Jamón去了喬治亞州

即使從遠處看，豬看起來很奇怪。一開始很難看清它們;滂沱大雨在通往牧場的土路上刻下車轍，每次吉普車觸底時，我的眼鏡就會從鼻子上滑落。但當我們向前顛簸時，擠在柵欄上、壓在電線上的一大團黑乎乎的身體變得清晰起來。

它們和我以前見過的任何豬都不一樣——不像約克郡豬那樣珍珠色和粗壯，而約克郡豬的背部和腹部提供了大多數美國培根;也不像塔姆沃思豬和格洛斯特郡老斑點豬那樣健壯和色彩鮮豔，這些豬是注重傳統的農民飼養的。相反，這些豬又瘦又結實，長鼻子又快。它們耷拉著的耳朵之間長出一排黑色的鬃毛，在肩膀周圍形成一個項圈，順著腿一直延伸到又窄又尖的蹄子。

“它們是西班牙豬，”這些動物和牧場的主人威爾·哈裏斯三世(Will Harris III)說。他把白色的斯泰森氈帽的帽簷往後一撩，一隻靴子擱在欄杆上。一隻小豬輕輕地咬了他的腳趾。他猶豫了一下，好像他不確定是否要分享這個秘密，然後點了點頭，好像他已經做了決定。他告訴我:“我們要做伊比利亞火腿。”

哈裏斯是第四代農民，他有一種農民的天賦，能做出離譜的預測——比如高糧價、好降雨、老舊的拖拉機能再堅持一年——然後實際上把這些預測變成現實。即便如此，他剛才用他那嘶嘶的慢吞吞的聲音說的話還是非同一般。我們凝視著黑腳，或“黑腳”，豬，世界上最珍貴的醃肉之一的原料Jamón ibérico de bellota這是一種散養的、用橡子喂養的、幹熟的西班牙火腿——但我們身處格魯吉亞西南部海拔330英尺的潮濕草地中，距豬的產地西班牙西南部山區4,200英裏。

現在，人們理所當然地認為，最值得慶祝的食物是那些有故事的食物，而這個故事完全與地點有關:一個與一個地方有關的品種，一塊有傳統的土地，烹飪、服務和飲食盡量靠近故事開始的地方。我們所站的白橡樹牧場(White Oak ranch)的身份，植根於這樣一個故事，一個家庭經營了152年的農場。但哈裏斯所鍾愛的豬卻展現了一個不同的故事，關於移民和適應。哈裏斯賭了幾十萬美元，還賭了白橡樹牧場的很大一部分聲譽，賭他的外國豬在國外至少能和在國內一樣好，做出來的產品至少和在國內一樣好吃。manbetx万博软件也許更多。

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白橡樹的豬都幹了些什麼必須是美味的，因為它要複製的火腿是卓越的。Jamón ibérico de bellota，西班牙最高級的火腿——來自那些在生命的最後幾個月裏食用的豬bellotas它呈石榴色，顏色深而甜，上麵點綴著光滑的脂肪，一旦接觸到空氣，脂肪就會變成半透明，開始融化。

脂肪是火腿品質的秘密，而橡子是脂肪的來源。來自歐洲西南部橡樹種的堅果——嚴格來說，是水果——碳水化合物含量低，油酸含量高，而油酸正是使橄欖油健康的單一不飽和脂肪。(伊比利亞火腿營銷材料稱這種豬為“腿上的橄欖樹”。)

但是要把一頭豬養肥要用很多橡子，而且dehesa——公園般的、樹木繁茂的大草原，豬在那裏度過生命的最後幾個月——是一種有限的資源。牛、羊、山羊和養豬戶都共享這塊土地;養豬區占地約1700平方英裏，麵積比特拉華州略小，這不可避免地讓越來越多的火腿愛好者與土地的極限進行了較量。

這種需求以及可以預見的壓低成本的願望(jamón ibérico de bellota的一條完整的腿可以很容易地定價到1000美元或更高)導致了股權稀釋。這種生長緩慢、腳色暗的豬可以追溯到羅馬時代的曆史，在20世紀與來自歐洲其他地方的工業品種雜交。然後把它們帶到室內，喂商業飼料。到2014年，西班牙政府覺得有必要實施質量控製，通過一係列標明豬的生產方式的標簽:白色標簽代表價值最低的雜交豬，其次是綠色、紅色，最後是黑色標簽代表質量最高的豬，表示隻吃草，隻吃橡子。西班牙平均每年飼養300萬頭專門生產伊比利亞火腿的豬中，隻有約12%出產最珍貴的貝洛塔火腿。

