我們都應該多喝黎巴嫩葡萄酒

黎巴嫩這個現代國家可能隻有100年的曆史，但這裏的葡萄酒貿易已經有5000多年的曆史，這要歸功於貫穿整個國家的縱向海岸線。古代腓尼基人與地中海各地熙熙攘攘的港口城市共享雙耳罐，將葡萄酒和其他貨物運往沿途的其他站點，從埃及的亞曆山大港到西班牙的Cádiz。

如今，黎巴嫩的葡萄酒產業規模雖小——其總產量僅能與意大利一家精品酒莊的產量相媲美——但實力雄厚。它的增長在21世紀初真正達到了頂峰長達15年的內戰該國眾多的葡萄園現在為近80家官方和非官方的當地酒莊生產葡萄。由於東部是敘利亞，南部是以色列/巴勒斯坦，黎巴嫩有限的葡萄酒生產麵積經常被分成四五個不同的產區，進一步被分割成不同的小氣候，聚集在貝卡穀(Bekaa Valley)，這裏是大多數葡萄的收獲地。

與好萊塢使用的顆粒狀黃色濾鏡不同，黎巴嫩不是由沙丘組成的。它擁有的是海拔近1萬英尺的山脈，3000英尺的穀底，天然的地下水位，主要是石灰岩土壤，以及每年300天的日照。這裏的整體天氣和地形非常適合多種多樣、低幹預的葡萄種植，從而釀造出真正的好酒。這篇綜述的諷刺之處在於，它一直以來都需要被放在這裏——或者在任何關於黎巴嫩葡萄酒主題的文章中。

但這不僅僅是大自然賜予黎巴嫩釀酒師的祝福。他們被國家的詛咒所抵消。從儲存汁液的鋼罐到包裹汁液的玻璃瓶，黎巴嫩葡萄酒的生產在很大程度上依賴於管理昂貴的進口商品和避開快速球。除了國家的最近的財政崩潰在黎巴嫩，管理不善的政府部門數十年的腐敗和盜竊意味著基本的公共設施得不到保障。備用發電機和備用水源是必須的。土地價格昂貴，基礎設施維護不善或年久失修2006年以色列和黎巴嫩爆發了34天的戰爭．在鄰國敘利亞和巴勒斯坦，逃避人權災難的低收入難民往往隻能從事體力勞動。釀酒師們被迫自己掏腰包，在腐爛的葡萄酒中摸索出一種獨特的黎巴嫩風格。

作為一個黎巴嫩裔美國人葡萄酒作家，播客我非常了解當今國際葡萄酒媒體對黎巴嫩的描述。盡管已經存在了幾千年，黎巴嫩作為一個葡萄酒生產國對大多數讀者來說仍然是一個啟示。這在一定程度上是因為葡萄酒教育存在巨大差距，仍然以歐洲為中心，對古代世界的貢獻普遍不屑一顧。所有與葡萄酒有關的事情通常都始於和結束於法國和意大利，而那些有千年釀酒曆史的土地正在迅速回歸，如果被提及的話，也被簡化為一段話。

幾十年來，黎巴嫩一直在與過時的敘事作鬥爭。它是這樣的:黎巴嫩首先是一個戰爭之地，盡管發生了這一切，但那裏的人民堅韌不拔，使他們的美麗——在這裏，他們的葡萄酒——值得你關注。黎巴嫩Musar酒莊的傳奇人物Serge Hochar是20世紀70年代這種敘事背後的推手。在奧斯曼帝國400年的統治下，黎巴嫩的葡萄酒行業陷入了休眠狀態。上世紀20年代法國托管時期，黎巴嫩的葡萄酒行業開始複蘇。但1975年內戰爆發時，黎巴嫩的葡萄酒釀造商還不到6家。霍查爾把向世界展示黎巴嫩的能力作為自己的使命，即使在外國和國內勢力把這個國家分裂成碎片的時候。當他出國後，他的葡萄樹在混亂中不斷生長，並極具魅力地向英國酒徒推銷他時髦的波爾多風格混合酒。在斷斷續續的入侵和突襲中，這個故事中的二元性是有道理的。在當時，這就是現實。但在45年之後的今天，我們仍然在為這種並立創作詩意。雖然黎巴嫩的政治仍停留在70年代，但它的故事和寫故事和讀故事的人也是如此。

如果媒體總是把這個國家描繪成一個極端的國家，那麼新一代就沒有機會擺脫不穩定的餘震。我們黎巴嫩人也不應該回避我們所經曆的一切;這隻是一個苦澀的音符，在這瓶複雜的酒中，它還有很多話要說。

