美國智利高速公路

長達643英裏的新墨西哥州拉斯克魯塞斯和丹佛之間的25號州際公路跨越了時間和地形，幾乎沒有其他美國道路可以做到這一點。

這條高速公路穿過哥倫布之前的定居點，穿過車道上有斯巴魯斯(Subarus)的嶄新住宅區。它穿過鬱鬱蔥蔥的山穀和陡峭的平原，大都市和鬼城，樹木覆蓋的山脈和懲罰沙漠。穿過墨西哥人占多數的村莊和比落基山積雪還白的郊區。

幾個世紀以來，旅行者一直小心翼翼地跋涉在這條通道上。征服者將最南端的區域命名為亡靈節——《亡靈之旅》——因為它太無情了。直到今天，司機們都試圖在日落前衝過分隔新墨西哥州和科羅拉多州的Ratón山口(海拔7834英尺)，以免遇到壞天氣。這種天氣:從雨夾雪到大霧，從沙塵暴到下雪再到下雨，都發生在幾英裏的範圍內。

這條路不適合膽小的人。但我做到了。而我的燃料是唯一一種將沿途不同社區團結在一起的東西——智利。

智利辣椒是西南地區最著名的美食:種植、包裝、裝飾、烤、曬幹、冷凍，在該地區全年都可以食用。然而，在I-25公路上，“智利”就像這片土地和人民一樣千差萬別。當然是胡椒，但也有一種薩爾薩醬，它可以像肉汁一樣濃，也可以像水一樣稀，既醇厚又炙熱。“智利”也以芝士漢堡、零食、肉醬的形式出現。一頓正餐或開胃菜碗或盤子湯、雞炸牛排或墨西哥卷餅(用當地的說法是“悶死”)淹沒在裏麵。紅辣椒或綠辣椒，或者兩者都有，這種風格被稱為“聖誕”。甜點。遺產。 Life.

在三天的時間裏，我看到並品嚐了智利高速公路沿線的餐館是如何實現他們的辛辣靈感的。這裏的菜肴很少遠離現在的I-25公路，因為它們的精髓與沿線種植的辣椒緊密相連。世界上沒有其他的辣椒可以做這個，所以家庭廚師、廚師和包裝公司每年秋天都會烤新鮮收獲的綠辣椒，以便立即使用(並將剩餘的辣椒冷凍起來以備將來使用)，或者把紅辣椒曬幹，製成粉末、薄片或ristras(垂直的幹辣椒花束)。不管怎樣，有保證的全年供應總是在附近。

從這種共同的食材中，湧現出令人眼花繚亂的多樣美食場景，延伸到聖達菲和哈奇之外，這是智利高速公路上的兩個站點，美食媒體以犧牲其他站點為代價來關注它們。在美國印第安人經營的加油站吃得很好。漢堡帝國。超地域主義-克魯斯-墨西哥，登-墨西哥，普韋布洛-墨西哥，等等。（閱讀Eater的權威指南聖菲綠色智利．)

我用了38種不同的方式吃“智利”——我本可以做得更多。但要提醒好奇的人:要分次旅行，不要像我一樣一下子就去了。像伊卡洛斯一樣，我飛得太近，或者說吃得太熱。有時，我覺得這次旅行可能真的會把我變成一個活的人肉火炬。但就像鳳凰一樣，我浴火重生，隻吐出火焰。

這樣的折磨是值得的。

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對外人來說，食物的西南地區是墨西哥的代名詞，主要是因為菜係有著相同的基礎:玉米餅、拚盤、強調肉類，尤其是辣椒。但在過去的400年裏，居民們融合了該地區三個主要民族——墨西哥人、白人和美國印第安人——的傳統，創造了一種既屬於這三個民族，又獨立存在的美食。

這些美食在新墨西哥州得到了最持久的體現，該州的西班牙裔(被稱為Hispanos，因為許多人的祖先可以追溯到征服者)在17世紀定居在“迷人之地”的北部，一直處於相對孤立的狀態，直到第二次世界大戰後聯邦政府開始鋪設連接阿爾伯克基和聖達菲的道路。由於沒有墨西哥移民的不斷補充，比如Cal-Mex和Tex-Mex，許多新墨西哥食物在很大程度上保持了冷凍狀態。

