洛杉磯有很多墨西哥卷餅的選擇——在sonortown有美味的墨西哥肉餅，在Mariscos Jalisco有無與倫比的脆蝦墨西哥卷餅，真的有太多叫不出名字的了——但在1月一個寒冷的周六的午夜時分，在韓國城，我隻關心一種:墨西哥卷餅adobada來自Tacos 1986的墨西哥玉米卷，這個攤子已經開了整整兩個月。

我在Instagram上看到了它的火吻魅力:提華納牧師玉米卷，上麵有吐槽烤豬肉、切碎的洋蔥、香菜和塗抹在手工玉米餅上的鱷梨色拉醬。顯然我不是唯一一個這樣的人;那天晚上排隊的隊伍延伸了半個街區。墨西哥卷餅的主角是一位有魅力的表演者，他自稱為El Joy。他微笑著，彎曲著身體，在一個高高的、堆著閃閃發光的豬肉的大喇叭前，對著鏡頭做著親吻的表情。當他揮刀時，烤豬肉片如雨點般落在平板上，每一片都要被他右邊工作的兩個女人做的柔軟的玉米粉圓餅吃。

我和五個人一起來的，在25分鍾的等待之後，我們分了一些墨西哥卷餅——墨西哥肉餅，阿多巴達和蘑菇——還有一個墨西哥油炸玉米餅和一個mulita良好的措施。這就像坐過山車一樣，充滿了“你必須嚐試”的興奮和“你怎麼敢把它從我這裏拿走”的怨恨。我們驚歎於阿多波薩爾薩醃製豬肉的焦黃、冷卻的牛油果和烤焦的甜度。墨西哥卷餅是我多年來吃過的最好吃的——單是肉卷上豆科植物的陰燃痕跡就足以讓我再來一次。更重要的是，我被一種感覺所淹沒:站在韓國城的人行道上，擠在一群人中間，夾克拉上拉鏈抵禦冬天的空氣，趴在紙盤子上，我們的頭歪向一邊，隻為再吃一頓，這是那晚唯一的地方。

這種感覺，比任何統一的趨勢或總體主題都更能定義2019年最佳新餐廳。當全國各地的《食客》編輯們在2018年5月至今年5月間開業的餐廳用餐時，打動我們的不僅僅是精湛的烹飪技藝或時新的室內設計。這是一種感覺，一家餐館，無論是在東達拉斯推出老撾特產的麵館，還是在波特蘭推出被忽視的俄勒岡海岸美食的品鑒菜單，都是在正確的時間、正確的地方——就在此時此刻。

——希拉裏·迪克斯勒·卡納萬，Eater餐廳編輯

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加入

紐約長島市

什麼:紐約皇後區的一家餐廳正在幫助消除一個長期以來的笑話:紐約最好的印度菜實際上在新澤西。

原因:Adda與其他備受矚目的新餐廳的不同之處在於，老板Roni Mazumdar和廚師Chintan Pandya致力於簡單的家庭風格烹飪——他們避開了Rahi的閃光和融合，Rahi是他們在曼哈頓的另一家令人敬畏的餐廳。潘迪亞以前在高級餐廳工作，她為那些在紐約變得無處不在、但往往平庸的經典菜肴注入了新的活力:這裏有一種叫做山羊咖喱的junglee馬斯河留著骨頭，配上辣味十足的醬汁。薩格奶酪中的綠色蔬菜會隨季節變化，奶酪是在室內製作的，這在這座城市是罕見的。菜單上也不回避西方人不太常見的食材。例如，一種山羊腦零食已經成為一種突出的產品。

馬祖達爾是一名移民，他的家族在紐約經營著餐館。他致力於這個項目，希望能做出簡單、有地方特色的印度家常菜，就像那些花樣繁多的菜一樣受歡迎。令人興奮的是，他們對傳統的毫不道歉的承諾受到了如此熱烈的歡迎，幾乎沒有那些通常的、不必要的、籠罩在南亞菜肴上的警告。這是一種值得到處複製的接待方式。|AddaNYC.com

——Serena Dai, Eater NY編輯

Atomix

紐約,紐約

什麼:韓國高級餐飲的新巔峰，在這裏食物和設計一起工作，為韓國烹飪提供異想天開的教訓。

原因:在Atomix用餐結束時，菜單上寫著由插圖抽認卡組成——裝在盒子裏，讓用餐者帶回家。在不同的人看來，這似乎有點誇張，假設就餐經曆足夠特別，值得作為紀念品。但Atomix就是這麼特別。

