日經指數實際上是菜的時候,終於現在

秘魯的食物一樣多種多樣的地形、山脈、熱帶雨林和海岸。這種多樣性,加上歐洲殖民者的影響,被奴役的非洲人,和亞洲的移民,意味著秘魯食品包含了一係列的口味。但在過去的幾年裏,似乎一個菜從這個群體的融合了頭條新聞在美國比任何其他:日經,秘魯的烹飪風格通常稱為Japanese-Peruvian“融合”。

在美國,“融合”,或許會讓人想起一個淺薄的餐廳最受歡迎的體裁00年代中期。但聽到日經廚師告訴它,日經與其說是融合在21世紀這個詞的含義,但不同的文化美食,發展了幾代人。“日經指數”這個詞對日本移民的後裔生活在世界各地。在秘魯,他們開始抵達認真的20世紀種植園,根據亞由美竹中平藏社會學家教學在京都的立命館大學目前正在寫一本關於曆史的日本僑民。

日經指數今天,大約有90000人生活在秘魯,盡管估計。這是相形見絀秘魯人的人口數量與中國血統(超過100萬),和日經人口也在其他國家更大:在巴西,有150萬人日本血統。但一路走來,“日經指數”開始參考日本的食品出現在秘魯。

竹中平藏猜測這與秘魯的傳播全球食品。“有很多gastro-politics在秘魯,”她說。“秘魯政府和精英廚師這背後,使用食物作為外交的工具。”秘魯已成功建立了世界一流的美食的名聲,日經指數,一個菜建立在技術,適合這個空間。秘魯的高檔餐廳得到了很好的體現世界50個最好的餐館列表。就在去年,利馬日經餐廳Maido闖入了前10名,2015年在44號初次登台後。

竹中平藏還指出,Nobu Matsuhisa,廚師負責Nobu,許多人認為是世界上最成功的美食連鎖餐廳,作為大使日經菜。秘魯首都利馬的Matsuhisa開設了自己的第一家餐館,1973年,此後開餐館和酒店在五大洲30多個城市。但是在美國,他被稱為日本食物。“標簽轉變取決於上下文,“竹中平藏說。

日經指數食物是秘魯成分-熱帶魚,藜麥,這個阿馬裏洛辣椒——塑造由日本技術。多個廚師認為現代準備酸橘汁醃魚是特別日經風格的象征。在日本的影響力在秘魯,廚師會醃魚(傳統上,石首魚)數小時,往往一夜之間。這是日本移民教秘魯人對待生魚更簡單,僅僅是“與檸檬煮”秒在電鍍之前,作為秘魯廚師裏卡多·薩拉特。Tiradito,生魚切成生魚片的方式但穿著辣醬,是日經指數的另一個主要的菜單。

不過,不像說墨西哥菜,不容易抽出食物的名稱是“日經指數。”“這是一種很難解釋,因為隻有秘魯人可以識別一道菜的秘魯美食的象征,“駱駝酒店廚師埃裏克·拉米雷斯說。這可能是為什麼盡管雜音的上升在過去的幾年中,秘魯美食尚未真正股份索賠在大多數美國城市。然而,最近幾個月,似乎新一波的日經餐館開設在美國,,日經指數從秘魯進口直即將到邁阿密,可能是日經美食,特色菜肴與亞馬遜魚喜歡壽司,anticucho與芝麻和yuzu-based醬汁肉串,釀造和tiraditos把日本柑橘與這個辣椒,終於來了。

森Sakana(官方)

在2001年大阪開始在利馬彈出。到2002年,業主迭戈Herrera De La朋地和迭戈打開他們的第一個實體餐廳,也在利馬。聽完從遊客之外,他們應該擴大秘魯,他們開了一個大阪在布宜諾斯艾利斯。“在布宜諾斯艾利斯品牌起飛,”De La朋地說。“從那裏一直不斷增長和成功的故事。“現在有11在南美七城市大阪的位置。他們略有不同,每個使用本地原料,但所有服務日經美食,喜歡他們的冠名為“日經指數”酸橘汁醃魚(日本黃瓜、金槍魚和藜麥,酸橘汁醃魚和柚子醬)。在南美和大阪的一貫流行美國前哨通知其第一的位置。