至少我是這麼想的。

在我出發之前，我發誓不會再犯前人的錯誤:我認為新墨西哥是一個時間比這個國家的其他地方慢的地方，文化已經僵化，因此成熟了。

“這是偉大的美國之謎——國家裏普·凡·溫克爾——美國不查爾斯·弗萊徹·拉姆米斯在他1893年的書中寫道Poco Tiempo的土地．“為什麼要和這個匆忙的世界一起匆忙?”新西班牙的“很快”比“現在!”現在是憔悴的美國。”

即使是在20世紀80年代西南美食全盛時期——當時像約翰·裏維拉·塞德拉和馬克·米勒這樣的廚師因融合當地食材和法國技術而引起了人們的關注——記者和評論家們也將該運動的追隨者描繪成死神，複活了被當地人遺忘已久的休眠的、被忽視的財富。

然而，這個想法剝奪了智利高速公路居民的代理權。這裏的人很容易隨著時代而改變，同時又保持了他們的傳統——這一切都取決於誰在哪裏吃飯。我第一天的特點就是驕傲和靈活。

我的旅程從貝倫開始，這是一個靠近新墨西哥州地理中心的城市，大約有7000人。在桑德拉新墨西哥餐廳之後，我點了一碗posole，這道菜的拚寫方式很古老，用S(就像西班牙修士在16世紀寫的那樣)而不是Z(就像你今天在墨西哥看到的那樣)。上麵沒有牛至或卷心菜，甚至沒有酸橙，隻有豬肉塊和玉米粥。墨西哥辣醬是白色的，旁邊有紅色的辣椒。

我對這個演示不熟悉，但沒關係:桑德拉的polole比拉麵更豬肉——有嚼勁的肉，油膩的肉湯，肥美的玉米粒。灑上的紅辣椒更增添了它的味道。

但在我將新墨西哥美食浪漫化為返鄉珍寶之前，我又在米莉的墨西哥卷餅盤子上狼吞虎咽亞曆杭德羅的咖啡館在這條街五分鍾車程的地方，有一份美味的牛肉卷餅，上麵蓋著炸薯條，上麵還裹著一層美味的綠色辣椒。早餐很豐盛，但沒過多久我就意識到豐盛豐盛的早餐在新墨西哥州很常見。一整年的早晨都很冷，沒有什麼比香料和澱粉更能讓你的五髒六腑絕緣了。

我的下一站是向南45分鍾，在聖安東尼奧鶴以聖安東尼奧小城命名的沙丘鶴，以及每年冬天都會遷徙到附近博斯克德爾阿帕奇國家野生動物保護區的沙丘鶴。這家由房子改造而成的餐廳很火，這就解釋了為什麼我給我的露天悶肉漢堡上菜很慢，上麵還有更多的薯條。

在桑德拉餐廳、亞曆杭德羅餐廳或聖安東尼奧克萊恩餐廳，沒有關於真實性或遺產的爭論;還有智利。這就是我所需要的。

兩小時後，我來到拉斯克魯塞斯新屋Café這家餐廳自1957年以來一直供應新墨西哥經典菜肴。剛從教堂回來或穿著達拉斯牛仔隊服裝的家庭圍坐在寬敞的餐廳裏，一邊吃著menudo，一邊放著吐司，這是一種不尋常的搭配——也是對變化的一種認可。

我選擇了到了compuestos這是新墨西哥州南部的特產。兩個小麵包殼，裏麵裝著卡恩adovada,上麵放上各種風格的雞蛋，再淋上辣椒，就像脆脆的西班牙本尼迪克特蛋。這款辣味十足、美味可口、極好的辣椒有兩種搭配方式:一種是辣椒醬，另一種是加了紅辣椒粉和其他香料的豬肉肉(carne adovada)，這是智利公路上實際上的肉類。想想牧師，但更好。

在La Nueva Casita餐廳，阿多瓦達(adovada)的鮮味來自哈奇(Hatch)，哈奇自稱是智利的世界之都，也是大多數美食家對新墨西哥州的了解。那些辣椒在我的甜點裏客串過Caliche 's Frozen Custard在那裏，我點了一份新墨西哥聖代:兩勺香草蛋奶沙司，分層撒上哈奇(Hatch)甜椒和鹹山核桃。嘎吱嘎吱、甜甜的、香料的味道使它成為我多年來吃過的最好的冷凍甜點之一。

我每年夏天都會去哈奇，所以這次我繞過了它，接受挑戰。多年來，我經常在25號州際公路上碰到一個廣告牌Arrey咖啡館上麵寫著"世界上最好的綠色智利芝士漢堡"現在，我有機會對這種說法進行檢驗。