這頓飯的結構很熟悉:10道菜，每道菜都安排得很漂亮，14位客人圍坐在u形的櫃台周圍。但在繼紐約大熱的Atoboy餐廳之後，已婚夫婦樸正賢(音)和樸正根(音)將正式的試吃菜單重新設計為韓國烹飪的有趣教育。這是食物本身，沒有嚴格的傳統，但大部分參考了經典的，甚至是曆史悠久的韓國技術和口味。所有的一切都是優雅而俏皮的:例如，餐廳開張菜單上的一道菜，搭配了金色的魚子醬、小洋薊和新鮮的凝乳——最後一種食材是直接參考的秀這是韓國精英們曾經喜愛的乳製品。

然後是精心設計，充滿了旨在展示韓國藝術家和工匠的元素，比如手工陶器、用餐開始時供客人選擇的筷子，以及一套抽象卡片，每張卡片上都有一道菜的解釋。樸氏夫婦共同展示了韓國美食的新願景，以及對紐約高級餐飲未來的引人注目的看法。|AtomixNYC.com

——莫妮卡·伯頓，Eater餐廳副編輯

貝克的表

紐波特,肯塔基州

什麼:一個家庭日間咖啡館由一對夫妻團隊提供鄉村美國菜肴，利用頂級麵包烘焙。

原因:是什麼讓一家餐廳吸引遊客，又是什麼讓它成為待機餐廳?許多旅行者渴望在小鎮的主要街道上找到一顆隱藏的寶石——那種你想在那裏逗留，然後向你的Instagram粉絲炫耀的地方。然而，當地人可能會發現，他們真正需要的是一家菜單價格合理、比家庭廚房更有吸引力、還能吸引回頭客的餐廳。當一家像“麵包師之桌”這樣的新餐廳同時達到這兩個標準時，它就具備了必不可少的條件。

出入辛辛那提的遊客應該越過泰勒索斯蓋特大橋，在鮮亮的草莓檸檬乳糊裏泡一泡鬆軟的乳清幹酪甜甜圈，把它切進炸雞三明治裏，配上標準的酪乳餅幹，喝一杯酒吧裏的阿馬洛果汁。這間舒適而折衷的房間是由業主之一溫迪·布勞恩(Wendy Braun)設計的，邀請人們在中午休息，這是度假午餐的定義。但如果我住在附近，我會漫步進去，享受一份輕鬆的享受:一份濃鬱的番茄湯，配上威爾洛克家美味的酸麵包烤奶酪，一份點綴著奶油麵包塊的甘藍凱撒，還有一份耐嚼的鹹味巧克力片曲奇。即使是常客也會覺得他們在度假——隻要桌上還剩幾口。|BakersTableNewport.com

——希拉裏·迪克斯勒·卡納萬，Eater餐廳編輯

打電話給你媽媽

華盛頓特區

什麼:這家自稱“猶太”的熟食店結束了華盛頓飽受詬病的百吉餅荒。

原因:Call Your Mother並不是華盛頓第一家嚐試翻譯傳統熟食文化的餐廳，但基於狂熱的反應和周末將近一小時的等待，它做得比以往任何一家都好。Eater Young Gun丹妮拉·莫雷拉(Daniela Moreira)(17年)負責廚房，她的搭檔安德魯·達納(Andrew Dana)負責現場品牌推廣。《Call Your Mother》掌握了基本要領，然後讓他們更進一步。

有一種撒滿紮阿達幹酪的百吉餅，裏麵塞滿了蜜餞三文魚，上麵堆滿了黃瓜、脆蔥和當地農民種的辛辣蔬菜。(這款手表被巧妙地命名為“阿瑪蕾”(Amar 'e)，因為阿瑪蕾·斯塔德邁爾(Amar 'e Stoudemire)，這位時尚的前NBA球星一直在學習摩西五經(Torah)。)這裏有這座城市最好的馬鈴薯餡餅，是一種古銅色的酥脆奶油土豆，配的是醋蘋果醬，而不是莫特的泔水。來自阿根廷的頂級麵包師莫雷拉做的是黑白麵包alfajores餅幹和babka既像鬆餅又像迷你麵包。不同尋常的菜單菜品，比如“芝士牛排”，每一種都填滿了熏牛肉和牛胸肉，有時可能會蓋過百吉餅，但即使是在半開玩笑的菜肴和被鍾聲拯救配色方案，Dana和Moreira對開胃店文化的認真承諾是毋庸置疑的。|CallYourMotherDeli.com

