蘋果蜂餐廳該死

千禧一代是殺人犯!左右如果你相信頭條新聞，你會這麼想。在大多數情況下，我確實是這樣做的——盡管在《今日年輕人》一書中，大多數正在消亡的東西似乎一開始就注定要進入墳墓(餐巾紙?啊)。但以連鎖餐廳為例，它是將我們這個巨大而破碎的國家的不同部分聯係在一起的社會粘合劑。千禧一代令人難以置信的時尚品味真的是一個主要由私募股權投資公司和大型上市公司擁有的全球行業消亡的原因嗎?當然，為什麼不呢?

今年夏初，DineEquity做出了一個廣為人知的決定關閉蘋果蜂餐廳曾試圖迎合“更年輕、更富裕、更獨立、甚至更複雜的用餐心態”的人群，但失敗了CEO John Cywinski的話．說句非企業話:蘋果蜂(Applebee)無法說服千禧一代吃雞肉餛飩玉米餅、培根卷、辣醬蝦球，或者高管們認為千禧一代喜歡吃的任何東西。

我問了這家食品行業谘詢集團的高級負責人戴維·亨克斯(David Henkes)Technomic《千禧一代真正想從用餐體驗中得到什麼》。(我真的很想知道，因為我是千禧一代。)他的觀點是，千禧一代“成長在一個對食物更了解、更複雜的世界”，而且“非常遊牧，對品牌不太忠誠”，他的團隊的研究也證實了這一點。畢竟，我們為什麼會這樣?“與15到20年前相比，現在有了更多的選擇，”亨克斯承認，所以人們“不一定願意把錢花在郊區千篇八門的餐館上。”

這不是說我們有錢在那裏消費畢竟。事實上，千篇一律、主題簡單的休閑餐廳的全盛時期是在上世紀八九十年代，這並非偶然:它們是市場看漲、風險良好、每個人都在賺錢的美國的產物。在美學和烹飪姿態上，連鎖餐廳讓人想起一個時間和地點，對許多人來說，錢似乎是一種可再生資源;在那裏，申請二次抵押貸款為重大的房屋翻修提供再融資是合理的;當你真的可以把自己射出來工作大炮進入JobLand；當然，在政治正確和身份政治開始分裂國家之前，甚至在一件所有人都聚集在一起的事情上，那就是NFL。

隨意用餐是一種懷舊，當房地產市場在不擇手段的西裝革底男人的決定和中產階級群眾錯位的夢想(斯克羅吉·麥克老鴨財富或至少是斯克羅吉·麥克豪宅)的共同壓力下崩潰時，這個世界就沒有了。現在的世界，千禧一代已經成年(嗨)，沒有一廂情願的想法，也沒有無限的東西除了學生貸款債務在這裏，我們可以在擁擠的出租公寓裏，從大海到油光閃閃的大海，在我們永遠都不會擁有的地方吃到好東西。此外，對許多人來說，那些由大鐵鏈帶來的美好時光根本就不存在。經濟衰退及其後果，隻有富人才能變得更富隻是揭穿了他們一直在告訴自己的彌天大謊:那個他們可以向上移動在美國。

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已經取得了很多成果千禧一代和他們的喜好。這是自然的;自從廣告出現以來的每一代人得到它應得的營銷，即使這需要樓上的書呆子們花些時間才能弄清楚。顯然，我們必須一遍又一遍地重複這句話:如今的年輕人和前兩代人之間的區別在於，千禧一代在很大程度上是在一個由於貪婪和不受監管的金融行為而導致經濟不確定的時代長大的。早期的小衰退，加上2008年的大衰退，讓整整一代人傷痕累累。最近的一項研究大學聯合行動顯示了日益加劇的收入不平等如何破壞了向上流動;按實際價值計算，這意味著千禧一代將成為上世紀30年代以來收入低於父母的第一代人。從智力上、數據上理解這一點是一回事，但從你的整個身體，從你的內髒到你的骨髓，你的整個一代人都是完全操蛋的，這是完全不同的另一回事。對千禧一代喜歡聚集的Tumblr進行的一項非科學調查顯示，千禧一代正在通過發布關於壓力，焦慮，抑鬱症，錢,死亡．