綠色辣椒芝士漢堡是智利高速公路的載貨單。它直到二戰後才出現。但新墨西哥人很快就愛上了她謝謝來布萊克的Lotaburger這是一種與加州的In-N-Out和德克薩斯州的Whataburger齊名的本土美食;僅在阿爾伯克基就有28家Lotaburger分店。

新墨西哥人很快就接受了這個相對陌生的人;新墨西哥州的旅遊部門提倡綠色智利芝士漢堡之路為了吸引遊客。就是個芝士漢堡，上麵有青辣椒。但它的美妙之處在於:綠辣椒是一種你從來不知道漢堡需要的調味品。切成丁或整個的炒辣椒鋪在肉餅上——過去和現在的新墨西哥，依偎在兩個麵包之間。

聖安東尼奧的貓頭鷹酒吧和咖啡館聲稱，他們發明這種漢堡是為了給參與曼哈頓計劃的科學家們提供食物。我去的那個周日那家店關門了，所以我選擇了阿雷。

它的路邊廣告幾乎是正確的。Arrey做了一個很棒的漢堡——肉餅包裝鬆散，哈奇辣椒肉質多肉且辛辣，他們的秘密醬汁是一種美味的綠色薩爾薩醬，可以增加熱量。綠色辣椒和莎莎辣醬的雙重味道比我想象的要長，但當時我並沒有多想。

這是地獄進入我身體每一個細胞的先兆。

當我離開阿雷時，我意識到我麵臨著一個問題:所有我想去的餐館要麼周日不開門，要麼3點就關門了。於是我驅車前往阿爾布開克，沿途抓住任何我能找到的好吃的東西。

我發現了很多。費城芝士牛排Johnny B的在新墨西哥州的真理或後果鎮，我把它泡在他們結實的紅色杯子裏，做出了一種新墨西哥法式蘸醬。油炸玉米餅派,一個光榮的混亂的危機,奶酪,和Socorro-style紅色智利尖銳和煙霧繚繞的艙口,24小時El Camino餐廳這裏的木製攤位、克奇納人物像和潛水酒吧讓它自1963年首次亮相以來看起來沒有什麼變化。在全美連鎖店的洛斯盧納斯分店享用多汁的阿多瓦達玉米煎餅墨西哥玉米煎餅Alinstante它是新墨西哥州僅次於布萊克餐廳的第二大美食帝國。

我在加油站停車加油Isleta旅遊中心在新墨西哥州，“普韋布洛”指的是美國其他地區所說的保留地。新墨西哥州有一些全國最好的加油站食品，因為美國土著部落經營著許多加油站，並經常儲存當地商品。Isleta旅遊中心出售綠辣椒矮鬆我上次去的時候吃堅果;這次，我抓了一包Bar X品牌綠色的智利肉幹，感覺像脫水的紙巾，但在你的嘴裏又會有甘美的味道。而且，與其他聲稱能點燃你嘴巴的混蛋不同，Bar X帶來了火焰。

我晚上趕到阿爾布開克，卻在杜蘭中央藥房，還有一些用adovada填充的sopaipillas賽迪的兩家本地備用。吃了這麼多美味，我想吃點甜的，就順道過來了前沿餐廳它是新墨西哥大學(University of New Mexico)對麵一家傳奇的深夜餐廳。在眾多約翰·韋恩(John Wayne)肖像的注視下，我挑了一個巨大的肉桂卷。但我無法擺脫這種辣椒:Frontier有兩大桶免費贈送的紅色和綠色辣椒。我在每一種麵包裏都泡了大塊。智利就像糖霜?神聖的。

智利車站擠滿了各個種族的大學生。當我看到一個由紅綠兩色的力量團結在一起的後種族主義美國時，我感到胸中一陣刺痛。

還是我血管裏湧動的智力?