——Gabe Hiatt, Eater DC編輯

Erizo

波特蘭,或

什麼:一家具有生態意識的海鮮餐廳，它的品嚐菜單揭示了我們還沒有吃到的豐富魚類和貝類的潛力。

原因:品鑒菜單的存在通常是為了展示稀有和珍貴的食材，通常伴隨著一個吸引人的故事。雲莓是從北極圈上方的一個瑞典島嶼上采來的。和牛是由一名日本牛仔在澳大利亞內地可持續飼養的。藍鰭金槍魚就是藍鰭金槍魚，但它是用最初由腓尼基人在西班牙海岸設計的漁網可持續捕撈的?但這些奢侈食材的背後故事有時讓人感覺像是在試圖證明價格合理——或者讓你對食用瀕臨滅絕的產品感覺更好——而不是提供快感。

在俄勒岡州的波特蘭市，Erizo提出了一種新的品嚐菜單。這家餐廳由Eater Young Gun的Jacob Harth(19年)、商業夥伴Nicholas Van Eck(主廚)和Nate Tilden以及飲料總監Treva Willis創立，是第一家將波特蘭DIY釣魚方式以一種有意義的方式引入的餐廳。這頓飯幾乎完全由不同的海鮮組成——陳年的、調味的、偶爾煮熟的——重點是副漁獲物和其他可持續的(哈思稱之為“古怪的”)物種。一道切好的本地馬蛤鮮嫩香甜;這種蛤蜊數量很多，但沒有商業市場，所以餐館自己收割。象拔蚌是由奎諾特部落提供的，他們有權在太平洋西北部采集這種奢侈的食材。這兩道菜都是這頓飯的重頭戲——一大盤貝類菜盤的一部分，它的美麗和創意讓所有其他菜都相形見絀。當最後一道美味的菜肴——一個巨大的大比目魚領子和一層柔軟的派克屋麵包卷——上桌時，可持續性聽起來不隻是一個值得的妥協。

Erizo的做法讓人想起懷石料理的傳統比大多數西方品嚐菜單更有意義通過采用被認為不完美的食材，讓食客對一個特定的季節和地點有了新的認識。這也是一個有說服力的論點，即當我們的海岸附近有如此多的財富時，我們卻把所有的豪華魚空運過海洋，這對我們是一種傷害。|ErizoPDX.com

——梅根·麥卡倫，Eater特約記者

狐狸和刀

波士頓

什麼:南波士頓的一家熙熙攘攘的酒吧，靈感來自意大利的埃米利亞-羅馬涅地區。

原因:波士頓到處都是紅醬店，尤其是在傳統的意裔美國人聚集區北端(North End)，但有地域特色的意大利餐廳就少得多了。因此，詹姆斯·比爾德獎得主凱倫·阿庫諾維奇用她的個人首秀開辟了自己的道路，一首獻給艾米莉亞·羅馬涅的可愛頌歌。

《狐狸與刀》特別關注摩德納，阿庫諾維奇花了一年時間學習意大利麵製作，包括她的必點餐tigelle——圖案獨特的圓盤狀麵包，幾乎像英式鬆餅，溫熱地澆上黃油。阿庫諾維茨沒有買電動鐵虎機，而是用十年前從意大利帶回來的鐵虎熨鬥一次燙七個。這樣的努力是值得的:幾乎每張桌子都會選擇點菜。在她的意大利麵菜單上，Akunowicz走得更遠，提供了一種美麗清淡的意大利肉醬麵條和一種泥土味的歐洲防風草tortelli這是一種在埃米利亞-羅馬涅地區常見的意大利麵形狀，配以源於該地區西北部米蘭的戈爾根佐拉奶酪。喧鬧、忙碌、有趣，《狐狸與刀》給人一種派對的感覺。波士頓不知道還需要另一家意大利餐廳，但能有這家真是太幸運了。|FoxAndTheKnife.com

