沒有餐廳的巴黎生活

2015年，巴黎人被稱為“勇敢”。48小時內11月13日恐怖襲擊，當地人回到了他們的社區cafés和酒吧，抵製對他們生活方式的任何侵犯。這是團結和文化信念的一個美好例子，幫助我們走出悲傷。如今，為減緩COVID-19的傳播而實施的嚴格措施正在嚴重考驗同樣的漫不經心——以及作為巴黎生活固有和重要組成部分的餐館和酒吧。

3月17日星期二中午，城市開始了至少15天的強製監禁。隻有必要時才允許外出，任何人離開家都必須有一份簽名並注明日期的文件，證明外出的目的。透過窗戶觀察街道，既能感受到世界末日，又能感受到寧靜。但緊閉的店麵和沉默提醒著人們，尤其是對食品行業來說，前麵的路還很漫長、很艱難。疲憊不堪的麵包師和超市員工必須繼續在危機中戰鬥，而餐館老板仍然深陷政府援助水平的不確定性之中，更不用說他們再次開門營業的機會了。

周一的公告在即將到來的封鎖之前的幾天裏，一開始是蔑視，然後是蔓延的恐懼。的警告法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍(Emmanuel Macron)政府發布的聲明和在意大利的聲明一樣明確:遏製病毒的唯一方法是通過嚴格的身體和社交距離，以及醫療級的衛生習慣:習慣性的la bise(吻)用來問候需要停下來的朋友;在咖啡店和café露台上肩並肩地坐著是強烈不鼓勵的;不久之後，外出就餐的可能性就被根除了。但如果沒有強製監禁，巴黎人背叛了不管這是出於漠不關心還是對政府建議的普遍不信任，很少有人聽從了呆在家裏的號召．

“On ne peut pas nous empêcher de vivre!”這不能阻止我們活著!這話我聽過無數次了。在大多數情況下，這是真的:作為一個整體，法國人有一個令人欽佩的品質，那就是他們願意看到在日常生活中慶祝的必要性。由於美食和美酒是慶祝活動不可避免的一部分，餐館和酒吧老板也得到了同樣的內在支持，他們中的許多人就像家人一樣。病毒爆發前，順便來喝杯咖啡或者喝杯酒，吃點零食已經變成了幫助那些勉強熬過前18個月每周工作的企業主的小姿態馬甲黃色示威活動養老金改革將於2019年底實施。因此，隨著病毒的現實降臨，當地人想知道該怎麼做:讓餐館和酒吧衰落下去正確嗎?

3月14日，周六，法國總理愛德華·菲利普(Edouard Philippe)宣布，除藥店、銀行、超市、煙草店和麵包店外，所有非必要的場所都將關閉，直到另行通知。在這之後的幾個小時裏，許多巴黎人跑出去，為禁閉前的最後一次歡呼歡呼。“最後喝一杯!”我聽到路人在我的街道上大喊大叫，因為他們冒險去任何一個擁擠的酒吧，整天cafés。有些人擠在一起坐在室外，碰杯，吃著共享的熟食和奶酪，笑著仰著頭，好像這是他們的最後一頓飯。其他人則聚集在室內，沒有意識到(或根本忽略了)在他們最喜歡的地方聚會會讓每個人都處於危險之中。

新規定實施後的第一天隻比大多數周日少了一些熱鬧:早午餐和咖啡店的人群消失了，但每周都有購物者湧入露天市場，似乎不太擔心聚集在狹小的空間裏。麵包房是巴黎人生活的必需品，生意興隆。他們中最謹慎的人每次隻允許少數人進入。在店內，地麵上間隔一米的膠帶表示了必要的尊重距離，在大多數情況下，顧客都遵守了規則。