奇怪的是，盡管他們被指責扼殺了休閑餐飲連鎖店，但這些餐廳的品牌價值實際上卻在下降增加至少在千禧一代中是這樣最新的哈裏斯民意調查公司EquiTrend的研究。喜歡品牌的千禧一代喜歡與連鎖店打交道!他們隻是沒有把僅有的錢花在那裏。

當然，也有例外馬特·富勒她是千禧一代，也是《赫芬頓郵報》(Huffington Post)的國會記者，自稱是休閑連鎖餐廳的狂熱愛好者。90年代，他在新罕布什爾州長大，還是個孩子的時候就開始參加了。富勒說:“外出就餐的行為是吸引人的地方。“這幾乎也是一種懷舊。我不認為你去那裏是為了好吃的食物。”富勒最喜歡的地方是橄欖花園，事實上，自從連鎖店決定降低食品價格以吸引更多顧客以來，橄欖花園在千禧一代中表現得出奇地好，根據到達頓餐廳(Darden Restaurants)和Chili 's的首席執行官吉恩·李(Gene Lee)。小時候，他每周去一次，或者每兩周去一次;不過，最近富勒有時每周去看望他們兩次。對他來說，最好的部分是他們是多麼樸實無華。

但對於大多數千禧一代來說，至少要有一些自命不凡的東西。典型的潮流餐廳，比如，德瑪麗亞這家餐廳於今年2月開業，自稱是“紐約市中心的終極當代餐廳”。餐廳裏的色調都是褪色的粉彩，戲劇性的燈光，以及多餘的中世紀現代家具。這是一個自覺堅持極簡主義的好味道學校，在這裏每一道菜都可以拍攝從以上這裏人跡罕至。在這些地方有一種意識，吃食物，正如富勒所說，不是重點。我們的理念是體驗和存在見過有那種經曆的;價值主張就在你的“克”的位置標簽上，因為它意味著你過著美好的生活——或者，至少是現代版的美好生活:穀物碗、薑黃、活性炭和灌木。把這個和蘋果蜂的比較——都很厚漢堡而且笑人這張照片是從側麵拍攝的，就好像是一位朋友在為Facebook拍照一樣。但它在Instagram上!難怪它要死了。

最近，我和一個38歲的朋友一起去了Applebee 's，他是X世代，肯定不是千禧一代，也許他能看到一些我作為千禧一代顯然不能看到的東西。阿米特和我在後麵的一個攤位坐下，點了一輪長島冰茶，然後開始看菜單;如果重點是在附近有家的感覺，這是一個很好的開始。manbetx万博软件阿米特說:“感覺就像我走進了迪士尼樂園，但方式不那麼聰明、善良或周到。”我們決定點買一送一的主菜和開胃菜，這看起來是最物有所值的——完全是爸爸的做法。我們分了一份去骨雞翅(“亞洲”醬)，我點了波旁街雞+蝦，他點了6盎司美國農業部精選的頂級西冷肉配青豆和土豆泥。我的還不錯，不過不知怎的，所有的東西同時都太鹹了而且太甜。它也沒什麼好看的;我吃的都是棕色、黑色和黃色，而阿米特的也一樣，加上綠色和糊狀的白色。雖然它確實讓我想起了我在德克薩斯州郊區吃過的每一頓飯，但它肯定不會轉化為在線。

我在澳拜客牛排館的經曆也差不多。我和我26歲的朋友賈思敏在一起肯定她注意到，當她到達曼哈頓時，M23公交車就停在外麵。我們點了一輪新西蘭麗塔酒，這是一種瑪格麗塔由“熱帶獼猴桃和真正的柑橘汁手搖”與龍舌蘭酒製成。它們甜得令人作嘔，營養成分似乎和菜單上的其他食物一樣——每一道菜大約有1000卡路裏，含2300毫克鈉。另一方麵，我們的牛排，維多利亞的菲力牛排和西冷牛排，味道很好。布盧明洋蔥(1950卡路裏)的味道和我記憶中的一模一樣:缺乏營養價值，但以一種深刻的精神方式讓人滿足——換句話說，就像從州博覽會上買的東西。也許是洋蔥漏鬥蛋糕。

