美國21家最佳新餐廳

洛杉磯CA

Baroo

Baroo是一家有16個座位的神秘餐廳，位於距離好萊塢永恒公墓兩個街區的一個破舊的購物中心。它被稱為健康食品餐廳、發酵實驗室，以及韓國和加州美食下一次進化的神經中樞。但沒有描述(甚至不是我自己的)很好地捕捉了吃光烏的迷人菜肴的真正崇高的體驗。他和兒時的朋友馬修·金(Matthew Kim)一起經營這家兩人經營的公司(兩人都在韓國長大)。在這家餐廳每天供應的大約八種沙拉、穀物碗和意大利麵中，每一種都有一些發酵的東西，使菜肴變得更加微妙:炒飯從小塊兒的菠蘿泡菜中獲得了美味的深度和複雜的甜味;德國酸菜粉給粘在自製麵條上的牛尾肉片通電。這是一種讓你感覺營養豐富的食物，從字麵上和隱喻上都是如此。聖莫尼卡大道5706號。，洛杉磯，(323)819-4344，baroola.strikingly.com

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美國田納西州納什維爾

堡壘

乍一看，Bastion似乎隻是另一個布滿燈光的洞穴酒吧，擺放著跳蚤市場上不搭調的椅子和動物主題的油畫。但裏麵隱藏著真正的用餐目的地:一個24座的小房間，有一條彎曲的楓木吧台，正對著一間開放式廚房，就在一扇波紋金屬門後麵。這是納什維爾美味品嚐菜單的創始大廚之一喬希·哈比格(Josh Habiger)的領域貓鵲的座位在這裏，他充分展示了自己對可食用的靜物畫的精通，這些靜物畫帶有溫暖的南方風味。食客們可以選擇每人100美元的門票盛宴，最後可能是煙熏豬肩肉或羊腿肉，也可以選擇坐在櫃台前享用Habiger的令人眼花繚亂的單點小盤，比如“火腿+朋友”，一種味道濃鬱的肉湯，點綴著蘆筍片、意大利餃子、白豆和半熟雞蛋。納什維爾休斯頓街434號，(615)490-8434，bastionnashville.com

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西雅圖,華盛頓州

輕舟

這裏有一個關於改變遊戲規則的牛排店的想法:為什麼不把這種類型的牛排當作肉店的延伸，提供二十種不同的切法，價格實惠，令人垂涎，而不是通常的紐約牛排條和菲力牛排呢?為什麼不把這個地方弄得像巴黎街角的小酒館那樣清爽別致、吸引人呢?這是超越Renee Erickson最新的，也是最好的餐廳的天才思維。她以“海象”、“木匠”和“鯨魚”等經久不斷的成功贏得了這座城市的信任，西雅圖的美食愛好者們也非常信任她，願意接受一些不尋常的菜品，比如天鵝絨牛排(一種來自蹄部的瘦肉，加入骨髓黃油)，或者至少可以供三人享用的漂亮的牛眼肉(取自肋眼肉的同一部位)。先來一份風趣的魯本千層麵包，裏麵有燉牛腩、煙熏牛腩、卷心菜和碎黑麥餅幹，或者在隔壁埃裏克森同樣迷人的新酒吧Melusine來一打牡蠣。西雅圖東聯合街1040號，(206)900-8699，restaurantbateau.com

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聖地亞哥,

Bracero

這座占地4800平方英尺(約4800平方英尺)的奇跡建築由木材、混凝土和玻璃牆混合而成，其名字來源於“Bracero計劃”(Bracero Program)，這是二戰時期的一個項目，允許墨西哥人根據短期勞動合同進入美國，主要從事農業工作。這是對廚師兼合夥人Javier Plascencia跨國界成長的認可，也是對他根深蒂固的下加利福尼亞傳統的認可(他還在提華納經營著一流的餐廳)．菜單中穿插著普拉森西亞一生所經曆的兩種文化:午餐是墨西哥卷餅，裏麵有豬肉肉卷或牛舌等傳統肉類;晚餐帶來了更精致的菜肴，比如“金槍魚兩種方式”，同樣是烤熟和切碎的長鰭金槍魚，與天婦羅茄子、jalapeño蓬祖和青苔莎莎。普拉森西亞的家族擁有凱撒餐廳，這是蒂華納大道Revolución上著名的旅遊景點，以凱撒命名的沙拉在世界範圍內享有盛名。令人印象深刻的是，Bracero的絲滑、富含鳳尾魚的版本比它的發源地提供的版本更出色。1490 Kettner大街。，聖地亞哥，(619)756-7864，bracerococina.com

