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我們的旅行從西雅圖向北開車兩小時開始。向西，我們經過奧林匹斯山脈，山峰在地平線上劃出了一望無際的輪廓，還有組成薩利什海的姐妹水道網(包括普吉特灣)。喀斯喀特山脈矗立在東邊。在距離加拿大邊境25英裏的貝靈漢附近，我和兩個朋友到達了醋栗角(Gooseberry Point)和Whatcom Chief渡輪的終點站。碼頭的鋼梁被漆成令人驚訝的柔和藍色，在翻騰的天空襯托下顯得格外醒目，就像知更鳥的蛋依偎在樹枝間。
我們等了半小時的雙體船(可以容納大約20輛車)，然後花了短短7分鍾的時間航行到盧米島(Lummi Island, 9平方英裏，估計有944人)，準備好吃一頓豐盛的午餐。
柳樹旅館——我們旅行的終點——有責任。從餐廳的簡短的午間菜單上，我們點了一份由長鰭金槍魚、鮭魚和岩魚做成的自由形狀的韃靼，所有的東西都堆在一個碗裏，配上一些對半切開的聖女果，最後配上磨碎的辣根和切碎的香蔥。每種魚都像我們大口吸入的清新的海洋空氣一樣新鮮。我們舀了一勺有羅勒香味的夏南瓜湯，吃了一大塊夾在生菜、醃茴香中間的煙熏三文魚，還有一份蕎麥燕麥和其他嚼勁十足的穀物做成的肉飯。
這正是我們渴望的食物，盡管這不是我們大老遠來的原因。我們是來柳樹旅館吃晚餐的——為了品嚐由廚師Blaine Wetzel每晚精心編排的近24道菜肴的奢侈菜單。韋策爾是華盛頓州人，2010年8月接手這家酒店的餐廳時，年僅25歲。在哥本哈根諾瑪餐廳為雷內·雷哲皮工作了兩年之後，他沒有見人就接受了這份工作。當韋策爾到達時，廚房已經有點破舊了(這家小旅館自1910年以來一直在運營)。但也許是由於他與雷哲皮在一起的時間，浸沒在覓食和珍惜這片土地的哲學中，韋策爾認識到這個島嶼非凡的、與生俱來的慷慨。
鱈魚領(左);魚子薄餅。
在他到達後的幾個月裏，韋策爾把柳樹旅館的晚餐變成了美國大陸最邊緣的一個偏遠島嶼上的美食盛宴。他把魚、肉和魯米島及其周圍島嶼的農產品當作奢侈品，這些島嶼是一片溫帶土地，得天獨厚，生長條件極為適宜。島上的一個名叫洛格安妮塔的農場已經與這家客棧密切合作，韋策爾和農場經理瑪麗·馮·克魯森斯泰恩很快開始試驗不同尋常的蔬菜和水果品種——南瓜、草莓、土豆、草藥——看看還有什麼能在島上肥沃的土壤中茁壯成長。(簡短的回答:很多。)他們每一季都在對祖傳種子進行改良。每年的這個時候，當收成很好，漁民們的漁網也不斷打滿的時候，韋策爾供應的食物中大約80%來自這個9平方英裏的島嶼。
韋策爾的品嚐菜單為他贏得了兩個詹姆斯比爾德基金會獎(新星獎和最佳廚師獎:西北)，並激發了一個食譜這是去年秋天發布的。不過，在過去的一年裏，韋策爾將業務範圍擴大到了餐廳以外，接管了整個客棧的運營。在食物方麵，最顯著的變化是早餐和午餐已經成為了他們自己的特殊餐點。它們不像晚餐那樣，是技術和想象力的奢侈奇想，但它們卻是令人讚歎的食材的場合，就像我和朋友們剛來的時候品嚐的那些食材，直白而雄辯地講述了在島上的飲食。
在那頓午餐之後，我明白了為什麼最近來過柳樹旅館的朋友們——包括Eater的主編阿曼達·克拉特——慫恿我計劃在這裏過夜，作為我訪問的一部分。在過去的幾年裏，工作人員一直在翻新和擴建住宿;他們在客棧裏有八間客房，在步行可達主樓的地方還有八間其他的小木屋和公寓。你當然可以嚐試獨自預訂晚餐(不過過夜的客人可以優先在26個座位的餐廳用餐)，或者你也可以在下午遊覽島上的時候順道來吃一頓隨意的午餐。但我還是要把別人給我的建議傳達給大家:如果你能改變主意，那就在這裏過夜。全國各地的許多豪華酒店和風景如畫的小旅館全天都提供美味的餐點，但我敢打賭，它們中沒有一家提供的餐點比柳樹旅館更令人興奮或更有地方風味。