——Rachel Leah Blumenthal, Eater Boston編輯

靛藍

休斯頓,德克薩斯州

什麼:休斯敦的一個品嚐菜單目的地，明確涉及種族主義和壓迫的主題。

原因:主廚約翰尼·羅茲(Jonny Rhodes)在餐廳開業前幾年就開始為餐廳製作蜜汁和發酵食品，所以Indigo的每道菜都像是植根於時間，層次豐富的味道講述著一個故事。在4月的一次晚宴上，這意味著在餐廳附近的花園種植的、在灰燼中陳年的土豆;幹熟鴨，配上芥末燒烤醬和可食用的花朵;還有燉了很久的牛尾、羽衣甘藍和卡羅萊納黃金米飯。這家有13個座位的餐廳使用的是木質灶台，而不是標準的烤箱，它的煙熏標誌創造了一個迷人的貫穿線。

羅茲和他的妻子兼合夥人查娜·羅茲，的目標是挑戰係統性的種族主義和壓迫在美國的餐廳羅茲在課程之間就從大規模監禁到大移民等重大話題發表獨白，但即使沒有這些話題，Indigo的存在本身也是工作的一部分:在一個曆史上服務不足的社區，提供毫不掩飾其目的的美食。在一個更公平的飲食文化中，這些都不會是革命性的，但今天卻是;食客們隻是不經常看到這樣的餐廳。|HTXIndigo.com

——希拉裏·迪克斯勒·卡納萬，Eater餐廳編輯

混蛋的小屋

聖安東尼奧,德克薩斯州

什麼:一個無電梯的窗口提供牙買加人的最愛，最好在陰涼露台上的公共野餐桌上享用。

原因:一排酥脆的炸雞翅和一排同樣火熱的蘸醬放在托盤上，上麵放著假報紙。另一個托盤上是結實的牙買加肉餅，可以夾在黃油可可麵包片之間。但這裏是德克薩斯州，所以也有墨西哥卷餅，配上美味的菠蘿蜜。揚聲器裏，鮑勃·馬利(Bob Marley)的歌曲在向人群播放，有些人穿著迷彩服，也許是在聖安東尼奧聯合基地(Joint Base San Antonio)或布裏斯營(Camp Bullis)休息的時候，他們正在大吃紅燒牛尾肉或奶酪通心粉(mac and cheese)，而粉絲們則吹向露台。這是"混蛋小屋"廚師拉托亞·梅西給牙買加的情書。

梅西是一名美國陸軍退伍軍人，她的專業名字是尼古拉·布萊克(Nicola Blaque)，她和丈夫以及獸醫科尼利厄斯·梅西(Cornelius Massey)一起開了這家“混蛋小屋”。這是她的第一家實體餐廳，她從烹飪學校畢業後，做了一段時間的私人廚師，才開了三年。這家餐廳位於安靜的馬蒂亞街(Matyear Street)，占地不多，但足以給人留下持久的印象。|Instagram.com/TheJerkShackSATX

——Nadia Chaudhury, Eater Austin編輯

和尚麵館

達拉斯,TX

什麼:一個注重細節，現代老撾餐廳浸透了傳統。

原因:近年來，達拉斯已經成為世界上老撾以外人口最多的地方之一。因此，這座城市出現了一批令人興奮的新餐館和尚poon而且larb沙拉。其中最耀眼的明星之一是Khao Noodle Shop，廚師唐尼·西裏薩瓦(Donny Sirisavath)在東南亞臨時快閃晚餐的成功基礎上，在一個小而休閑的空間裏推出了現代版的老撾菜，如牛肚煎肉餅和老撾的蘇喜燒。沒有Sirisavath美味的船麵，這裏的菜單就不完整。他用大蒜、八角和其他香料將牛肉骨燒成炭，用文火慢燉，最後用豬肉血完成濃鬱的肉湯，這道菜需要24小時。

Khao麵館桌子上一堆堆的空碗證明，休斯敦並不是德克薩斯州唯一一個擁有多麵、多樣化餐飲場景的城市。Sirisavath的驚豔佳肴最終應該向這個國家的其他地方展示，達拉斯的烹飪身份不僅僅是牛排館——而且一直都是如此。|KhaoNoodleShop.com