2008年，世界經濟觸底反彈，西班牙受到的打擊比大多數國家都要嚴重。對優質火腿的需求減少了，當銷售崩潰時，維持農場運轉的銀行貸款也隨之減少，迫使農民屠宰或出售他們的畜群。但一些有資本支持的火腿製造商，想要繼續父輩和祖輩的生意，開始探索新的市場，並開始向西班牙政府施壓，要求允許他們首次將伊比利亞豬運往國外。

這是有風險的。西班牙從未尋求過歐盟用以保障產品特性和質量的那種“原產地指定受保護”限製。例如，法國的藍腳Bresse雞和香檳都有PDO，意大利的帕爾馬幹酪-雷吉亞諾也有，但jamón ibérico沒有。一旦這些豬離開了這個國家，伊比利亞火腿的名字和聲譽就會開始發揮作用，隻有靠這些豬所棲息的土地的質量和選擇飼養它們的農民的誠信來保護它們。

在西班牙西南部的阿爾伯開克鎮，傑米和庫爾特·奧裏奧爾這對父子團隊嗅到了擺在他們麵前的機遇。他們認為，隻要有機會，美國市場就會對伊比利亞火腿做出反應。(他們不是唯一這樣做的人;幾個月前，一群西班牙投資者在德克薩斯州建立了自己的伊比利亞豬項目，名為Acornseekers。)由於美國農業部反對西班牙屠宰場監管，以及對豬疾病的擔憂，直到2008年伊比利亞火腿才進入美國市場，美國市場一直不大。除了廚師和旅行者外，這種醃肉在美國很少有人知道，沒有像熏火腿和豬裏脊肉那樣的粉絲。

“我們認為這裏的伊比利亞火腿應該有更大的市場，”住在紐約市的小奧裏奧爾告訴我。“所以我們來這裏旅遊，和當地人交談，參觀農場，看看能不能找到合適的人。”他們參觀了中西部，訪問了加利福尼亞，然後，在一個飼養草飼牛肉的牧場主的推薦下，繞道去了喬治亞州。“我們來到了白橡樹，”庫爾特說，“然後，盡管我們還有幾個地方要去，我們還是取消了剩下的巡演。”

“威爾從一開始就完全明白這是什麼意思，”白發蒼蒼、熱情高漲的大牧首詹姆說。金鶯夫婦為哈裏斯提出的設想雖然不容易，但也很簡單:他們將從西班牙帶來純正的ibérico種畜，哈裏斯負責飼養，兩家平分所有權、費用和收益。他們的目標是製作jamón ibérico，或者至少盡可能接近原版。

哈裏斯接受了，該組織將其稱為伊比利亞牧場。2015年1月，在大西洋兩岸經過數月的隔離後，24隻未繁殖的年輕雌性野豬和6隻長著獠牙的野生野豬來到了南喬治亞州的森林。

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白橡樹牧場位於南邊喬治亞州的布拉夫頓，一個百人聚居的小鎮，曾經是一個繁榮的集鎮，現在居住的大多是農場工人。這個農場是由詹姆斯·愛德華·哈裏斯(James Edward Harris)於1866年建立的，他曾是一名南方聯盟的騎兵軍官。他的兒子威爾·卡特·哈裏斯(Will Carter Harris)將這片僅能維持生計的土地擴大為一項規模不大但利潤豐厚的生意，飼養牛、豬和雞，並用手屠宰，然後用騾子拉的馬車運到雜貨店。下一代的威爾·貝爾·哈裏斯(Will Bell Harris)將這個綜合用途的產業變成了一個現代化的奶牛養殖場，運用了二戰後在農業抗生素和合成激素方麵的成就，並相信農業技術是通往成功的道路。

威爾·哈裏斯三世希望繼承這一遺產。他在喬治亞大學(University of Georgia)獲得了農業學位，回到家後，他打算擴大自家的單一栽培奶牛和維持奶牛生長的單一栽培牧草。在他40多歲的時候，他改變了主意。他不再使用抗生素和激素，不再在田地裏噴灑除草劑，還把他的牛放出來吃本地的草。他添加了綿羊來吃牛拋棄的植物，添加了雞來刮反芻動物留下的糞便，添加了山羊和豬來清理灌木叢，這樣牛就可以進入新的田地。

