關於今年詹姆斯·比爾德獎的黑人傑出表現

周一晚上，我通過Twitter直播觀看了詹姆斯·比爾德基金會(James Beard Foundation Awards)頒獎典禮。自2012年以來，我每年都會關注這個獎項，但今年有所不同:很多人都寫過，今年是奧斯卡最多元化的一年之一(根據Mic的一項研究2010年，提名者中隻有5%是有色人種廚師;今年，這一數字為21.3%，比去年略有下降)。我很緊張，想知道這些提名是否會在真正的贏家；如果投票委員會最終傾向於一切照舊而不是改變。

但這確實是這是一個不同於往年的節目．多爾斯特·邁爾斯(Dolester Miles)是阿拉巴馬州伯明翰高地(Highlands)的糕點師，自1982年以來，他連續三年獲得最佳糕點師提名。Rodney Scott獲得最佳廚師獎:東南;妮娜·康普頓(Nina Compton)獲得了南方最佳廚師獎，這使她成為第一個獲得該獎項的黑人女性。愛德華多·喬丹(Edouardo Jordan)贏得了兩項大獎，為這個曆史性的夜晚增添了色彩:最佳廚師:西北(他的西雅圖意大利餐廳Salare)和最佳新餐廳(JuneBaby，他對從小伴隨他長大的南方烹飪的致敬)。喬丹是第一位獲得最佳新餐廳獎的黑人廚師。

當我聽到他們每個人的名字時，我歡呼起來，感到既自豪又欽佩。作為一個永遠支持女性和有色人種廚師讓我感到欣慰的是，我一直欣賞的廚師們得到了認可:他們的工作表明，黑人故事現在是，而且一直是“美國”食物定義的一個關鍵部分。

對我來說，胡子獎一直有一個奇怪的兩極:盡管胡子基金會的使命是突出和慶祝最好的美國美食，但它在曆史上把獎項頒給了烹飪歐洲食物的廚師。這在一定程度上是這個國家以歐洲為中心的美食傳統的結果，這種傳統由其他餐廳獎項比如米其林(Michelin)。(有趣的是，最先獲得詹姆斯·比爾德廚師和餐廳獎的兩位黑人廚師帕特裏克·克拉克(Patrick Clark)在1994年和馬庫斯·薩繆爾森(Marcus Samuelsson)在2003年分別獲得了烹飪歐洲食物的地區最佳廚師獎——法國和瑞典食物。)除了Nobu(1995年)、Momofuku Ko(2009年)和Pêche(2014年)等少數著名的例外，最佳新餐廳獎大多授予了專注於當代意大利或法國美食的餐廳。

這可能不是該組織的本意，但將烹飪界的最高榮譽一次又一次授予同一類型的餐廳和同一類型的廚師，向美食界傳遞了一個明確的信息:歐洲烹飪是最值得慶祝的用餐方式。(美國古典文學獎-這是今年的榮譽以北京烤鴨、玉米粉蒸肉、披薩、培根熱狗和越南三明治而聞名的餐廳- - - - - -於1998年推出這是一種有用的方法來突出不符合條件的當地餐館嗎的標準對於競爭激烈的獎項類別，但認可度仍然平淡無奇。與往年一樣，美國經典文學獎得主在今年的頒獎典禮上沒有獲得其他獎項那樣的聲勢，也沒有像其他獲獎者那樣發表獲獎感言。)

大胡子夫婦傾向於強調受歐洲影響的餐飲世界，這是一種狹隘的方式來看待創造了美國獨特餐飲文化的所有美食;這並不能真正反映出在美國吃東西有多好吃。因為獲獎可以吸引更多的媒體關注，吸引更多的客人，歐洲食物是我們文化的定義食物的信號成為了一個自我實現的預言:食客們會把這些餐館視為美國餐飲場景的代表，美食媒體會采訪獲獎或被提名的廚師。年輕的廚師會希望與獲獎者和提名者合作，這樣的循環就會繼續下去。

所以，讓這些勝利特別令人傷感的是，廚師羅德尼·斯科特、妮娜·康普頓、愛德華多·喬丹和多爾斯特·邁爾斯烹飪對他們獨特曆史的詮釋，從他們生活的美國部分的當下開始。他們複雜而美麗的行為，回收黑人食物，並將其提供給公眾，太強大了，不能低估。他們是廚師，他們製作的食物代表著他們——這些人與非洲僑民有聯係，並受到他們的鼓舞。