每天晚上的晚餐，所有的客人在同一時間坐下來——當我在那裏的時候，晚餐在下午6點左右開始。我們在外麵的露台上開始了晚上的活動，落日的餘暉灑在周圍的樹木和綠色植物上。服務員端上幾杯當地的幹蘋果酒，然後源源不斷地一小口一小口地喝下去。首先端上來的是淡黃色的生雞油菌菇，上麵撒著熏製的香熏香菇和幹聖女果;韋策爾認為這些是餐廳的酒吧小吃。
一小碗剛摘的越桔出現了;在一塊崎嶇的磚上，有部分去殼的條紋蝦也被吃掉了。在他們到達前幾分鍾，這些生物還活著。薄得不可思議的羽衣甘藍片，點綴著黑鬆露乳劑和烤黑麥麵包的斑點，在空中像滑溜溜的龍一樣起伏。黑頭鱒魚籽的鮮味和鹽分在裹著脆皮的crème fraiche中蕩漾。海參片被烤到原本的柔滑變成了有嚼勁的東西。柔軟的煙熏黑鱈魚片藏在一個溫暖的甜甜圈中間，這種準備引起了聚集的人群中特別滿意的聲音。
主廚Blaine Wetzel的招牌菜“香草吐司”(左);午餐上的南瓜湯
我們走進餐廳，在一張合適的木桌前坐下，迎接我們的是一碗切成黃、紅、紫三色緞帶的野梅子，還有鬆脆的crudités:亞洲梨、番茄、萵筍和兩種黃瓜，鋪在冰上。
韋策爾的一係列小吃是他的開場:不僅僅是智力鍛煉或食欲刺激，他希望這些小吃能讓他的食客在這個地方和那個時刻立足。服務員的菜式介紹恰到好處——你會知道越橘是當天早上采摘的，漁民當天把蝦送到了廚房門口——而且很幸運，他們沒有進行完整的講解。
韋策爾把自己完全交給了這個世界。他的食物有奉獻、承諾和服從的味道。
這是一頓飯的開始，這是晚餐中最明顯地展示韋策爾與雷哲皮和諾瑪共度時光的部分。他明顯對陸地和海洋充滿敬畏，但也有一種簡樸，一種刻意的質樸，在許多口味中都有體現。(不過在諾瑪餐廳，蝦是加冰上桌的，還會蠕動著。)像雷哲皮和韋策爾這樣的廚師希望他們的食物嚐起來接近食物的源頭;他們努力傳達地球的可食用性。
但對於以地點為導向的餐廳來說，位置的不同會帶來完全不同的用餐體驗。斯堪的納維亞是地球上氣候最為惡劣的地區之一;在Noma就餐的部分樂趣，尤其是在夏季之外的幾個月，在於發現的驚喜，作為食客了解什麼是真正可以吃的、令人愉快的食物。另一方麵，盧米島是一個鬱鬱蔥蔥的溫和的避難所。這裏有半年多的時間溫度徘徊在華氏50度到70度之間，旅店在寒冷的1月和2月關門。當我們開始用餐時，最初的簡樸被一種獨特的美式烹飪風格的溫暖所取代。盡管地理位置偏遠，但流行的思想仍然能到達盧米的海岸。韋策爾提出了一種現在無處不在的甜菜和乳製品沙拉，用鹽烤甜菜，把它們切成粗棍，用許多草本植物(茴香、洛瓦奇、酢漿草和蒔蘿等)的種子卷起來，然後加入一團酸奶，加入當地蒸餾的杜鬆子酒中的杜鬆子。加了house味苦艾酒的搭配，增強了這道菜的植物風味。
當晚最具雕塑感的是一道招牌菜，韋策爾稱之為“香草吐司”。這道菜是用芥末粉、酸菜和芥菜綠汁做成的麵糊油炸芥菜葉，澆上牡蠣和歐芹泥，再配上香草和可食用的花朵。盡管這一切聽起來既奇怪又刺激，但它結合在一起卻非常壯觀——一個來自平行宇宙的牡蠣洛克菲勒的即興表演。之後的一道菜帶來了一種更不祥的美:鱈魚領子夾在微微發酵的黑醋栗葉之間烤著，散發出一種輕柔模仿味噌的味道。魚鰭是粘在上麵的;它們從樹葉下伸出來，就像墜落的烏鴉的翅膀。
盡管這一切聽起來既奇怪又刺激，但它結合在一起卻非常壯觀，是一個平行宇宙中關於牡蠣洛克菲勒的即興表演。