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每次我去ABQ，我路過Barelas咖啡屋．這是我第一次參觀的時候朋友們帶我去的地方杜克大學的城市他告訴我，西南地區的“紅”和“綠”主要與智利有關。在Barelas餐廳吃一碗美味的玉米餅，用波浪狀的玉米餅抹去每一處汙漬，會讓你立刻對這個城市、這個國家、這個智利，以及一切都著迷。

第二天我先吃了一碗綠色蔬菜，然後又買了一些biscochitos(茴香味酥餅)加西亞的廚房鏈。我需要一些零食來應對這段最長的車程:378英裏，終點是科羅拉多斯普林斯。

那幾乎成了我的末日。

我在加油站加油戰士燃料II車站，由聖安娜普韋布洛運營。新墨西哥州各地的部落在這十年裏使他們的經營多元化，並開設了餐館來推廣土著飲食，並為部落成員提供經濟機會。這種戰略既保存了過去，又保證了未來。

勇士燃料二號的生意紅紅火火，建築工人和通勤者從展示櫃裏抓起卷餅當早餐帶走，或者從鍋裏盛綠色的燉辣椒。我給自己喝了後者。豬肉、土豆和胡椒粉，就像一個盛在泡沫塑料杯裏的火熱秋收，不需要莎莎醬。裏麵的普韋布洛餐廳就更好了聖費利佩旅遊中心在阿爾戈多內斯，由聖費利佩·普韋布洛管理。這碗紅色的很好吃，但更令人難忘的是普韋布洛玉米卷——炸麵包、碎牛肉和綠辣椒，與奶酪融合在一起。盡管這是一個充滿殖民意味的選擇，但其他桌子也享受著同樣的待遇，所以我把我的社會正義雷達放在一邊，加入了進來。

聖達菲受到如此多的關注，所以我決定沿著I-25號公路繼續前進，破例國際泳聯的咖啡館這是一家位於City Different郊區的可愛咖啡店到了divorciados，墨西哥城desayuno煎過的玉米餅上放著雞蛋和火腿，用西班牙語化的聖誕辣椒代替了紅色和綠色的薩爾薩醬。之後，我繞著白雪皚皚的桑格裏·德·克裏斯托山脈，來到新墨西哥州拉斯維加斯的貧困中心。我喜歡在瑪麗安著名的墨西哥卷餅廚房，但更好的是一個我沒有太多期待的地方:查理西班牙百貨公司．

看起來像個旅遊陷阱，霓虹燈招牌和傻乎乎的畫，就像鮮奶油和其他點心．但在這些媚俗的背後是一家很棒的餐廳。阿多瓦達煎鍋裏放著滋滋作響的溏心雞蛋和土豆，這是最好的早餐。玉米餅太蓬鬆了，我出去的時候從收銀台旁邊的桌子上拿了一袋還冒著熱氣的玉米餅。

但在查理餐廳之後，我就倒黴了:拉斯維加斯和拉頓之間每個城鎮的餐館都關門了。當我終於到達時，餓怒是真的Enchanted Grounds濃縮咖啡吧在老聖達菲小道上的牛仔小鎮拉頓。當時是下午2點，咖啡館裏一天的食物都賣完了。

“我還能去哪裏吃飯?”我問櫃台後麵的好女人。

“今天哪兒也去不了，真的，”她回答。“好東西星期一都關門了。在這個時候，所有地方都關門了。如果你問我，我覺得這很傻。”

我買了一些熱巧克力來洗掉黃油綠辣椒piñon脆皮和我的失望。前往科羅拉多州的特立尼達，這是一個時髦的礦業小鎮，根據當地便利店的免費雜誌，在禁酒令期間，這裏曾是黑手黨活動的中心。在特立尼達市中心，意大利餐館比墨西哥餐館多，意大利麵是那裏的明星托尼的餐廳．

我還發現了一些在西南地區菜單上很少見的東西:一碗智利水虎魚．這是用幹辣椒而不是新鮮辣椒製成的紅辣椒，這樣會產生更辣、更深的味道。這是我吃過的最好的一碗，也是對科羅拉多-墨西哥的很好的介紹。

西班牙裔美國人在19世紀50年代定居在科羅拉多州南部大神(這是他們後代的昵稱)比起科羅拉多，他們更喜歡新墨西哥北部。結果是，新墨西哥食物與新墨西哥食物的區別就像新墨西哥食物與墨西哥食物的區別一樣，加上歐洲移民(尤其是意大利人)的影響，他們在該地區的存在可以追溯到一個多世紀以前。這是墨西哥美食中為數不多的幾種讓人不怎麼抱怨的菜品之一——因為有辣椒。

取科琳墨西哥餐廳在沃爾森堡，一個3000人的城市。這家餐廳自1957年開業以來，最美味的主菜是Pollo de Colorado，上麵撒著厚厚的紅辣椒的炸雞條。結果嚐起來就像墨西哥炸肉排，讓我疲憊的身體振作起來，但同時也讓我的內髒感到沉重。