——艾米·麥卡錫，Eater Dallas編輯

Kopitiam

紐約,紐約

什麼:這是一家充滿活力而又個性化的馬來西亞全天咖啡館，它是紐約(和其他高成本城市)遍布的無聊、可擴展的餐廳的解毒劑。

原因:廚師Kyo Pang和合作夥伴Moonlynn Tsai為我們上了一堂大師課，教我們如何將櫃台服務和家庭式的熱情好客結合起來。Kopitiam符合紐約人的生活，為早餐會議、快速午餐或與朋友共進晚餐提供了一個古怪、豐富多彩的地方，同時挑戰了太多快速休閑菜單的重複性。

Kopitiam提供的不是古板的拌沙拉或更多的烤雞盤，而是辛辣的鳳尾魚湯麵、令人興奮的鮮蝦醬雞翅和低調的牛奶吐司三明治。鳳尾魚湯麵，還是板麵，代表龐的食物裏有什麼這道菜是她從祖母那裏學來的，祖母從她母親那裏學來的，是手工製作的有嚼勁的扁麵，配上木耳、菠菜、豬肉末和鳳尾魚湯裏的脆炸鳳尾魚。龐的所有精心製作的小吃攤都是這座城市最好的——這就是為什麼這家餐廳成為了當地和來訪的Eater編輯的首選。她和蔡崇信能在沒有16美元頂菜的情況下成功相處，這是一個值得歡迎的啟示。|KopitiamNYC.com

——Stefanie Tuder, Eater NY高級編輯

骨髓

底特律,小姐

什麼:白天是附近的肉店，晚上是充滿活力的餐廳。

原因:盡管食客們現在更習慣於整隻動物的屠宰和內髒，但在相對較少的城市裏，一個屠夫能產生足夠的生意來維持自己。骨髓公司堅定地站在這兩股對立力量之間，它一方麵抓住機會為底特律西村的居民提供一個購買來源無可挑剔的肉類的地方，另一方麵也認識到，並不是每個顧客都想自己烹飪。

在紅白相間的老式海報下兜售臘腸和牛排，骨髓餐廳的餐桌吸引著客人們一邊品嚐著一盤盤烤焦的鹹牛肉舌，一碗脆脆的豬皮“爆米花”，還有塞滿了多汁牛肉的糯米餃子，上麵撒著蘿米絲和白魚或鮭魚籽。每一餐都巧妙地挑戰了屠夫式食物的概念，它們基本上忽略了牛排，而青睞醃製蝦和烤肉串的酸罐子。

老板何平和廚師莎拉·韋爾奇致力於為廚房員工建立一個更可持續的工作環境，包括有競爭力的工資、醫療保險、帶薪假期和產假。不妨把它與他們的透明使命聯係起來:在骨髓餐廳，你可以了解到你盤子裏豬肉的來源，同時還能欣賞到為你烹飪豬肉的人掙得的生活工資。今天的食客在動物福利和當地農場上的投入比以往任何時候都要多——能夠支持一家將同樣的關注延伸到它的人民身上的企業是一件令人高興的事。|MarrowDetroit.com

——《Eater Detroit》編輯布倫娜·霍克

Musi

費城,賓夕法尼亞州

什麼:費城一家不太把自己當回事的自帶餐點。

原因:當一個非常聰明的表演在一家熱鬧的新餐館裏，兒童菜單上的黃油麵條擺上了餐桌，很明顯，至少有一個熱點對矯揉作作過敏。Musi會優先考慮用餐者應該要求的東西——以當地產品為依據的菜單和與該地區最好的供應商連接的廚房——但餐廳不會用它來擊敗你。這隻是前快閃大廚阿裏·米勒(Ari Miller)製作一頓晚餐的基礎，這頓飯可以經過專業的鄉村醬、土氣的牛肉心塔塔，由於是自帶酒水，葡萄酒和啤酒也可以隨你喜歡，隨你喜歡。即使每個座位都坐滿了時髦的、年齡跨度很大的人群，空間本身仍然是一個不做作的區域。

Musi展示了一個城市街區的底層空間需要變成一個餐廳的最基本的願景，一個在黑盒子工作室而不是大禮堂裏舉行的展覽。廚房是開放式的，但隻有250平方英尺。牆上有桌子、椅子和照片，但要說房間裝修好了，那就太誇張了。作為雄心勃勃的、俏皮的烹飪的背景，這種簡單——就像那些黃油麵條一樣——完全是迷人的。|MusiPhilly.com