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舊金山,

愛定

加布裏埃拉Cámara的經典墨西哥城餐廳Contramar強調絕對的新鮮和簡單的準備，這改變了DF如何看待海鮮。現在，她把同樣個性化的、靈活的方法帶到了灣區的卡拉，在那裏，她把食譜精簡，配料——紅薯、骨髓和煙熏辣椒;牡蠣、南瓜花和羊肚菌——發出清脆和諧的聲音。墨西哥辣醬蛋黃醬蘸鱒魚薄餅是對康特拉瑪最受歡迎的著名金槍魚薄餅的即興創作，但Cámara也用脆脆的墨西哥薄餅作為空白畫布，在上麵描繪四季，把褶皺的鄧傑內斯蟹(Dungeness crab)和春天減半的蘆筍矛畫在一起。晚餐關注mariscos但白天來這個高聳入雲、光線充足的餐廳享受更豐富的樂趣——早午餐時的豐盛的墨西哥肉餅，或午餐時堆滿雞肉丁加或燉豬肉的墨西哥卷餅。地址:舊金山費爾街149號(415)660-7701calarestaurant.com

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加利福尼亞州聖莫尼卡

桂皮

卡西婭像大片一樣撲向你。餐廳有140個座位，坐落在一座20世紀30年代裝飾藝術風格的建築裏，嘈雜的聲音帶著一個充滿敵意的惡作劇鬼的超自然力量捉鬼敢死隊，你可能會發現自己大喊著要一杯博若萊(Beaujolais)或精心設計的piña colada。但當Bryant Ng的菜開始上桌時，喧囂也可能會消失。吳恩達和他的妻子金魯恩(Kim Luu-Ng)在洛杉磯市中心的Spice Table餐廳找到了自己的粉絲，這家餐廳在2013年因地鐵建設而關閉。他們第二次來到Cassia——與Josh Loeb和Zoe Nathan合作，他們經營著典型的加州鄉村峽穀餐廳和其他餐廳——吳恩達以其獨特的烹飪觀點，結合了他的華裔新加坡血統，吳恩達的越南背景，以及細致的法國訓練回到了中心舞台。帶著朋友一起分享盛景，比如用越南河粉調味的富麗堂皇的燉肉;用花椒、孜然和參巴做的羊胸肉;還有馬來西亞海鮮麵湯叻沙(laksa)，它舒緩的椰奶豐富口感被令人興奮的咖喱香料和蝦膏衝淡。地址:聖莫尼卡第七街1314號(310)393-6699，cassiala.com

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波特蘭,或

漢橡木

在Hak Oak吃頓飯是一場夢幻的晚宴。每周三天——周五和周六的晚餐和周日的早午餐——主廚Peter Cho (April Bloomfield的protégé)在公共餐桌上為食客提供溫馨的韓國風味盛宴。晚餐菜單是韓國烤肉的翻版，可能包括鹽烤五花肉(用宣紙包著醃蘿卜)，或香熏牛排配卷心菜和蔥沙拉。在可點的額外零食中，不要忽略了華麗的豬肉韭菜餡餃子，形狀像軍帽。微笑的服務員，快樂的食客，以及Cho精心烹飪的慷慨精神，使這一令人振奮的體驗值得提前計劃——搶購Han Oak的門票正迅速成為一項全方位接觸的運動。波特蘭東北24大道511號，(971)255-0032，hanoakpdx.com

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休斯頓,德克薩斯州

海倫希臘食物和葡萄酒

乍一看，綠色蔬菜和奶酪派就像一個巨大的蒜葉結，上麵點綴著新鮮的牛至葉和刺山柑。然而，切開它盤繞的形狀，脆脆的外表讓位於幾乎融化的羊乳酪、kefalotyri和米茲特拉奶酪的中心，包裹著菠菜、甜菜、蒲公英和羽衣甘藍的混合。海倫餐廳的一道菜又一道菜都能帶給你精致的滿足。侍酒師埃文·特納(Evan Turner)在希臘度過了一段童年時光，去年夏天開了他的第一家餐廳，並將現代希臘美食第一次帶到休斯頓。這對太空城來說是個福音，更別提還有國內最美味的希臘料理了。“酒”這個詞是這個名字的一部分，這是有原因的:透納收集了全國最大的希臘葡萄品種之一。他以諷刺的筆法寫下的名單使Assyrtikos、Agiorgitikos和Xinomavros令人鼓舞。2429米大街。，休斯頓，(832)831-7133，helengreekfoodandwine.com

