巴西食物在美國將變得更加令人興奮

對大多數美國人來說，巴西菜通常意味著巴西的招牌菜，卡皮利,牛排餐廳——由高喬風格的服務員提供“你能吃到的所有肉”。但這種情況即將改變。在接下來的幾個月裏，兩位著名的巴西廚師準備在美國最大的兩個城市——紐約和洛杉磯開設餐廳，為許多美國食客帶來一種以配料為重點的巴西美食。

巴西庫裏提巴(Curitiba)品嚐菜單餐廳Manu的主廚馬諾埃拉·布法拉(Manoella Buffara)正在為菜單做最後的潤色艾拉她的高檔巴西餐廳將於明年1月在紐約開業。與此同時，深受全國喜愛的廚師羅德裏戈·奧利維拉正在決定他打算做哪些菜洛杉磯今年冬天，他將在好萊塢開設自己廣受歡迎的São Paulo餐廳Balaio。在過去的十年裏，美國的巴西餐廳更專注於為生活在近5000英裏外的巴西社區帶來家鄉的味道，而不是挑戰烹飪的極限。但這些廚師代表著巴西菜在美國的新時代，“這是最好的時刻，”布法拉說。

近年來，巴西吸引了世界美食界的關注:2015年，米其林選擇巴西在拉丁美洲推出第一個——也是迄今為止唯一一個——頗具影響力的紅色指南版本，專注於São保羅和裏約熱內盧裏約熱內盧。電視劇，比如Netflix的廚師的表而且決賽表,其他媒體他說:“我認為，今天的巴西開始更好地做好準備，將巴西食材推廣到其他國家。亞曆克斯·阿塔拉他是米其林兩星餐廳D.O.M.的主廚，曾擔任過大廚廚師的表明星。他說，奧利維拉和布法拉來到美國就是證據。“他們是巴西美食的兩位偉大大使，有能力展示巴西美食的其他細微差別。”

幾十年來,churrascarias從20世紀90年代起，巴西牛排店席卷了整個美國，Fogo de Chão和Texas de Brazil等連鎖店在美國開設了多種牛排店rodizio這種商業模式在美國各地都很流行。在當時，這些牛排餐廳是開創性的——第一次向廣大的美國觀眾展示了一種本質上的巴西美食——也為後來的巴西餐廳模式奠定了基礎。

潘帕斯燒烤(Pampas Grill)是巴西人所有，主打巴西烤肉，2001年在洛杉磯的一個農貿市場開設了第一家分店。這家餐廳現在有三家分店，主打巴西烤肉，按磅定價，這在巴西是一種常見的餐廳模式。潘帕斯餐廳的餐飲經理加布裏埃拉·克魯徹斯基(Gabriela Kruschewsky)說，當它開業時，這座城市沒有多少巴西餐廳。她說:“對於那些想要吃巴西烤肉而不走進一家自助餐店的人來說，肯定沒有快速休閑的選擇。”“巴西食物在美國被定義為churrascaria體驗。”

在過去的幾年裏，克魯徹斯基注意到，顧客更願意嚐試各種形式的巴西食物。她說:“我們現在總是能看到這麼多新鮮事物冒出來。”“購物中心的美食廣場、快餐車或咖啡館裏的巴西食物，它們提供糕點和以開胃菜為主的選擇，更不用說我們正在經曆的巴西莓碗的狂熱了。”

在上世紀90年代巴西牛排餐廳蓬勃發展之後，巴西人開的餐館開始提供豐盛的菜肴，而不僅僅是用閃閃發光的烤肉串上的肉片。這些新餐館提供了巴西人在家吃的更多樣化的食物。manbetx万博软件2009年，當恩裏克·斯坦戈裏尼(Henrique Stangorlini)在布魯克林開了他的巴西酒吧兼餐廳Beco時，那些塑造了他在巴西童年的舒適食物成了他的必備品，包括的菜(一種海鮮燉菜)，當然還有傳統的巴西燉菜feijoada。“我想創造一個有被邀請到朋友家的感覺的地方，就像在所有地方一樣botecos(簡樸的巴西酒吧)，”斯坦戈裏尼說。“而feijoada對我來說一直就是這個意思。”

但來自Oliveira和Buffara的餐廳正在超越家庭舒適的食物，突出一種不同的巴西食物:一種精致而現代的烹飪，優先考慮本地食材，試圖更新傳統的食譜和技術。盡管今天的美國沒有類似的美食，但巴西美食在美國卻有先例:1994年，一位法國出生的廚師試圖向紐約人介紹真正的巴西美食。那一年,克勞德Troisgros他在麥迪遜廣場公園附近開了一家名為C.T.的餐廳。