——希拉裏·迪克斯勒·卡納萬，Eater餐廳編輯

茄屬植物

洛杉磯CA

什麼:這是一首對亞洲和美國混搭音樂令人垂涎的味道的別致頌歌。

原因:對於她期待已久的第一家餐廳，Eater Young Gun Mei Lin(14年)自豪地宣布，她是新一波年輕亞裔美國廚師中的一員。這些廚師希望改寫自己童年風味的劇本，意識到輪到他們采用他們認為合適的中國、菲律賓、韓國、泰國和日本的技術和食材了。林餐廳的做法讓人印象深刻，它推出的盤子能讓洛杉磯人剖析和辯論，這是今年其他任何一家餐廳都沒有做到的。我很喜歡她的麻婆豆腐千層麵——這是林用四川菜中多肉的部分代替了肉醬麵的傑作。我的一位用餐夥伴非常喜歡這道菜，吃完第一盤後馬上又點了一份。我知道還有其他人，包括其他Eater編輯，覺得它沒什麼意思。然而，每個人都會告訴你點餐，然後自己決定。

龍葵的獨特之處在於林對美國舒適食物和亞洲食材交叉點的神奇挖掘能力，比如用冬香調味的炸洋蔥，既提供了布魯明洋蔥(Bloomin’onion)連鎖餐廳的低級滿足，又提供了輕盈如空氣的椰子蘸汁的創意衝擊。她同樣擅長從亞洲入手，比如她的金棕色大蝦吐司，這是向點心車的經典致敬，但上麵澆上了大量的咖喱醬，使它更上一層台階。林的韃靼牛肉改造了略顯晦澀的韓國菜yookhwe加上少許蛋黃醬和濃醬油。即使有最超現實的甜點來自主廚Max Boonthanakit(另一位2019屆的Eater Young Gun)，它的口味保持了共鳴，像椰子和酸橙、櫻桃和可樂，或石榴和奶油奶酪。以前有很多廚師嚐試過這種平衡，但很少有人像林和布恩塔納基特那樣，把現代亞裔美國烹飪做得如此有風格。|NightshadeLA.com

——馬修·康，Eater LA編輯

1986年炸玉米餅

洛杉磯CA

什麼:墨西哥玉米卷攤席卷了洛杉磯，融合了蒂華納式的墨西哥肉餅和洛杉磯的品牌和虛張聲勢。

原因:洛杉磯有成千上萬的墨西哥卷餅攤，但隻有一家1986年的墨西哥卷餅攤。這裏是carne asada和adobada的地方，是對al pastor的一種地區詮釋，在2018年作為一個能將街頭、美食和俱樂部文化結合在一起的煽風燒火的地方出現，深夜的攤位在好萊塢、聖塔莫尼卡和韓國城之間穿梭。自從羅伊·崔(Roy Choi)的科吉烤肉店(Kogi BBQ)以來，墨西哥卷餅還沒有像現在這樣徹底地激發了這座城市的熱情。

老板維克多·德爾加多(Victor Delgado)和和藹可親的晚會大師豪爾赫(Jorge“El Joy”Alvarez-Tostado)穿著印有公司波浪標誌的亮紅色襯衫，用他們的微笑吸引著街上的顧客，嗯，他們為許多iPhone攝像頭和第一次排隊的渴望品嚐蒂華納味道的服務員做了很多鬼臉。艾爾·喬伊，宣傳狂人，墨西哥卷餅，客戶服務領先所有人在一個完美的角色，卷起他的袖子彎曲，他宣稱自己是最好的taquero在這個世界上。輕輕一揮手腕，新鮮的阿多巴達豬肉就會被敲碎，用阿多巴達沙司醃好，然後垂直烤熟，扔到一個寬大的手工玉米餅上。

想要更多的幸福，可以選擇菜單外的食物門階它是一種寬大的墨西哥玉米卷，可以選擇任何肉類(如果你喜歡，也可以選擇一些殺人蘑菇)，配以豆類、肉類和奶酪，裝在麵餅上，以此向巴哈海濱的小攤致敬。加入莎莎醬，吃幾口(永遠都不夠)，然後回到隊列中，再次觀看墨西哥玉米卷表演。在海灘附近的夜總會外，或者在市中心剛剛開張的隻有站房的墨西哥卷餅店，你可以找到喬伊、維克多和團隊成員。|Tacos1986.com