斯科特上台接受“最佳廚師獎:東南”時有些難以置信。他從家人那裏學會了全豬烹飪，並在查爾斯頓開了自己的同名餐廳Rodney Scott’s BBQ，以分享他對藝術的熱愛。盡管非洲人“塑造了新世界的燒烤傳統文化，從牙買加的烤肉到anticuchos到殖民時期潘帕斯草原的烹飪傳統，”食品曆史學家邁克爾·特威蒂寫道，布萊克為燒烤做出了貢獻經常被剝離其他人考慮到它在美國烹飪史上的地位;斯科特的勝利有助於消除這一點。

康普頓的演講將她的移民故事放在了風口浪尖:“我從聖盧西亞的一個非常小的島嶼上，從來沒有想過能贏得這個獎項，”她在領獎台上說。她在新奧爾良的餐廳Compère Lapin以克裏奧爾和加勒比民間故事中的一個人物命名;在菜單上，她融合了加勒比和南方食物與法國技術。

喬丹為JuneBaby贏得了曆史性的最佳新餐廳獎，這引起了人群和坐在家裏沙發上的我的歡呼。manbetx万博软件JuneBaby的網站上有一本百科全書，開篇定義了“非洲”、“非洲裔美國人”、“非洲-加勒比”和“非洲僑民”，強調了在西雅圖餐廳用餐前了解這段曆史的重要性。(百科全書寫道，後者包括“被帶到美國、加勒比地區和南美洲的西非奴隸的後代”。)在JuneBaby，喬丹不讓任何人來定義他的食物或餐廳:“南方食物反映了艱難的時期和足智多才，而且非常漂亮，”他寫道。

我為Dolester Miles歡呼，他是高地在阿拉巴馬州伯明翰工作了30多年，提供與優雅的南方晚餐菜單相匹配的派、果餡餅和蛋糕。“我不敢相信發生了這種事，”她在領獎台上含淚說道。當我看著她的時候，我很高興她終於得到了認可，但也為她花了20多年才獲得提名而難過。在那之前，我隻見過邁爾斯的臉，從未聽到過她的聲音。

黑人廚師、作家和作家終於因為用自己的方式講述自己的故事而獲獎了(在兩周前的詹姆斯·比爾德媒體獎上，邁克爾·特威蒂和奧薩伊·恩多林獲獎時，我也感到類似的自豪;Twitty是第一位黑人作家從未獲得基金會的年度圖書獎)。這種食物和這些故事總是來過這裏，是不是總是一直都很有趣——想想埃德娜·劉易斯、西爾維亞·伍茲和作家傑西卡·哈裏斯——胡須評委們終於趕上來了。這些是美國廚師和故事;他們本該一直參與到談話中來的。

隨著頒獎典禮的結束，我感到很樂觀。不僅因為美食領域的最高榮譽比以往任何時候都更多地授予了女性和有色人種，還因為這對整個美食領域意味著什麼。希望這將為女性和有色人種經營的企業和餐館帶來更多投資。希望這意味著更多的媒體報道這些廚師;希望這也意味著更多的烹飪書交易。希望大胡子隊明年不會恢複正常。

但最讓我興奮的是，我想看看那些獲勝的廚師們接下來會發生什麼，以及他們正在開辟的道路上會出現什麼。一個更直接的變化是，這些廚師將成為明年獎項投票機構的一部分;在維護提名多元化的近期趨勢方麵，他們可以起到帶頭作用。我很高興看到康普頓、喬丹、薩凡納提名廚師Mashama Bailey和其他人之後的廚師們。作為傑出的廚師，作家，黑人烹飪曆史學家Thérèse尼爾森對邁克爾·特威蒂的獲獎表示感謝，“獎項很酷，但這部作品永遠存在才是真正的獎勵。”我迫不及待地想看這部作品激勵新一代廚師講述他們的美國故事。

Korsha威爾遜她是一名美食作家，畢業於美國烹飪學院。她是“饑餓社會”的創始人，這是一個博客和網站，致力於慶祝飲食文化的多樣性，幫助創建一個更具包容性的美食世界。
編輯:Erin DeJesus