智利人更擅長三個姐妹這是科羅拉多城的一家低級酒吧。菜單上最顯眼的是一碗用米拉索辣椒製成的普韋布洛風格的青菜大神種植了一個多世紀，目前正由聖路易斯山穀的意大利裔美國農民在陽光下為其國慶日做準備。

對不起，新墨西哥州:普韋布洛辣椒和它們的化身打敗了你所有的辣椒。在三姐妹店喝了一杯就知道為什麼了——它比Hatch更強烈，比Socorro更刺鼻，像Chimayó一樣罕見。(科羅拉多州種植者去年隻收獲了大約600英畝的辣椒，而不是8000英畝新墨西哥州也差不多是這樣。)

米拉索之愛遍布普韋布洛，這座城市有著自己獨特的美食。在那裏，最受歡迎的食物是Slopper，一種綠色辣椒海洋中的漢堡肉餅:酒吧食物，沒有酒吧。市中心的格雷庫爾斯酒店聲稱是他們發明的，而且他們的版本特別棒。

最好是白色的雞肉玉米卷波利托的啤酒桶這裏曾被稱為“西部匹茲堡”，距離最後幾家仍在運營的鋼鐵廠之一僅一分鍾路程。“白色”指的是麵粉玉米餅，普韋布洛人把它們做得又厚又鹹，然後把它們炸成玉米餅，這樣最終吃起來就像皮塔餅。順便說一句，波利托fideo這是一種墨西哥風格的粉條麵條，我這輩子都在湯裏吃這種麵條，但在這裏，它更接近孜然味濃厚的意大利麵。炸過的玉米餅也可以作為一個巨大的烤麵包的基礎Estela 's Mill Stop咖啡館旁邊的米飯浸在番茄醬裏，基本上就是一碗肉湯。

離開普韋布洛時，我吃了一個雷斯基漢堡——肉餅、甜椒奶酪和額外的普韋布洛辣椒賓果漢堡以及尋找更多普韋布洛-墨西哥人的願望。但我隻吃了一口，我的身體就停止了運轉。

直言不諱地說:你試試在兩天內用27種方式吃智利吧。它傷害了．

開車45分鍾去科羅拉多斯普林斯是我一生中最不舒服的一次。我的消化道很好;燃燒的是我身體的其他部分。我的眼睛感覺就像x戰警裏的獨眼巨人一樣。我的皮膚是溫暖的;我的身體開始痙攣。

那天晚上我沒睡，不斷地醒來，想到綠色和紅色的聖誕節——讓我慢慢地、痛苦地、美味地死去。

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這道菜開始了我的第二天，在國王廚師餐廳，看起來很簡單:一小碗用Mirasol辣椒做的綠辣椒燉菜。沒有肉，沒有豆子，沒有沒有什麼結果-隻有智利湯，旁邊有玉米餅。昨晚的疼痛讓我睡過頭了。但隻要喝一口，我的煩惱就消失了。

好大一碗啊!濃稠的，就像舒適的墨西哥熱巧克力．我現在太餓了，甚至在附近的餐館狼吞虎咽地吃了一個巨大的玉米煎餅魯迪的小隱居地，裏麵的普韋布洛綠辣椒活潑活潑克萊恩特．我恢複了活力，飛到丹佛的一家餐館吃午飯La嘉年華．沿著高速公路，餐館的營業時間很隨意，La Fiesta可能是最奇怪的:周一至周四隻營業午餐;周五晚上9點下班;周末關門。La Fiesta對我來說很特別，因為這是我十多年前第一次品嚐Den-Mex的地方。

Mile High City對西南美食的貢獻不僅與墨西哥美食相差甚遠;它們是整個宇宙。辣椒裹在餛飩皮裏，然後炸。綠色的辣椒帶著橙色，不是為了向丹佛野馬隊(Denver Broncos)喊話，而是因為裏麵有番茄。它更像燉菜而不是醬汁，但它一直比新墨西哥州的辣椒辣(盡管沒有普韋布洛風格的辣椒辣)。

該地區最受歡迎的晚餐是墨西哥漢堡——一種豆子和玉米玉米卷餅，中間是漢堡肉餅，上麵是融化的奶酪。即使是墨西哥移民經營的墨西哥餐館，也用它來保證他們的租金。

我在La Fiesta餐廳點了一份固定的套餐:一盤同名拚盤，裏麵有辣椒卷餅、豆卷餅和奶酪玉米卷餅，每樣東西都油膩油膩，裹著一層綠色。我參觀了拉斯維加斯德裏西亞斯這家位於丹佛的連鎖餐廳將墨西哥風味的標準餐點與墨西哥肉(carne asada)和墨西哥肉(carnitas)等餐點分開。然後我開車去了科羅拉多斯普林斯，打算沿著I-25號公路慢慢走回去，在沿途的山區城鎮吃點東西。