相比之下，接下來的兩道菜給我帶來了極大的安慰。韋策爾和他的船員們自己種植和磨出小麥，每天用來烤麵包(當然)。從深色的、有黑麥斑點的麵包上切下的厚片端上來，旁邊是盛滿了濃鬱、鹹鹹的烤雞汁的淺碗。到這頓飯吃到這裏為止，幾乎沒有任何穀物出現，我們像動物一樣凶猛地衝向麵包。當我們舔著麵包屑的時候，服務員端來了一盤羊肩膀，這是我們今天早些時候看到韋澤爾烤的。他先用一種包括發酵和幹燥的綠蒜、幹韭菜花、發酵的雞油菌汁和黃油的糊狀物醃製了這些肉，然後把它們送到烤架上，在烤架上翻麵，塗上5個小時的油。最後我們也用手碰了碰肉。
晚餐持續了四個多小時，在這段時間裏，餐桌上確實出現了一些小小的失誤:一些沙粒熏貽貝，一份生西葫蘆丁，配上光滑的旱金金醬，但口感過於澀澀，最後是一份由南瓜子製成的鬆脆軟糖。乳脂軟糖之前的甜點——烤綠蜂蜜無花果配烤無花果葉冰淇淋，水果的味道回響著深沉而悠揚的旋律——本應是一個超越詩意的結尾。
沒有一個光點最終會破壞這頓飯;如果有什麼不同的話，那就是通過它們的對比，它們幫助強調了廚房非凡精確性的高標準。即使在美國的高級廚師們比以往任何時候都更重視表達他們所烹飪的地區的風土的概念的時代，Wetzel成功地完成了一項關於地點感的傑作，其深度在我看來是這個國家的任何其他餐廳都無法匹敵的，包括高檔的大片在以資源豐富著稱的灣區。這不僅僅是因為柳樹的質樸，它有多節的樹林和閃爍的壁爐，也不僅僅是因為明信片上的日落照亮了遠處霧蒙蒙的島嶼。而是韋策爾把自己完全交給了這個世界的一小部分。他的食物有奉獻的味道——奉獻的味道，服從的味道——對這個地方和這個時間。
早餐:蕎麥薄餅(左)，一係列水果和酸奶。
想象一下標準的酒店早餐——雞蛋、水果、熏鮭魚，薄煎餅——但製作得如此新鮮和精心，幾乎讓人產生幻覺，你有一張第二天早上在同一間餐廳迎接我們的菜肴的照片。這頓飯，在它自己的框架裏，像晚餐一樣讓我感動。
每個表都接收到相同的數組。當一位陽光明媚的服務員端著咖啡和梅子汁從我們身邊匆匆走過時，一切開始了。梅子汁是用前一天晚上給我們當零食的野生梅子做的。水果來自附近的果園和田地:白色的覆盆子，去核和對半切開的甜甜圈桃，酸的黑越橘，漂亮的小野生草莓，在歐洲會賣一大筆錢。榛子黃油豐富了一碗酸奶。一堆羽衣甘藍已經枯萎燒焦了(我很慶幸它不是生的)。另一名服務員端上來半熟的雞蛋，蛋黃是橙色橘子醬的顏色，同時主動表示，廚房很樂意用我們喜歡的任何其他方式來烹飪雞蛋。最後端上來的是一疊溫熱的蕎麥薄餅，鬆軟而令人難以抗拒。
“我們怎麼吃這些東西?”我無意中聽到一位客人問其中一位廚師Siiri Sampson，她正用手勢指著醬汁。
“隨便你!”桑普森答道。
“太好了，所以我想我們就用它來畫畫吧，”客人說。
當我和我的朋友們驅車返回大陸的渡輪時，這句話一直縈繞在我的腦海中，我們昏昏欲睡，吃得飽飽的。這就是韋策爾和他的團隊如何對待這個島上所有荒謬的饋贈:他們用它來畫畫。把餐廳烹飪和藝術相提並論可能是一種不可靠的做法。在很大程度上，我同意這樣一種觀點:餐廳烹飪無論多麼高雅，都是一門手藝。但很難接受這種烹飪景觀——欣賞它的顏色，體驗它的質地，注意到自然的無常，以及在它的不斷變化中，這裏的一頓飯是如何永遠不會以相同的方式重複的——並拒絕接受韋策爾正在使用他所選擇的藝術媒介的想法。他在Willows Inn掌握了自己的主題，創造了美國最真實的目的地餐廳定義。
你需要知道的一切
關於柳樹客棧
電話:(360)758-2620,willows-inn.com
晚餐每人195美元(不含稅金和小費)。可選的葡萄酒搭配價格為90美元;開瓶費是35美元。
午餐從中午供應到下午4點。中午的菜單包括六種左右的菜品，經常更換;大多數菜肴的價格在15美元到25美元之間。
早餐供應時間為上午8:30至10:30，每人25美元。
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