- Farley Elliott, Eater LA高級編輯

Verjus

舊金山,

什麼:一個夢幻般的歐洲酒吧，彙集了天然的葡萄酒，罐頭魚，和一個執行良好的主食菜單。

原因:許多廚師都是在旅行中獲得開餐廳的靈感，但這種靈感很少能產生有價值的結果。大廚邁克爾·圖斯克(Michael Tusk)和餐廳老板林賽·圖斯克(Lindsay Tusk)是舊金山米其林三星級餐廳Quince及其更休閑的分店Cotogna的夫妻團隊，他們在泛美金字塔(Transamerica pyramid)的陰影下開設了Verjus餐廳，避開了這個陷阱。這條曆史悠久的街道以淘金熱時期的妓院和賭場而聞名。在這裏，這對夫婦在法國、意大利和西班牙的廣泛旅行的亮點被融合在一起，創建了一個不受城市快速休閑熱潮影響的酒吧。這是一個喝酒吃飯的地方，沒有即將發生的任何其他事情的壓力;我們會享用晚餐，但會很奢華，還會有城裏最有成就的廚師負責。

飲料總監馬特·西恩(Matt Cirne)的天然葡萄酒清單是2019年的趨勢，但除了加州的新秀外，還包括來自傳奇地區的長期生產商。寵物納特酒、橙酒和用不太常見的品種如蒙德烏和沙波諾釀製的高酸度葡萄酒與塔斯克嚴格策劃的菜單很好地搭配在一起，這些菜單融入了歐洲頂級葡萄酒酒吧的經典。奶酪，熟食，還有一大堆形成閉路作為下午飲料的典範，經典的小酒館切牛排，塗上厚厚的香草黃油，上麵放一堆酥脆的洋蔥圈，或者完美的金色煎蛋卷，蘸上一層波森酒，撒上香蔥，或者令人愉快的豐滿的曼徹戈香腸，放在鬆脆的酸菜上，都很容易做出一頓豐盛的晚餐。至於甜點，必點的是pain perdu:敲開奶油蛋糕的外殼，露出一片奶凍奶油蛋卷，在融化的香草冰淇淋中暢遊。這並不是說這些菜或者黑白瓷磚的餐廳不能運輸;更棒的是，它們清楚地表明你是的某個地方沒有比你所在的地方更好的地方了。|VerjusCave.com

——艾倫·福特，Eater SF編輯

美德

芝加哥,

什麼:一家地道的芝加哥餐廳，采用多元文化的南方烹飪方法。

原因:芝加哥南區海德公園(Hyde Park)有很多新建築，這裏是芝加哥大學(University of Chicago)的所在地。當地人保護著這個傳統上進步和多樣化的社區。他們擔心外地的連鎖店和千篇濫調的餐館會破壞該地區的獨特特色。他們關心的不是美德。

在Virtue餐廳，資深廚師埃裏克·威廉姆斯(Erick Williams)尊重自己家族的南方血統，他既借鑒了土生土長的芝加哥人的經曆，也借鑒了從密西西比傳過來的祖母的食譜。尋找南方經典美食的食客會在德德餐廳的菜單上找到很多喜歡的東西，無論是覆蓋玉米粉的炸雞胗，還是卡羅萊納金米飯的黑鯰魚。

但德德最有力的菜肴是花椰菜，它看似不起眼的無肉選擇。它揭示了威廉姆斯分層的烹飪方法，結合了來自南方，芝加哥的烹飪靈感，他的美食背景，他的家族曆史和世界。燉過的菜花牛排在烤架上烤好了，在蔬菜嫩滑的內髒上形成了一層脆皮。威廉姆斯用腰果杜卡(一種埃及混合香料)和“根莖地窖蔬菜”作為giardiniera——芝加哥人最喜歡在意大利牛肉三明治中加入的泡菜。

餐廳裏洋溢著歡迎的氣氛，當地人在慶祝一家頂級餐廳的到來，一家代表他們的餐廳。在一天結束的時候，正是這些顧客使海德公園成為芝加哥最古怪的社區之一，Virtue成為全國最好的新餐廳之一。|VirtueRestaurant.com

——阿肖克·塞爾瓦姆，Eater Chicago高級編輯

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