但在Instagram上可以看到政府關閉對食品行業潛在災難性影響的跡象，餐廳宣布他們正在組織回收剩餘的高湯和食材。突然的關閉讓廚師和老板幾乎沒有時間準備下一步:在他的Instagram故事中Holybelly他描述了自己在避免食物浪費和保護顧客和員工不聚集在餐廳外麵之間的糾結。他說:“我們準備了600個蓋子，這是我們通常在周日兩家餐廳之間做的事情。”“我們沒有存儲空間，隻能帶這麼多回家。如果我們提前48小時通知，就不會有事了。餐館是有很多活動部件和慣性的大機器;像那樣關掉開關而不承擔後果是不可能的。”

最終，Alary和他的搭檔，主廚莎拉Mouchot該公司決定將一噸價值約1萬歐元的食材卸載給那些願意自己帶袋子和容器來取貨的客戶。作為交換，他們要求一小筆捐款。其他機構也紛紛效仿:Daroco這家意大利餐廳精心安排了一組無法存放的易腐產品;馬克·格羅斯曼鮑勃烘焙店把易腐食品和水果留在餐館外麵，讓路人帶回家;而且十佳麵包把酵母發酵劑送給有抱負的家庭麵包師傅。一些機構將能夠轉移到配送，以保持業務在半營業狀態下運行，但許多機構還沒有準備好進行這種轉變。即便是這樣，外賣也不是長久之計——這是美國餐館麵臨的嚴峻現實也麵臨著．

3月15日周日夜幕降臨時，街上的狂熱已經消退，巴黎的各個街區都呈現出一種詭異的聖誕節般的寧靜。周一，隨著街角cafés、全天候的酒吧和熙熙攘攘的酒吧——每個地區的命根子——仍然關閉，對長期禁止社交活動的恐懼逐漸蔓延，並以更具體的形式呈現出來。小酒館裏的椅子和大理石桌子通常放在人行道上，現在卻堆放在室內，像俄羅斯方塊一樣。窗戶上的標誌表明正在采取衛生預防措施，這些措施本身就是關閉前措施的延續，直到最糟糕的情況過去。

巴黎美食和葡萄酒行業的關閉令人不安，不僅因為這些場所是持續不斷、令人放心的活動的來源，還因為這在曆史上沒有先例:即使在納粹占領巴黎期間，這座城市的餐館也沒有並沒有完全消失．這隻是第二次Au Pied du Cochon它是一家全天候營業的小酒館，是廚師們深夜用餐的最愛，自1947年開業以來就一直關閉(第一家是在1989年翻修的)。

在周一晚上向全國發表的講話中，馬克龍堅稱，任何企業，無論大小，都不會被允許倒閉;勞工費用和稅收支付將被推遲，其他支持(尚待確定)將在未來幾天宣布。但就目前的情況而言，這種性質的健康危機並不包括在餐館老板簽署的保險單中。Stephane JegoL’ami Jean餐廳的主廚兼老板，正帶頭向政府施壓，要求其堅持要求保險公司遊說集團對這種史無前例的情況負責。這位廚師說:“如果不采取任何措施，那麼許多大大小小的企業都將從地圖上消失。L 'Hotellerie修繕．“我們是接受死亡還是為生存而戰?”

巴黎和紐約很像，沒有酒吧、餐館和咖啡店，感覺完全不同。與調酒師和咖啡師短暫的日常交流是我們生活中不可分割的一部分，沒有他們，我們會覺得不完整。但如果巴黎人真的關心保護我們獲得這種快樂的機會，我們認為這種快樂是我們的自然權利，那麼我們必須做好準備，為防止這個行業破產而進行不可避免的鬥爭。

在一個飲食是生活和旅遊體驗的基礎的城市，許多受人喜愛的餐館和cafés不再重新開業的事實應該讓我們停下來。它應該迫使我們思考，如果沒有充滿活力的廚師和企業家、咖啡烘焙師和調酒師，巴黎的生活將會是什麼樣子。它應迫使我們考慮，一旦疫情完全過去，我們在振興該行業方麵所起的作用。因為這需要我們所有人，包括消費者，來重建我們所珍視的餐桌時刻。

林賽Tramuta作者是巴黎作家，著有新巴黎而且新巴黎人:女人和創意塑造巴黎．