經過大約25年的改革——在此期間，哈裏斯和他的員工學會了研磨牛骨作為肥料，重新利用屠宰場的衝洗水灌溉，用獸皮製作寵物咀嚼，在廢棄內髒大桶中培育昆蟲幼蟲作為雞飼料——白橡樹牧場現在是東南部最大的認證有機財產，占地約3000英畝。該農場飼養了10種動物——牛、豬、綿羊、山羊、兔子、雞、火雞、鵝、鴨和珍珠雞——在美國農業部批準的屠宰場屠宰，然後在網上、通過全食超市和其他連鎖超市出售肉類。

哈裏斯一直在飼養美國傳統品種的生豬，並出售豬肉，但才幾年時間，金鶯夫婦就給他發郵件，邀請他來參觀。“我們引進豬、雞和所有這些其他物種有兩個原因，”哈裏斯說。“他們改善了牧場，給了我們另一種產品來賣。如果我們提供牛肉、羊肉和雞肉，我們就能賣出更多的牛肉，而當我們缺少某種產品時，我們就會減少所有產品的銷量。”我們坐在他的牧馬人車上顛簸著穿過一片田野;當時是12月，但輪胎下彎曲的多年生植物發出一股清新的綠色氣味。

“所以這些豬是一個有吸引力的提議，”他繼續說。“我的豬沒有我需要的那麼多。養育它們是一件性感而富有挑戰性的事情。”

毫無疑問，這將是一個挑戰。喬治亞州一點也不像豬的老家。dehesa是淺土壤，遭受嚴重的幹旱。白橡樹幾乎總是潮濕的;它位於富饒的沿海平原上，早在歐洲人到來的1000年前，美國原住民就在那裏建立了美國東南部最古老、最大的土墩城市定居點之一。甚至連橡樹也不一樣，水橡樹和活橡樹，而不是西班牙的紅木橡樹和軟木橡樹。

這就產生了一個問題。橡子脂肪和橡子風味對伊比利亞火腿的特性至關重要。如果豬在喬治亞州吃的堅果是不同的——含量較低，甜味較低，所含的脂肪酸和苦味毒素有所不同——這些差異就會反映在肉上。用白橡樹的橡子喂豬，並希望它們長得完美，既冒險又浪費，所以合作夥伴需要找到類似橡子的東西——一種本地的、豐富的、同樣有營養的、對豬來說又好吃的東西。

他們在沿著這條路走12英裏的喬治亞州布萊克利(Blakely)找到了解決方案。布萊克利是一個古老的市集，那裏的法院廣場上有一座紀念花生的花崗岩紀念碑。(“在很大程度上對我們的增長和繁榮負有責任，”碑文寫道，“對增進世界人民的健康非常重要。”)布萊克利加工的花生比美國其他任何地方都多。哈裏斯和金鶯夫婦用Blakeley產的花生和白橡樹自家產的山核桃，由西班牙營養學家進行檢測。脂肪和碳水化合物的平衡非常適合西班牙橡果。

但要使動物成為最好的自己，需要的不僅僅是營養。如果這是真的，養殖的鮭魚或電池雞將與野生魚或穀倉院子裏的鳥一樣美味。喬治亞豬生長在一個比它們的祖先在西班牙經曆的更富饒、更潮濕、更狂野的環境中，從新的小溪中喝水，從不同的樹下挖蛆。人們無法猜測這些堅硬、黝黑的皮膚裏麵發生了什麼，也無法猜測它們最終會是什麼味道。

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美國產品最接近到jamón ibérico是鄉村火腿。製作過程一開始是類似的:豬的後腿被整塊從胴體上切下來，用鹽醃起來吸走水分，然後掛在陰涼的地方，這樣氣流和酶就能把柔軟的生肉轉化為甜甜的紅寶石般的固體。但在醃製和陳年之間，鄉村火腿通常是在悶燒的木頭上熏製的。生產最珍貴的美國火腿的建築——田納西州的艾倫·本頓火腿店，肯塔基州的比爾·紐瑟姆火腿店——充滿了世代火災的幽靈，一種微弱的灰燼和麝香霧，即使在沒有任何東西燃燒的時候也會持續存在，並附著在任何經過的東西上。

