歐洲大齋節前的糕點是二月的完美治療

每年，隨著2月的臨近，聖誕節的念頭早已遠去，歐洲的麵包店就會用櫥窗和展示櫃來打破隆冬的陰冷，這些櫥窗和展示櫃裏擺滿了一年中其他時候很少見到的令人愉悅的豐富糖果。這一傳統是基督教大齋節遺留下來的，今年的大齋節從2月17日開始，這意味著在複活節前的40天裏放棄所有的好東西，比如糖、雞蛋、黃油和脂肪。雖然這一傳統可能已經在中世紀消失了，但放縱的衝動——無論是在油膩星期四、懺悔星期一還是狂歡節——仍然存在。

例如，在英國，懺悔星期二的節日標誌是吃薄煎餅，由麵粉、牛奶和雞蛋的簡單麵糊製成，用一點黃油或(至少在我的家庭中)豬油煮熟——這是一種固有的實用的使用剩餘材料的方式。西班牙典型的油膩星期二意味著一些雞蛋、麵包和西班牙香腸的組合——或者，在加泰羅尼亞，一種叫做botifarra的地方香腸。在法國東南部，人們的首選是bugne，這是一種油炸的甜麵餅，類似於新奧爾良的麵餅。

Paczki

在美國，也許四旬齋前最著名的美食是甜圈餅。paczki誕生於波蘭，是一種大而飽滿的油炸酵母甜甜圈，比美國的同類產品更加濃鬱。他們的麵團通常含有蛋黃，香草，也許還有一點酒精(據說可以防止它們變得油膩-或者，也許，太油膩)，而傳統的餡料包括玫瑰果果凍或李子果醬。在美國，甜餅基日就是狂歡節的代名詞——梅傑每年賣出一百萬個甜餅基——但在波蘭，這一美食最常與油膩星期四聯係在一起，也就是齋戒季開始的六天前。波蘭吃了一頓彈腰帶的大餐1億個甜圈餅大約在每年的肥胖星期四，這樣算下來，每個波蘭人大約能吃到2.5個甜圈餅。

Krapfen

甜圈餅並不是四旬齋前在歐洲流行的唯一一種甜甜圈。有一種酵母甜甜圈在西德和瑞士被稱為柏林人;在德國東部，包括柏林，稱為pfannkuchen;巴伐利亞和奧地利稱為krapfen。它是Fasching的球形烹飪象征，Fasching是日耳曼的狂歡節季節，從11月11日上午11點11分一直延伸到狂歡節，當人們在裝飾著彩色彩旗的麵包店門前排起長隊，收集成箱的krapfen，帶到他們的家人、學校或工作場所。

像油膩星期四或狂歡節這樣的節日已經把甜甜圈變成了一種節日傳統，但這道菜最初是出於需要而誕生的。例如，在奧地利，現代krapfen的前身是一種叫做bauernkrapfen或農民甜甜圈的東西。與普通甜甜圈相比，bauernkrapfen較寬且呈凹形。餡料並沒有被填滿，而是位於甜甜圈中心的隕石坑內。把它想象成一個敞開的甜甜圈。曾經是一種簡單的農家菜，農民們在淡季吃它來填飽肚子，現在它已經成為德國聖誕市場上一種淩亂的主食，無論是在上麵放上蘋果肉桂還是果凍餡。

Paczki對Krapfen

雖然krapfen和paczki一眼看起來很像，但它們不是同一種動物。與Krapfen相比，Paczki油炸的時間更長，所以當每個Paczki與熱油接觸時，頂部和底部都是金色的，中心周圍有一圈淺白色的帶子時，Paczki通常顏色更深，外殼更明顯。根據我的經驗，paczki往往比krapfen稍大一點，可能更像麵包。甜圈餅通常在頂部和底部都塗上糖粉，也有上釉或冰凍的。Krapfen通常隻有糖在頂部，但不知何故更甜。最後，krapfen的餡料是杏果醬，不過香草奶凍或能多益醬也很常見。

Paczki和krapfen在中歐和東歐有很多表親——匈牙利的fank，克羅地亞的krofne，斯洛文尼亞語krofi，保加利亞語ponichka而要找到它們各自的確切起源幾乎是不可能的。這道菜真的誕生於維也納嗎? Cäcilie 17世紀末哈布斯堡皇室宮廷的廚師Krapf一怒之下向她的丈夫(或者是男下屬)扔了一個麵團球，沒有擊中目標，最終落在了一鍋滾燙的油裏?還是柏林一位滿懷感激之情的麵包師為了向普魯士腓特烈大帝致敬而製作的炮彈形狀的蛋糕?可以說，paczki和krapfen的流行始於18世紀和19世紀，特別是在上流社會，作為許多舞會或鄉村別墅派對的尾注。

Semlor

如果甜甜圈，無論是krapfen還是paczki，在中歐和東歐都是油膩星期四和狂歡節的代名詞，那麼斯堪的納維亞人則保留著一種不同但動機相似的傳統，在狂歡節上吃瑞典人稱之為semlor的食物。前者是油炸的，而semla(單數)是一種小的烘焙酵母麵包，富含黃油和雞蛋，並用豆蔻調味。等它冷卻後，切掉麵包的頂部，把裏麵掏空，然後在裏麵填上杏仁醬和鮮奶油。把帽子放回裝滿的麵包卷上，然後在整個麵包上撒上糖粉，最好配上一杯咖啡。

最初，semlor(或fastlagsbullar)隻是麵包卷(這個詞)semla源自德語塞梅爾)漂浮在熱牛奶中，這道菜被稱為hetvagg，曾經奪去了瑞典國王的生命。1771年2月12日，阿道夫·弗雷德裏克(Adolf Frederick)在飽餐一頓之後，又吃了14份hetvagg，之後，他已經在與消化問題作鬥爭，很快就去世了。大約在100年前，薩姆拉演變成現在的樣子，裏麵有杏仁糊和鮮奶油。

幸運的是，阿道夫·弗雷德裏克的榜樣是不可效仿的，今天的瑞典人平均每年隻吃大約5個從麵包店或商店買來的森洛。在瑞典首都斯德哥爾摩，傳說中的Vete-Katten咖啡館每年狂歡節都會賣出大約14000個這種奶油餡、豆蔻香味的小麵包。不同地區的差異包括芬蘭的laskiaispulla，丹麥和挪威的fastelavnsboller，除了鮮奶油外，fastelavnsboller還用果醬代替了杏仁醬。在丹麥，他們通常也會帶著節日的冰。semlor可以整齊地盛在盤子裏，用叉子和勺子吃;更現實的是，它們可以像krapfen或paczki一樣吃，也就是說，用手亂吃亂吃。歐洲人對大齋節本身的感情可能已經減弱了，但讓我向你保證，在大齋節前沉溺於甜甜圈、煎餅和奶油麵包的衝動並沒有減弱。

利亞姆·霍爾是時刻雜誌在奧地利的維也納，他還寫了維也納的簡報時事通訊。