據De La朋地,邁阿密讓大阪最有意義的美國首次亮相。“我們已經知道我們的目標社區,”他解釋說。“他們要麼生活在南美洲的城市大阪是今天他們已經知道這個概念,或他們的家人或與人的關係已經知道這個概念。“在邁阿密,秘魯美食良好的表現由於其大量的Peruvian-Americans,但廚師在城市沒有客戶群熟悉日經菜承認這並不總是一件容易的推銷。

在過去的十年裏,薩拉特在美國自稱是秘魯美食的“教父”,打開了幾個不同的秘魯餐廳在西海岸。一些引用日本的影響,但直到2018年,薩拉特開了一間餐廳和一個明確的關注日經菜。在一次(發音如11號在西班牙語)在拉斯維加斯,薩拉特的引入日經人來自世界各地,內華達州的可不僅僅是本地人。“就像第一個鬥士”,他說的隻有日經餐廳拉斯維加斯地帶。“我相信它將為其他許多秘魯和日經打開門餐館,但是我有拳。“到目前為止,盡管他說他沒什麼可抱怨的。

在紐約,Sen Sakana,這座城市的第一個日經餐館,遇到一個冷淡的接待當它於2017年開業。廚師米娜·紐曼,秘魯的團隊的一半,當時,還包括日本廚師佐藤Nagai說,人們不知道會發生什麼。“很難是第一個,因為你必須不斷提醒人們關於這個菜是什麼,”她說。“這是一種文化,隻是存在於秘魯和我們介紹這裏到紐約。”她在描述她的餐館仍然遵循“日經Japanese-Peruvian“對於有額外的”,“但說聽到它描述為“融合”就像“黑板上有釘子。”“這殺死我的負麵內涵,”紐曼說,補充說,在紐約,百吉餅,食物帶到美國移民的城市,沒有貼上融合。她認為日經菜應該考慮同樣的尊重。

但日經指數仍相對在雷達下。“真正奇怪的是,盡管很多說話或話語的至少在烹飪界日經菜已經成為如何受歡迎,大多數人不了解它,”竹中平藏說。她說她問人群在會議上是否聽說過日經菜隻看到有幾個人舉起了手。然而,自開森Sakana紐曼認為,有更多的日經指數的一般認識,至少在紐約,由於增加了前往秘魯。事實上,秘魯的增長最快的旅遊業在南美洲。

Amelinda B李拉斯維加斯/吃

森Sakana不會是紐約市唯一的日經餐廳了。在幾個月,埃裏克·拉米雷斯開日經餐館駱駝。這是第三除了他的秘魯小王國;當空間成為可用的轉角就從秘魯三明治店Llamita,他知道這將是一個很好的機會給這個城市帶來餐廳不同於他以前做的。特別是日經美食是正確的概念的原因,一個是他的祖母是日經指數。”一個學習你的文化曆史的最好方法就是通過食物,”他說。“我認為這將是一個偉大的方式來擴大我的知識和在紐約繼續發展這個秘魯的口味。“拉米雷斯也認為他的前兩個餐廳的顧客,駱駝客棧Llamita,容易將日經指數食物。“他們喜歡酸度和辛辣和大膽的口味,所以我認為組合將是一個全壘打,我認為紐約人真的會挖它,”他說。

日經指數在紐約已占有一席之地,證明對烹飪有興趣在東海岸。秘魯日經指數在2016年開放,獲得了有利的審查的紐約時報個月後。此後,主人Asa和莉娜Jong打開日經餐館在牡蠣灣和黑麥、紐約。紐曼,說日經烹飪在這個地區隻能是一件好事。“我很興奮。我覺得,凝固,這是一個美食,”紐曼說駱駝聖的開放。“我們可以一起走這孤獨的道路。”

大阪已經證明日經以外的秘魯的吸引力;北美是下一步,就是現在的時間。“我們不想遲到,”De La朋地說。大阪將開放在邁阿密,然後倫敦Herrera De La朋地前,開始考慮其他美國城市,包括芝加哥、波士頓、甚至紐約,盡管De La朋地承認他有點害怕的眾所周知,艱難的市場餐廳。

廚師在紐約日經餐館,但是,可能會歡迎競爭。“在邁阿密,你說,我們去吃酸橘汁醃魚,”紐曼說。她希望這句話——以及食物——將在其他地方趕,。

莫妮卡伯頓是餐館食客的副編輯。