動場所起的名字。到達後，我們和十幾個坐著的男人圍成一圈，喝著科羅納和維多利亞，期待著79歲的古德利亞·馬裏切(Gudelia Mariche)的到來，最後是芭芭拉。第一份服務在一張長長的宴會桌旁開始，我們被端上了盛著芭蕉葉牛肉的泡沫塑料盤子和必不可少的非墨西哥風味聚會套餐:由羅莎琳娜·瑪麗切·卡蘭製作的奶油“阿爾弗雷多式”意大利麵，用的是巴裏拉意大利麵，配上自製墨西哥奶油醬和當地的queso de aro(一種鬆軟的薩爾薩青苔醬)和玉米餅。超級豐富的意大利麵和莎莎醬中的酸是為了給牛肉高湯增加酸味和脂肪——它們都彙聚在玉米粉圓餅中。至於barbacoa本身，與牛肉高湯一起燉了幾個小時的阿多博，得到了一種半透明的紅色、辛辣的燉牛肉，富含脂肪，帶有草的味道，加上意大利麵的奶油醬，再加上青苔莎莎醬的酸汁。那一口在我的味蕾上揮之不去，就像煙熏的墨西哥家庭團聚。

這種好客——家庭、社區和墨西哥的傳統價值觀——在科朗蒂斯這個簡陋的城鎮廣場上生動地展現出來。“這裏的任何人都會讓你住在他們家裏，他們會睡在地板上，這樣你就會覺得舒服，”馬蒂奧·馬加說。在這個夜晚，這種情感是真實的，親愛的客人和受歡迎的陌生人都用同樣的冰鎮啤酒擁抱著，在喝光最後一瓶之前再斟滿。

哥斯達黎加的非洲裔墨西哥人社區在美國，長輩們早就承擔起了傳承傳統的工作。在科倫特斯以西68公裏的聖多明各阿門塔，以烤肉牛肉聞名的退休傳統廚師奧菲莉亞·托雷斯·索利斯(Ofelia Torres Solis)正在指導其他當地廚師進行艱難的烹飪過程。“(芭蕉)是我們送給人民的禮物，”索利斯說，她指的是自己和10年前去世的已故丈夫。他去世後，她不再為當地的慶祝活動準備這道菜，但“現在我隻想確保下一代能像以前一樣品嚐我們的食物，”索利斯說。

雖然土著社區抗議商業化和挪用在政府舉辦的Guelaguetza官方土著文化活動中，年輕的非裔墨西哥人渴望站在舞台上向人們展示他們的能力。對索利斯的孫子傑森·布斯托斯·薩利納斯(Jason Bustos Salinas)來說，他的夢想是有一天能在國家讚助的Guelaguetza舞蹈舞會上跳Danza de Los Diablos;在70多年的曆史中，非洲裔墨西哥人隻被邀請過一次。另一次，他邀請米斯特科斯去Guelaguetza跳舞，卻被Pinotepa Principal劫持了。安靜害羞的布斯托斯眼含淚水，說起他的舞團迪亞波羅Santodomingueños贏得了一場比賽，他們的獎品被授予了另一個舞團。埃雷拉說:“看到來自這些城鎮的舞者參加Guelaguetza將是一件很美好的事情，他們可以看到我們有才華的人。”

一些人對漸進式的改變抱有希望。2016年，奧巴塔拉舞蹈團的一段視頻題為非裔墨西哥人:用舞蹈回歸他們的根源,病毒。該視頻展示了通過觀看YouTube視頻從非洲東北部學習舞蹈的非洲墨西哥舞者。索利斯說:“我的時代已經過去了，但我希望年輕一代能看到自己作為墨西哥人被接受。”“拭目以待。”

在瓦哈卡州的科斯塔奇卡(Costa Chica)，我們經過數天數英裏的不間斷旅行，發現了熱情好客的城鎮，讓我們超越了埃斯孔多港的舒適，讓我有理由重新思考瓦哈卡的美食。在一個完美的世界裏，羅德裏格斯的夢想是把食物作為一個入口，這會讓墨西哥黑人和他們的烹飪傳統得到更多的認可——因為這是墨西哥最好的食物。查卡瓦州的塞拉諾·門德斯做的玉米餅，科朗特斯的Doña Bonfilia的玉米粉蒸肉，以及瓜吉尼庫拉帕的羅德裏格茲做的墨西哥燉肉餅，都是任何關於瓦哈卡食物的對話的典範轉變——這些大而辣的口味隻會讓瓦哈卡美食更有說服力。在這裏，你可以在去查卡瓦的路上的啤酒小吃店品嚐一種以采食貽貝為基礎的更廣泛的烹飪方法，也可以在Quesería Jimena觀看queso de aro和queso de prensa的製作過程。或者在科朗蒂斯的城市廣場上，馬蒂奧·馬加和他的鎮上的人像擁抱家人一樣擁抱來訪者，在親密的聚會上用芭蕉招待陌生人。

我們在科斯塔奇卡的最後一頓飯是在El Zapotalito海灘上吃的，桑托斯和我在吊床上吃了豐腴、鮮嫩的墨西哥燴飯和清爽的科羅納酒。感覺這是一個合適的結尾。“為什麼我們的食物這麼好吃?”桑托斯聳聳肩問道。“Porque la Costa rifa!”因為海岸說了算。

比爾指控是詹姆斯比爾德獲獎作家，著有LA Mexicano，涵蓋拉丁美食和文化。阿瑟·桑托斯來自瓦哈卡州裏約熱內盧Grande的非裔墨西哥攝影師，致力於宣傳科斯塔奇卡的文化多樣性和自然美景。