黎巴嫩許多2000年後誕生的家庭經營的微型酒莊現在已經是第二代甚至第三代了。Château Cana，一個俯瞰拉馬丁山穀的酒莊，由Fadi Gerges建立，但現在由他的女兒Joanna經營。接手後，喬安娜重新塑造了品牌形象，將酒莊定位為婚禮場地，並在該處開設了一家小型賓館。這家酒莊以使用可能是當地出產的葡萄而聞名，比如墨黑的sabbaghieh和綠色的蘋果色meksassi。

種植本地品種的趨勢始於大約20年前貝卡穀的Château聖托馬斯確定是白歐拜德葡萄在法國蒙彼利埃進行的DNA測試顯示，他是100%的黎巴嫩人。其他被認為是本土葡萄酒的人則在等待進一步的測試，以確認它們的原產地，這項工作必須由各個酒廠私人資助。和黎巴嫩的很多事情一樣，在沒有任何官方的國家裁判的情況下，釀酒師們隻能自己解決所有問題。

拉亞克城堡是為了紀念貝卡的另一個村莊拉亞克而命名的。拉亞克村曾經是貝魯特至大馬士革鐵路上的旅客途經鎮上龐大的火車站時的樞紐。Rayak的釀酒師Elias Maalouf曾經經營著Train/Train Lebanon，這是一個致力於保存現已廢棄的鐵路遺產的組織。他的每一個瓶子都是為了紀念黎巴嫩曆史的一個不同章節，比如Rayak 43，第一架為山穀天空建造和設計的飛機。他還用當地的葡萄maryameh釀製了一種香氣淡淡的短壽紅，遊客可以直接從罐中裝瓶。

像這樣的新故事絕對值得講，但矛盾的是，老故事繼續吸引著作家和讀者，最重要的是，迫使人們購買一瓶黎巴嫩葡萄酒。但是，行業對支持的需求不應該是撰寫相關文章的唯一理由。黎巴嫩的葡萄酒生產商需要聚光燈和形象，但不僅僅是在他們的葡萄園著火或他們的辦公室倒塌的時候。這個國家在地圖上不是最容易找到的，但它不應該隻是作為一個象征性的地點，出現在餐館的大量酒單上，上麵有來自巴西的葡萄酒很遠很遠。

更複雜的是，就在我打字的時候，這個國家發現自己又一次一點點地走向崩潰。我們可憐版的2020年，有一場流行病，一場經濟崩潰，以及毀滅性化學爆炸這使得黎巴嫩人很難維持任何行業的生存，更不用說生產所謂非必需品的行業了。諸如此類的障礙使得在中東釀酒的想法仍然令人印象深刻。事實的確如此。我想為黎巴嫩取得的成就感到驕傲，但掌聲並不能解決任何問題。當我們把堅韌當作榮譽徽章佩戴時，那些對混亂負責的人也在為我們鼓掌。我們不滅的精神成為新聞，成為我們的標誌，但我不想再為我們克服創傷的能力而驚歎或被驚歎。

我並沒有試圖改變別人的信仰，讓他們寫下關於牛奶和蜂蜜的榮耀之地的酒神頌歌。將我們麵臨的挑戰最小化就是將妄想正常化。如果媒體以細微差別和深度作為平衡，走走鋼絲，那麼它就可以公平對待故事和葡萄酒，以及那些消費它們的人。

所以，對於編輯和內容生產者來說:是時候用新的角度來講述故事了，揭開這一古老而新生的文化的微妙之處。繼續通過發酵罐和軍用發酵罐的照片向讀者介紹黎巴嫩的葡萄酒場景，隻會進一步鞏固這種危險卻充滿異國情調的矛盾之家的比喻。陷得太深。

品酒師和葡萄酒總監:繼續儲備黎巴嫩葡萄酒，重新審視你一直以來講述的黎巴嫩葡萄酒入選的原因。除了技術表上的總結，還要了解你的生產商。多問問題。

對於所有熱情的葡萄酒飲用者:是時候品嚐更多的黎巴嫩葡萄酒，並更多地談論它們了。談論黎巴嫩的黑比諾和香檳的味道如何不同，因為它反映的是地中海東部的地形，而不是法國內陸。談談實驗性的皮膚接觸默瓦和辛辣的老藤肉桂。我們來談談這些好酒是如何誕生的，即使是在道德和財務上破產的掌權者推卸責任的情況下。談論它，這樣我們就可以繼續擺脫這種簡化的概要。這裏有新鮮血液，而不僅僅是溢出的鮮血;這裏有好酒，不隻是來自動蕩的中東的酒。

不要憐憫這個國家:喝我們的酒，談論它。

談談黎巴嫩。

法拉Berrou特約編輯葡萄酒雜誌也是巴克斯酒神平台和播客的創始人。辛西婭Bifani是一位黎巴嫩插畫家，探索和質疑意義、正義和自由。