這是一個錯誤。他們的大多數丹墨式餐館午飯後就關門了，這意味著我在回到丹佛時跳過了多個城市。很抱歉，紀念碑。Lo siento城堡岩。你的錯，百年紀念。

我確實發現了一些有趣的事情Charito的房子科羅拉多州文藝複興節的發源地——拉克斯波。這是一家簡單的墨西哥餐廳，老板來自普埃布拉州，他們的墨西哥卷餅很棒。但是他們的菜單給我留下了深刻的印象。下Lo傳統部分是脆脆的rellenos，墨西哥漢堡和綠辣椒。

在I-25公路上通行，其他地方沒有。

墨西哥人有烹飪沙文主義者的名聲(這是罪有應得，我說:請@我)，他們希望自己的烹飪永遠停滯不前，一想到鱷梨醬裏的豌豆就會被激發。但智利高速公路提供了第三種方式，即使是經營查裏托餐館的墨西哥移民也能理解:丹- mex不是他們的更確切地說，這是一個失散多年的表親，很高興能重新聯係，隻希望得到長輩的尊重。

我們都應該給予尊重。

我打的時候，我的小肚子又咕咕叫了城市草帽在恩格爾伍德，這是一家被經濟型酒店包圍的體育酒吧，那裏沒有撥打Den-Mex電話。他們把辣椒切碎並油炸，這樣更容易泡在比預期更好的綠色辣椒裏。我在國家連鎖餐廳喝了一杯烈性的綠色智利馬提尼，冷靜了下來Chuy的美墨邊境烹飪在威斯敏斯特。

這給了我完成我的Den-Mex神聖四重奏所需要的第二股力量，每當我在城裏時，我總是去朝聖。豆芝士玉米煎餅加青辣椒聖地亞哥的這家連鎖店在丹佛有近30家門店，比其長期的當地競爭對手Chipotle(其總部於2018年遷至加利福尼亞州奧蘭治縣)要好得多。一道美味的阿多瓦達式豬排，上麵裹著綠色的辣椒先生墨西哥卷．兩個潮濕的豬肉粉蒸肉沐浴在綠色的El Noa Noa我曾在這家餐廳與反移民的前國會議員湯姆·坦克雷多(Tom Tancredo)共進晚餐討論他在街對麵的奇卡諾劇院

最後，我吃了最好吃的墨西哥菜:一家餐館的墨西哥漢堡原來胖的．我在2012年的書中稱它為美國最好的墨西哥晚餐美國塔可:墨西哥食物如何征服美國因為我認為Chubby 's代表了墨西哥美食的精髓——令人驚訝，飽腹，布埃諾以及自豪的地區性。

我蓋上的時候，查比餐廳還很小，我還深情地記得，你隻能點外帶的，他們用兩個紙盤子蓋住，這樣辣椒就不會灑出來了。從那以後，老板們拆掉了原來的建築，建起了一座色彩斑斕的宮殿，裏麵有座椅和大屏幕電視。查比餐廳周圍的社區正在迅速地士紳化，但他們仍然從早上6點開到淩晨2點，周末則是淩晨3點，藍領顧客的隊伍排不完。

墨西哥漢堡依然很棒——黏糊糊的，裹著太多的辣椒，盒子裏都溢出來了。這是應該的。

就像智利高速公路上的許多居民一樣，墨西哥漢堡可能永遠不會在其他地方流行，而查比的漢堡也從未獲得過任何全國性的讚譽。它太工人階級化，太家常化，太肥胖化，而且不夠墨西哥化。

我25。

美國的損失。西南隊的智利隊比賽很強勢，我比以前更有信心了。這就是為什麼，即使在60小時內吃了37個辣椒，我的腸道腫脹，食道發炎，我還是狼吞虎咽地吃下了我的整個查比墨西哥漢堡——我的胃口從來沒有這麼好過。

Gustavo Arellano是特稿作家嗎洛杉磯時報他是美國塔可:墨西哥食物如何征服美國．
事實由珍珠黃核實
Rachel P. Kreiter編輯