西班牙火腿從不煙熏，這意味著美國的火腿作坊，以及經營這些作坊的火腿大師，將無法生產白橡樹的火腿jamón。白橡樹也不可能建造自己的烘烤屋:西班牙西南部涼爽幹燥的氣候下，伊比利亞火腿沒有腐爛，而是成熟了，而格魯吉亞南部很少幹燥或涼爽。

合作夥伴們需要再找一個合作者，這個合作者必須在適宜的氣候條件下有一個醃房，並且知道如何製作無煙火腿。他們也希望能找到像自己一樣的人:有創業精神，好奇，願意測試傳統做法，看看它們是否能以新的方式改變。在所有可能的地方中，他們在工業豬肉的中心地帶愛荷華州找到了最後的合作夥伴。

赫伯·埃克豪斯(Herb Eckhouse)和他的妻子凱西(Kathy)在得梅因(Des Moines)郊外經營著La Quercia，這是美國為數不多的用美國豬肉製作符合意大利標準的熏火腿的醃製作坊之一。從2001年開始，他們開始從小農戶那裏購買放牧的豬(現在他們也自己飼養了)，用手屠宰，用鹽和冷空氣醃製——先是做熏火腿，後來擴展成意式熏肉、豬裏脊肉和黃槐肉。埃克豪斯夫婦已經想出了如何使一種源自外國傳統的產品具有本土、合法和新鮮的感覺，他們認為哈裏斯和金鶯合唱團也在追求同樣的目標。埃克豪斯同意從伊比利亞牧場的豬身上提取腿和肩膀，將它們進行經典的鹽醃和懸掛過程，並將它們進行傳統的兩年或更長時間的陳化。他要把他們培養成最好的孩子。

“來自世界各地的葡萄都在美國種植，”他告訴我。“它們和波爾多或托斯卡納產的葡萄酒一樣嗎?”不,他們不是。他們是美味的嗎?是的,它們是。”

他認為，格魯吉亞-伊比利亞火腿很有潛力，就像生長在新奇地方的古老作物。他說:“我們不期望它和以前一樣，甚至不希望它和以前一樣，但我們希望它是美味的。”“我們想發展一種美國傳統。”

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2017年1月底，伊比利亞牧場屠宰了第一批豬。它們的父母差不多早到了兩年，休息了幾個月，然後交配。屠宰前幾天，白橡樹豬場所有豬的經理亞倫·洛倫茲(Aaron Lorenz)帶我去看豬群，豬群已經增長到150頭。(現在大約有400家。)

一批母豬和它們剛出生的小豬被藏在農場買來並打算收回的一排百年山核桃樹裏;果園已經荒廢了幾十年，樹與樹之間的地麵被女貞樹遮蔽了，這是一種高大的、莖狀的灌木，長得太厚，無法穿行。豬把女貞撕了下來，咬著它，把它踩扁了。在他們紮根的地方，鮮綠的草又長出來了。

小豬們一看到我們就尖叫起來，小豬媽媽們蹣跚地走著她們漂亮的黑指甲的腳。它們圍了過來，噴著鼻息，長長的腦袋蹭著我的牛仔褲。我感到一陣刺痛，便在身後伸長了脖子;一隻小豬咬住了我靴子的腳鐐，像玩具一樣猛拽著它。“它們大多是快樂的動物，”洛倫茲說。“他們有個性，也很聰明。每次他們看到人類，都是因為我們給他們帶了東西。所以他們沒有任何理由不喜歡我們。”

幾天後，26隻公鹿在夕陽西下時被趕出牧場，並被引導進畜欄。第二天早上，工作人員把它們裝上一輛小卡車，開了幾百碼就到了屠宰場。在那裏，用螺栓槍打穿它們的頭部，倒掛在地上流血，被燙傷，鬃毛被刮掉，直到它們的皮膚看起來很白。這是一個平靜而迅速的過程。9小時內，26頭豬全部被殺。