據他說，當時它是紐約市“最傑出的餐廳之一”Ruth Reichl的三星餐廳紐約時報審查。盡管這家餐廳受到了公眾和評論家的好評，但Troisgros還是在1996年賣掉了它，專注於巴西的項目。“我給自己在紐約待三年的時間。當我完成了我的目標，我就回到了巴西，”特羅伊斯格羅斯是法國著名的特羅伊斯格羅斯家族的成員，他當時對巴西當地一家報紙說。

現在，主廚布法拉和奧利維拉接過了火炬。Oliveira在São Paulo: Mocotó經營著兩家最受歡迎的餐廳，一家專注於巴西東北部美食(每一位國際廚師來到這座城市後都會在這裏用餐)，另一家是更新的Balaio餐廳，在Balaio, Oliveira在這座城市最重要的大道上一個文化中心的現代建築內提供最新的地方菜肴。

卡羅來納Gherardi / Balaio

在洛杉磯，奧利維拉正在與餐廳老板比爾·柴特在即將開業的湯普森好萊塢酒店開設一家Balaio分店。他計劃在概念和菜單上做一些改變，使巴西菜更能引起美國觀眾的共鳴，“但不會被諷刺，”他說，並補充說，其他在美國的巴西餐廳都試圖隻把巴西菜展示為“民族的，異國情調的，但它不是。”就像巴西的Balaio一樣，洛杉磯的Balaio可能會提供素食者的菜和素食波波，以及巴西的零食就像coxinhas，pasteis奧利維拉很有名木薯粉(木薯粉和凝乳奶酪塊)。

在庫裏蒂巴的Manu，布法拉探索了Paraná豐富的蔬菜多樣性，她在Noma和Alinea等世界知名餐廳工作後，在該州紮根。在她位於紐約的新餐廳Ella，布法拉將把巴西烹飪技術與當地食材結合起來，展示巴西高級餐飲的現代方法。布法拉可能會向紐約人以及參觀切爾西市場(她的餐廳將設在那裏)附近地區的大批遊客展示的食材包括發酵木薯、棕櫚心和來自Paraná的幹蘑菇。“我想向我的客人展示獨特的技術和菜肴，”她說。“我們能提供的遠不止墨西哥烤肉和巴西烤肉。”

這位廚師說，她最初對在國外開餐廳一事很猶豫，但三年前，當紐約企業家邁克爾·薩茨基(Michael Satsky)和布萊恩·格夫特(Brian Gefter)找到她時，她確信在紐約開一家餐廳將是挑戰人們對她的國家刻板印象的好機會。“外國公眾對巴西美食缺乏了解和了解。我們有許多鮮為人知的有趣原料和工藝:誰知道我們生產的牡蠣是世界上最好的之一，誰知道我們有許多美味的野生蘑菇?”Buffara說。“這將是曆史上第一次，我們將在國外的正規餐廳裏品嚐到巴西豐富的食物。”

這兩家餐廳幾乎同時在巴西兩個最大的城市開業，標誌著一種獨立的轉變，而是一場小運動的開始，為其他類似的巴西餐廳鋪平了道路。即使在實際操作中也是如此——布法拉和奧利維拉都表示，第三波巴西餐廳潮可能會直接從該國創造出新的豐富的產品供應(在對食材需求較高的市場，進口食材變得更容易)，進而更容易開設以食材為重點的巴西餐廳。

阿塔拉指出:“重要的是要記住，世界上的偉大廚房隻有通過支持高質量的食材和文化的生產，才能在其他大陸獲得聲望。”奧利維拉說，隨著Balaio開發供應鏈，它將主要關注幹食材，如巴西香料、幹香草和各種類型的麵粉，這是許多食譜的基礎，如farofas在巴西，這是一道非常受歡迎的配菜，由烤麵粉製成。

Balaio的主廚維克多·瓦斯孔塞洛斯(Victor Vasconcellos)已經住在洛杉磯，負責運營這個項目，並尋找供應商和當地食材。“我的個人目標是展示farofa和我們在巴西做的一樣好，讓美國人也像我們一樣喜歡它，”他說。瓦斯孔塞洛斯認為，取悅美國顧客並不難，尤其是在洛杉磯和紐約，他認為食客們對新口味開放，習慣了濃烈的香料，這兩個城市的亞洲和墨西哥菜都很受歡迎，就是明證。

但是，盡管這些菜肴隨著移民人口的增長而擴大，新的巴西餐館不一定要迎合生活在美國的100多萬巴西人——已經有了巴西烤肉和其他讓他們想起家鄉的場所。相反，布法拉和奧利維拉想要改變所有紐約人和洛杉磯人對巴西菜的看法。“我們期待著這個新項目，並渴望向當地食客展示我們所有豐富的食譜，”奧利維拉說，“這將是我們發展軌跡的重要一步。”當然，對於整個巴西美食來說也是如此。

拉斐爾Tonon她是巴西記者和美食作家，現居São保羅。