小華盛頓的酒店是一個真正永恒的目的地

這篇文章最初出現在比爾·艾迪生的時事通訊“來自一個流浪評論家的筆記”上，這是比爾在全國各地旅行時每月兩次的快訊。瀏覽檔案而且現在就訂閱．

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我從來沒在夢幻餐廳吃過飯小華盛頓酒店直到這個月，但它的存在在我的生活中有著神話般的存在，從童年開始。作為一個生活在馬裏蘭州的孩子，我對食物非常著迷，每年我都會期待華盛頓市的雜誌的100家最好的餐廳列表;它一直是一月號的焦點，在節日前後出現在報攤上。我慢慢地翻著書，在腦海中勾勒出我有一天可能會去的華盛頓特區和它周圍的兩個州。

小華盛頓酒店似乎是所有酒店中最難以企及的——一座富裕的堡壘，模仿了華盛頓特區外70英裏的一個小鎮上的歐洲鄉村別墅。1978年，帕特裏克·奧康奈爾和當時的合夥人萊因哈特·林奇在一個改建的車庫裏開了這家餐廳。多年來，他招待過英國女王，還有許多皇室成員、名人和政治家。這家客棧仍然在華盛頓的餐廳名單上高居榜首，在它開業40年之際，它剛剛贏得了這個榮譽第三顆米其林星．這在美國是不正常的，一個通過永恒而保持相關性的目的地．

所以幾周前我終於去了。作為一名評論家，我喜歡在每一種可以想象到的環境中品嚐每一層美食，我也是x世代的一員，我的父母偶爾會請我和弟弟去豪華的歐陸餐廳吃一頓有改變意義的大餐。我天生就喜歡某種複古奢華。也就是說，酒店裝潢的大膽奢華立刻讓我感到不知所措，也許有點愚蠢，但也非常令人興奮。我無法想象會有這樣的頭腦，把圖案、紋理和形狀以既取悅大腦又逗樂大腦的方式混合搭配在一起。(我的朋友大衛·哈格多恩在2015年的一篇評論中描述了場景比我所能召集的更公正;他抽出了“passementerie”和“jabots”這樣的詞。)

在被帶到餐桌前，我們兩個人在客廳裏坐了下來，喝了一杯香檳和酒吧小吃，比如橄欖、五香山核桃和一些我吃得停不下來的蜜餞菠蘿。像魚子醬薯片一樣的咬痕出現了。然後來了一籃gougères，那些來自另一個時代的用泡芙酥和格魯耶爾幹酪做的戰馬開胃小菜。件事是什麼?我不確定我有沒有吃過更好的gougères -它們是熱的，脆弱的，但充滿了豐富。每件事都不過是一個轉瞬即逝的念頭。事實證明，我完全可以被芝士泡芙的力量征服。

這頓飯很好吃。它吃了很多菜，比如羊肉片配凱撒沙拉冰淇淋;配著咖喱和幹酪醬的扇貝在盤子裏晃來晃去;烤乳鴿配鵝肝醬、酸櫻桃和焦糖菊苣;小牛肉裏脊配番茄奶油意大利餃子。奶酪車時興時衰;我喜歡它們，很高興看到一輛厚臉皮的推車，上麵放著一個牛頭，緩緩來到餐桌前。

晚餐最大膽的部分是甜點:桃子慕斯經過糕點廚房現代主義手法的改造，非常接近水果本身。端上來的時候，它被放在一圈熱吉諾幹酪上，配上覆盆子consommé，以喚起梅爾巴桃子的味道。這款甜點被命名為“我敢吃桃子嗎?”在t·s·艾略特的一首詩之後。如果我看到菜單上寫著“請以你的名字呼喚我”，我也不會感到驚訝。

帕特裏克·奧康奈爾不是多米尼克•Crenn或David Chang．對於一部分厭倦了、吃得很飽的食物強迫症患者來說，在小華盛頓的客棧吃飯可能會讓他們感到倒退或乏味。它並不便宜:一份五道菜的試吃菜單，外加很多額外的東西，每人228美元(周六晚上每人238美元)。但我很高興我現在經曆了;在我看來，對於那些關心美國這種飲食水平的人來說，他們的熱情好客、如今罕見的奢華布置以及烹飪的細心，仍然是談話的重要部分。

我在馬裏蘭州和父母住在一起，然後去華盛頓，在酒店吃晚餐。我父母計劃明年結婚50周年;他們也從來沒有去過客棧。當我走出房門時，媽媽說:“我要一份完整的報告。”媽媽，我想你會喜歡的。

你的粗紗評論家,
比爾