為什麼午餐肉是現在最適合做的菜

就在不久之前，社交媒體上還充斥著光鮮的意大利麵、米其林星級餐廳的豪華餐點和難以接近的歐洲風味食材。但是，一旦全國各地都執行了就地避難的命令，第一批裝滿購物車的耐貨架食品是大米和豆類，還有垃圾郵件該公司的銷售額出現了飆升。

在波多黎各，臨時避難令已延長至5月25日，實行嚴格的宵禁，必要的探訪時間也會錯開，家裏的廚師和許多人都在囤積午餐肉。作為一種可以抵禦高溫和潮濕的動物蛋白質，幾十年來，它一直是波多黎各殖民地食譜的一部分，在許多菜肴中都有它的身影。

但我發現自己現在做的是午餐肉吉沙達，一種簡單的燉菜，由番茄醬、sofrito、蔬菜和午餐肉組成。就像波多黎各的許多菜譜一樣，它誕生於這個島嶼的曆史衝突中，政府實施的食品製裁與從無到有的需求之間產生了衝突。從那以後，由於懷舊和真正的喜愛，它已經成為許多廚房的主流。如果波多黎各的食物早就有機會被列入美國的菜譜——畢竟，波多黎各是美國——那麼午餐肉吉沙達是一道簡單的菜肴，它依賴於廚房的主食，說明了為什麼現在是開始欣賞這個島嶼的食譜的好時機。

在15世紀歐洲人接觸之前，玉米粉和根莖類蔬菜是加勒比土著泰諾人的飲食支柱。但到了1898年，當波多黎各從西班牙手中轉到美國時，該島出口導向型的工業時代已經實現，大部分土地被用於大規模機械化農業，生產單一品種的作物。

第二次世界大戰後，加工食品開始出現在波多黎各的雜貨店貨架上，就像在包括夏威夷和關島在內的美國大部分地區一樣。在波多黎各人中最成功的公司之一是戈雅食品公司(Goya Foods):該公司成立於1936年(午餐肉上市的前一年)，針對從戰爭中返回紐約的波多黎各士兵，營銷其豆類罐頭、大米、預處理蠟油、辣醬和橄欖油，讓他們有家鄉的味道。與此同時，午餐肉的銷量也開始飆升:到1941年，午餐肉的製造商荷美爾食品公司(Hormel Foods)已經賣出了4000萬罐。他們中的許多人正設法進入波多黎各的廚房。

在20世紀40年代和50年代，貧窮和農村的波多黎各社區，像我祖母的社區，獲得了政府補貼。因為他們沒有冰箱，罐頭食品如午餐肉，以及荷美爾的鹹牛肉和沙丁魚(維也納香腸),是很常見的盡管當地人對它並不熟悉。但罐頭肉滿足了饑餓，並最終成為波多黎各美食的象征。

大約在殖民政府發放補貼的同時，它召集了一個教師團隊，每周提供“母親”課程，向campo(農村)的波多黎各母親展示如何準備和creolol她們的口糧。一些教師，比如洛倫紮·布魯內·德爾瓦勒，把他們的職責視為戰鬥的號令。在她的書中《談判帝國:波多黎各學校的文化政治》Solsiree del Moral聲稱瓦萊認為，“教師的使命是啟迪廣大農民群眾，帶領他們走出生活在其中的無知的濃霧，這是一項非常崇高的任務。”直覺告訴我她不會去吃午餐肉的。

其他波多黎各教師與白人教師合作，製定了一套考慮到波多黎各過去和現在的課程。但最終，他們拒絕接受白人學校無法根據當地需求調整課程的說法。他們認為，後者專注於如何烹飪政府補貼是在浪費時間:在這些“家庭經濟學”講習班中教授的食譜需要使用現代廚房和電器，這忽略了一個事實，即大多數農村廚房使用戶外爐灶。以木材為燃料，大多數家庭沒有電力或室內管道。結果，許多貧困和農村家庭發現自己被排除在這一版本的家庭經濟之外。

午餐肉是這種有缺陷的課程的遺產。這是我奶奶經常做的菜，現在我喜歡在夏天的幾個月裏再做一遍，因為當地的西紅柿、玉米和青豆都很充足。在我的廚房裏，它已經演變成了一道加利福尼亞-波多黎各式的菜肴:那裏仍然有那些紅色的午餐肉塊兒，但罐頭青豆已經換成了農貿市場上的新鮮青豆。不是罐裝玉米，而是在甜度最高的時候收獲的陽光玉米粒。我還加了一些土豆塊——因為以前的波多黎各人總是要吃土豆——當番茄醬開始變稠時，土豆塊會漂浮在蘸著索菲托的番茄醬中。一旦它開始了，我就知道是時候把自治州的啤酒灑在一層糯米(在加利福尼亞中央穀種植和收獲)上了，糯米混合了一些佩高(pegao，鍋底的一種燒焦的大米)。

在我逃進午餐三明治的那一刻，我確實也承認了一種殖民時期的斯德哥爾摩綜合症。但它太好了，逃避是揮之不去的，而現在，這正是我所需要的。

你可以找到伊利安娜的配方在她的網站EatGordaEat上