白橡樹派了兩名員工到西班牙的金鶯樂隊當學徒:約翰·伯努瓦(John Benoit)負責管理農場的所有牲畜，他去學習如何養豬;以及公司運營總監布萊恩·薩普(Brian Sapp)學習伊比利亞人切肉的方法。薩普身材高大，沉默寡言，擁有肉類科學的高級學位;對於一個每天都要麵對死亡的人來說，這很不協調，他在一個花球農場長大。一旦豬死了，清洗幹淨，他就接手，按照西班牙的標準將它們分解——沿著脊骨的兩側切片，而不是像美國屠夫那樣從中間鋸下脊骨，並在火腿頂部的關節處留下一大塊髖骨，像把手一樣。

上午10點左右，威爾·哈裏斯(Will Harris)給我發了一張圖片，一張長長的鋼桌子上有100多個深紅色的臀部和肩膀，最後是黑指甲的腳。“兩年多的負現金流已經成為過去，”他寫道。“兩年多的負現金流還無法承受。”

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在二月一個溫和的晚上去年，哈裏斯例行公事地在夜幕來臨前巡視莊園，輪流巡視每一個牧場，把索羅(Solo)杯梅洛葡萄酒塞在刹車附近，把獵槍放在儀表板上。我們走到牛、山羊、綿羊和下蛋的母雞身邊，繞過生活和睡覺在田野裏的大比利牛斯看門狗。他說，他對這些豬感覺很好，但金鶯鶯的產期是第二天。自從豬被宰殺之前，他們已經有幾個月沒去農場了，他很擔心動物們是否如大家計劃的那樣出來了。

我在白橡樹見到的每一頭伊比利亞豬看起來都很滿足，很健康:剛從西班牙來的母豬，它們生下的幾批小豬，甚至是那些被關在公路另一邊堅固的木圍欄裏、看上去很危險的巨型公豬。哈裏斯想讓我明白，他們在喬治亞州蓬勃發展的能力並沒有得到保證。他曾想過，它們生活在一個它們從未進化過的生態係統中，暴露在它們的品種從未經曆過的昆蟲和感染中，它們是否會茁壯成長。

“我們替換了它們習慣吃的橡子，但這並沒有太大的不同，”哈裏斯說。“完全不同的是，把這些動物從高海拔地帶帶到低海拔地帶，從低濕度地帶帶到高濕度地帶，這是一個巨大的風險。完全不同的溫度，完全不同的病原體，它們對這些病原體沒有抵抗力。”

他繞過一片翠綠的牧場邊緣，經過一個寬闊而平靜的池塘。“我們沒有一頭豬生病，”他說。“我們一個也沒丟過。”

第二天下午，哈裏斯帶著一隊汽車和卡車沿著原路折回。車輛駛過鏽紅色的肉雞和卡塔丁羊，它們都是遺傳品種的雜交雞，足夠強壯，可以在戶外生活，選擇卡塔丁羊是因為它們不剪毛就能脫毛，因此可以忍受南方的夏天。他們繞過了牛群，牛群是從152年前第一個哈裏斯(Harris)家族來到這裏時就在這裏出生的小母牛中培育出來的，還有美國的傳統豬，塔姆沃思(Tamworths)、伯克郡(berkshire)和格洛斯特郡(Gloucestershire)老斑點豬(Old Spots)，它們被圍在鬆樹林中，讓自己混合成獨特的白橡樹(White Oak)混合酒。

然後我們談到了伊比利亞人。卡車停到了山核桃林。哈裏斯稍稍落在後麵。庫爾特·奧裏奧爾打開大門，父親衝到前麵，白色的卷發從白橡樹帽下的濕氣中嫋嫋升起。詹姆已經一年沒見過豬了，他像親人一樣急切地奔向被長期拒絕的團聚。母豬和小豬圍著他，拽著他的鞋帶，壓著他的膝蓋。

“會!”Jaime喊道。“它們太美了，太完美了!”他們是armonizada他轉向庫爾特。“均質?和諧?”

“一致?”庫爾特。“用他們應有的方式。”

“一致”,Jaime同意了。他笑了。“他們完全正確。”

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在第一次裝載的時候一批又一批的豬器官被運到愛荷華州，接著又一批，關於伊比利亞牧場項目的流言開始在食品行業流傳開來。每一輪屠宰都會留下少量未加工的肉:腰肉、腰肉和肩部肌肉，每頭豬僅10磅。兩位合夥人把這些肉放在白橡樹的網站上出售，農場的老顧客在那裏搶購。後來，哈裏斯的女兒珍妮開始開車在南方四處遊說，說服廚師們品嚐它。他們希望引起人們對鮮肉和最終產品伊比利亞牧場火腿的興趣，這種火腿的價格可能在1500美元一個，將於2019年夏天在拉Quercia開始出現。