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費城,賓夕法尼亞州

Kanella南

卡內拉·索思的主廚兼老板康斯坦蒂諾斯·皮特西利德斯(Konstantinos Pitsillides)從我的餐桌旁走過時，我問他，他用北非的切姆拉(chermoula)配鱸魚:檸檬香草醬是他家鄉塞浦路斯的傳統配魚醬，還是他隻是巧妙地想象出來的搭配?“我的工作是改進塞浦路斯的廚房，”他回答說，藍眼睛的目光友好而堅定。“如果法國人能做到，我也能做到。”出售。把南卡內拉列入新開張的餐廳名單中是一個小小的欺騙:Pitsillides在去年春天關閉了原來的卡內拉。但與第一家不同的是，這家4個月前在費城皇後村(Queen Village)開業的餐廳有賣酒執照(試試馬斯提查(Masticha)雞尾酒，馬斯提查是一種用馬斯提查(Masticha)調味的烈性酒)，有木炭烤架(非常適合烤肉)，還有一個燒木頭的壁爐，火焰和煙霧讓整條鱸魚散發出香味。這家餐廳可能與它的前身同名，但它是一個完全進化的實體，太壯觀了，不能從這個名單中排除。費城南前沿街757號，電話(215)644-8949，無網站

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阿什維爾,數控

當地的規定

賈斯汀·伯德特(Justin Burdett)自己處理熟食，在廚房的空閑時間醃製食物，從附近的農場和當地采集者那裏購買，所有這些都讓他在當今的烹飪文化中聽起來像香草冰淇淋一樣新奇。但波德特在表達季節方麵有一種特殊的技巧:5月份的一道令人驚豔的菜，包括研究過的泥土甜味元素、草莓、酸味自製酸奶、未煮熟的豌豆和一種帶甘草的當歸。他對意大利燴飯的徹底南方改造使用了卡羅萊納金大米，並加入了蘿卜綠、培根和綠山奶酪，這是一種來自南喬治亞州的成熟奶酪，能帶來恰到好處的放克風。即使在阿什維爾,令人歎為觀止的旅遊小鎮伯德特周圍都是高級餐廳，他的才能使他與眾不同。地址:阿什維爾比爾特莫爾大街77號(電話:828)424-7815)localprovisionsasheville.com

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芝加哥,

Monteverde

第一道菜是浮在雞肉湯裏的豬肉餡餃子，大概吃到一半的時候，服務員走過來，往我的湯碗裏倒了一點意大利烈性紅酒Lambrusco。葡萄酒把肉湯染成了淡粉色，它的酸甜抵消了禽肉的濃鬱。這款酒是有解釋的:它是埃米利亞-羅馬涅地區brodo的經典配酒，也是對這家餐廳追求更深層次的興趣的認可，而不僅僅是為了展示真實性。但《蒙特維德》並不是對任何特定的意大利地區或傳統的說教式致敬。這真的是對意大利麵的一種不思悔改的慶祝。正如你所料，芝加哥高端意大利餐廳Spiaggia的前行政總廚莎拉·格魯尼伯格(Sarah Grueneberg)做的意大利麵真的很棒。在這裏，真正的遊戲是建立一個DIY的品嚐奇怪和熟悉的形狀和線，也許在ragù真主安拉Napoletana達到頂峰，一個山巒般的意大利麵條肉丸，香腸和豬腿。地址:芝加哥西麥迪遜街1020號(312)888-3041，monteverdechicago.com