如果說我與x一代和千禧一代的經曆有什麼不同的話，那並不在於食物。如果說看到兩代不同的人被平淡無奇的休閑餐飲淹沒有什麼教訓的話，我不確定是什麼教訓。我不記得的是食物之後給我的感覺。在Outback吃完飯後，賈思敏和我都捂著肚子，想知道我們怎麼吃了這麼沒有內容的東西，吃下去的時候感覺很糟糕。自從電視、智能手機大量普及以來，文化已經以視覺為主等特別已經成為主流:現在每個人都有高清相機，上帝不會讓你在自拍中看起來缺乏營養。

美國的飲食文化一直很流行，但最近這種流行開始越來越頻繁地出現。我想我應該責怪多米尼克·安塞爾，是他給了我們甜甜圈。無論如何，Instagram(無意中)的天才之處在於讓人們對食物有了廣泛的渴望——將它與定義它的消費行為分離開來。無論連鎖餐廳的菜單變得多麼時尚，它們總是會受到食物應該被吃的觀念的限製。(是的，我知道這聽起來有多瘋狂。)此外，由於這些廚房準備食物的方式，飯菜並不像我們從廣告和Instagram的視覺文化中所期待的那樣，看起來像精美的作品。

然而，健康文化是連鎖店陷入困境的另一個原因:有經濟能力的人不想吃一堆幾乎沒有營養價值的炸洋蔥，更不用說消炎或排毒了!而且與聯邦政府建議的每日攝入量相差不超過50卡路裏。Goop及其同類產品強調“幹淨飲食”的優點，粗劣的超級食物，奇亞籽，以及各種迷信的做法，這些做法似乎隻是為了幫助人們消除對死亡的恐懼。盡管連鎖餐廳偶爾會使用當地的有機食材，但除非他們也能想出更好的方法向你推銷“治愈生活的方法”，否則他們將無法與你競爭。

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我在一個聚會上有一天，我遇到了一位編輯朋友瑞秋，她問我在做什麼。最後我們談到了這篇文章的主題;作為回答，她說千禧一代都喜歡一碗諷刺的意大利麵．這是事實。不過，她的觀點更大的含義更有趣。與一個品牌聯係並不等同於購買它的產品;千禧一代也是善變的消費者，因為我們在如此多的選擇中長大。但問題是:我們中的很多人都是不穩定階層的一部分，從商業目的最大化效用是常態——也就是說，我們年輕人追求的是價值，而不是折扣。這可能來自諷刺性消費;橄欖園的產品最好能讓人心領神會。

媒體製造的關於千禧一代的迷因殺人的事情啤酒、餐巾紙、貓頭鷹餐廳(Hooters)、麥片、休閑餐廳、摩托車和高爾夫，僅舉幾例，這些都很吸引人，再次是因為它揭示了什麼。年輕人普遍降低的生活水平和由此產生的偏好正在摧毀現有的行業，而老年人不喜歡這樣。但這些都是對經濟焦慮的理性反應。從高自有率到貓頭鷹餐廳(Hooters)，一切都源於中產階級的繁榮，但這種繁榮現在已經不複存在了，因為中產階級在美國已經不複存在了，尤其是對於那些在成長過程中沒有美國夢的安慰的千禧一代來說。鎖鏈把美國團結在了一起，但那時的情況不同了，至少對千禧一代來說，鎖鏈現在已經不可挽回地斷裂了。

真遺憾。即使是千禧一代也喜歡無限的麵包條。

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畢揚斯蒂芬是千禧一代，現在和永遠。
朱麗安娜·布是巴爾的摩的一位藝術家。
Rachel P. Kreiter編輯