其中一位廚師是獲得詹姆斯·比爾德(James beard)提名的行政總廚凱蒂·巴頓(Katie Button)，她在北卡羅來納州阿什維爾開了一家名為Cúrate的西班牙小吃餐廳，供應伊比利亞火腿和其他西班牙醃肉。巴頓曾為費蘭Adrià和José Andrés工作，並與一名西班牙人結婚;他們的公司，傳家寶酒店集團，經營去西班牙的美食之旅。她對這個項目很興奮;在美國銷售的新鮮伊比利亞豬肉很少，大部分是從西班牙冷凍而來的。她很喜歡ibérico的美式版本。如果一切順利的話，它將使美國農民富裕起來，但也應該提高人們對它所模仿的西班牙傳統的認識。她告訴我:“如果在美國有人開始把火腿放兩到三年，我會非常興奮。”“它有望讓美國人更容易買到這種產品，並在美國各地的餐廳更容易買到，因為它將不再是西班牙特產。這將是一件美國貨。 I would love for more Americans to taste the quality of great cured ham, and understand what that is.”

在第一批豬被宰殺幾周後，哈裏斯夫婦在白橡樹為他們的工人和合作夥伴舉行了一場小型晚宴，所有人都把兩年的信任和希望寄托在了運送這些豬、飼養它們上。他們用鮮花、蠟燭和一串串的聖誕彩燈裝飾有屏風的門廊亭。金鶯樂隊帶來了一箱又一箱的葡萄酒，以及兩位西班牙廚師:來自馬德裏的媒體人亞曆杭德羅·“薩夏”·霍爾馬切亞(Alejandro“Sacha”Hormaechea)和紐約米其林一星西班牙餐廳Andanada的開業主廚曼紐爾·貝爾幹薩(Manuel Berganza)。(安達那達於2017年關閉。)

兩名廚師在涼亭的小廚房裏擦身而過，交換著位置，在一個轟鳴的木烤架上醃製、剁碎和搬運肉塊。當貝爾幹紮擠過我身邊時，我問他，喬治亞州飼養的豬是否會讓他不想把它帶給他的顧客。他翻了翻白眼。“如果我想在我的餐廳提供ibérico，”他說，“我為什麼要買在船上冷凍了三個月的東西，讓它成為西班牙菜呢?當我可以擁有這個，同樣的血統，新鮮的?”

ibérico的肉很好吃。它外麵燒焦了，裏麵是暗紅色的，多汁的，大理石般的細碎，幾乎看不到脂肪。它嚐起來更像食草的牛排，而不像商品豬肉的瘦肉——像一隻享受了戶外生活的動物，有嚼勁，鮮嫩，有新鮮草藥和血液的味道。這是對這些外國豬在新家生活得多麼好的一種令人愉快的肯定，也是對它們將來可能成為什麼樣的人的一種承諾。

隨著豬一天天長大，我不時地問哈裏斯他是怎麼理解這些豬的。它們是在美國土生土長的外國食品嗎?一隻美國動物被逼入外國框架?在當下的食物中，真實性是一個令人擔憂的概念，挪用也是如此。但是哈裏斯並沒有把豬占為己有。他們是那些對自己的遺產有要求的人帶到他這裏來的;當豬的曆史家園受到威脅時，他給了它們新的牧場，條件達到了西班牙的最高標準。我意識到，他的豬就像他飼養它們的農場。他繼承了某種傳統的東西，仔細研究它，本能地改進它，並把它改造成最好的版本。

有一次我走在農場的一條小路上，去看豬的時候，我們談過這個問題。哈裏斯在大聲地思考著未來的產品。“如果說‘這是伊比利亞火腿’，讓人們以為我從西班牙進口的，那就太虛偽了，”他說。“但我認為，說‘這是喬治亞州種植的，我們用花生和山核桃代替橡子，我們認為它一樣好’是可以接受的。”或更好的。”

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瑪麗安·麥克基是專門研究公共衛生和全球衛生的記者和作家嗎，和食品政策。
梅麗莎·金是一位住在亞特蘭大的攝影師。
事實檢查薩曼塔斯凱勒
由瑞秋·p·克雷特編輯的副本