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淡褐色的公園,小姐

梅布爾灰色

在底特律市中心以北10英裏的安靜郊區黑澤爾公園，詹姆斯·裏加托(James Rigato)首次亮相擁有43個座位的迷人女孩梅布爾·格雷(Mabel Gray)時，這裏從未出現過如此喧鬧的就餐狂潮。這家餐廳去年9月在一個以前的小餐館開業;每晚，一群潛在的顧客從它狹小的門廳裏湧出來，希望能在不多的幾張未預訂的桌子或小酒吧裏找到一個座位。Rigato對密歇根慷慨的奉獻讓他成為了家鄉的英雄，對他的食物的叫嚷是有道理的。梅布爾·格雷(Mabel Gray)的日常菜單來自全球的食品室，但Rigato知道如何調整菜品，防止味道混在一起:今年4月，我品嚐了蘆筍配Béarnaise蛋黃醬、馬尼拉蛤蜊配胡椒果凍和椰奶、青蘋果泡菜配酸奶和芹菜。郵編:23825號，MI Hazel Park, John R Rd， (248) 398-4300mabelgraykitchen.com

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芝加哥,

黃鸝

海灣地區可能領導國家說到令人興奮的豪華餐飲，但芝加哥，有前沿的典範，如開餐廳而且格蕾絲在它的口袋裏，它作為緊隨其後的第二名溜了進來——這一位置隨著Oriole酒店的開業而得到了保證，這是一個精致的新目的地，盡管它的隱蔽入口需要穿過西環線一條小巷的貨運電梯。(一位友好的工作人員向你打招呼，他很仁慈地避開了任何有關後巷地下酒吧的暗示。)175美元的試吃菜單上有15道菜，很難分類;廚房團隊,由諾亞·桑多瓦爾和吉尼·權領導美國人根據自己的奇思妙想和智慧烹飪，並取得了卓越的成績。我的第一道菜是一個春卷，裏麵塞滿了海帶(醃漬海帶片)和金針菇。旁邊的醬汁是用大黃汁、椰奶和小龍蝦殼燉成的，讓人聯想到想象中的熱帶地區，這種口味的組合來自世界地圖上任何一個未知的地方。Kwon的糕點廚房用四道甜點驚豔了我，包括一份飄飄的菊苣蛋奶凍，配上威士忌、肉桂和香草，向她的家鄉新奧爾良致敬。我認為:黃鸝很快就會獲得所有的獎項。芝加哥西胡桃街661號(312)877-5339，oriolechicago.com

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舊金山,

小Crenn

如果說多米尼克·克倫(Dominique Crenn)品嚐菜單的旗艦餐廳Atelier Crenn的腦力創作是迷人的烹飪講座，那麼她第二家餐廳的家庭式晚餐則更像是發自內心的對話。這是Crenn從她的家鄉布列塔尼對美食grand-mère的詮釋，透過西海岸豐富的玫瑰色鏡頭。“迷人”可能是一個矯情的詞，但用它來形容從28個座位的餐廳的落地窗透進來的柔和光線是準確的;當五到六道以海鮮和蔬菜為主的菜肴齊聲上桌時，房間裏充滿了期待;還有烹飪本身的家的溫暖。菜單每晚輪換，但你很可能會指望土豆團子à la Parisienne，用平底鍋煎，金黃色，按照一年中的任何蔬菜排列。舊金山海耶斯街609號(415)864-1744，petitcrenn.com

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華盛頓特區。

菠蘿&珍珠

這是他繼《無保留地》之後羅斯的奢侈品(中流砥柱食客的美國必備餐廳名單)，亞倫·西爾弗曼創造了預賽固定得分的最高紀錄——並且得分了。在餐桌上吃飯的費用是每人250美元，包括12到15道菜的晚餐、飲料和小費，或者你也可以在邀請的酒吧預訂座位，隻付150美元的餐費和小費，並單獨購買飲料。鬆力的廚師們根據自己的強項和喜好來開發菜肴，然後西爾弗曼擔任大師，確保這頓飯——可能從火柴醬味的蕎麥麵到Véronique鰨目魚，再到帶紅粉的煙熏肋排——感覺完全一致。正如他的意圖一樣，驚人的執行水平從不讓夜晚偏離軌道。但是等等!這家餐廳還有另一麵:白天，它像一家咖啡店一樣經營，出售一種辣味炸雞三明治，嘎吱嘎吱、嘎吱嘎吱、噴湧而出的味道最令人興奮。我很驚訝門口居然沒有人排隊。地址:華盛頓特區東南第八街715號(202)595-7375，pineappleandpearls.com

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西雅圖,華盛頓州

Salare

愛德華多·喬丹(Edouardo Jordan)第一家餐廳的菜單讀起來——和吃起來——就像他的烹飪傳記，從來都是引人入勝的。在佛羅裏達州的聖彼得堡長大，從奧蘭多的藍帶中學畢業後，喬丹的雄心讓他在法國洗衣店和Per Se登上舞台，然後在曼哈頓精致的意大利餐廳Lincoln工作。他的妻子來自華盛頓州，所以離開紐約後，這對夫婦搬到了西雅圖，在那裏，喬丹最終成為馬特·狄龍(Matt Dillon)以木質烤箱為中心的Bar Sajor的主廚。在Salare，這些體驗彙聚在自製的意大利寬麵條上，它的嚼勁無可挑剔，與用南方人的烹飪方法烹製的融化的牛尾交織在一起。慢烤比目魚和精確烤製的豬裏脊肉反映了托馬斯·凱勒廚房的嚴格標準，但喬丹並沒有失去他俏皮的一麵，無論是幹淨酥脆的炸秋葵與培根和菠蘿開玩笑地拌在一起，還是最後的草莓罌粟籽蛋糕，純粹的美國歡樂。地址:西雅圖東北65街2404號，(206)556-2192，salarerestaurant.com

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劍橋,麻

謝潑德

謝潑德立刻覺得自己像一個社區的避風港——一家餐館，時髦的夫婦和粗花呢的大學生都來這裏，在一個平靜、開放的房間裏消磨時光。兩位當地的老將經營著這家店:雷內·貝克爾(Rene Becker)和蘇珊·裏吉斯(Susan Regis)，一位是20年來在劍橋開創烘焙行業標杆的高升麵包公司(hirise Bread Company)，另一位是波士頓地區最穩健、最敏銳的廚房天才之一。(1994年的大學畢業晚宴上，我在她的Biba餐廳吃了烤安康魚。)在謝潑德的現代美式菜肴中，煙熏雞翅尤其令人著迷:它們撒著香草醬，蒔蘿、歐芹、香菜和洛瓦奇的味道很濃，讓人想起古典波斯燉菜的樸實氣息。你不可能不喜歡用蛤蜊、烤焦的條紋鱸魚和大塊的五花肉做成的海鮮濃湯。穿過餐廳，看到廚房的壁爐，注意到旁邊掛著炊具的釘板à la Julia Child他是裏吉斯的長期導師和朋友。馬薩諸塞州劍橋市謝潑德街1號(617)714-5295，shepardcooks.com

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亞特蘭大,喬治亞州

Staplehouse

去年10月斯台普豪斯開門營業時，亞特蘭大(我不出差時就住在那裏)花了片刻時間才對它的輝煌感到親切。人們抵製票務係統、品嚐菜單的形式，以及餐廳位於市中心附近仍在改造中的老第四區(Old Fourth Ward)。令人高興的是，瑞恩·史密斯詩意的烹飪——加上珍·希丁格和卡拉·希丁格無限的優雅——最終贏得了當地人的喜愛。史密斯提供了點菜和試吃菜單，每一份都是令人滿意的體驗:固定套餐可能包括味道極濃、帶骨的老鴨胸肉配桃泥和蒔蘿油;雞肝撻經常作為一個點菜項目是突出的。Staplehouse是廚師Ryan Hidinger的創意，他在2014年死於膽囊癌，還沒看到他的夢想成真。(卡拉是他的妹妹;珍,他的妻子)。他的親人們在努力開創這家如今可以說是全市最好的餐廳的過程中，向他致敬，向亞特蘭大致敬，向生活致敬。地址:亞特蘭大市埃奇伍德大街541號(404)524-5005，staplehouse.com

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明尼阿波利斯、錳

厄普頓43

盡管明尼蘇達州的斯堪的納維亞風味已深深紮根於肥沃的土壤中，但直到最近五年左右，現代北歐風味才出現在雙城的餐飲領域——與全國其他地區的烹飪風潮相一致。這一趨勢在厄普頓43餐廳(Upton 43)找到了當地最真誠的頂點。在這裏，埃裏克·哈克(Erick Harcey)(他在明尼阿波利斯正北50英裏處長大)將自己的北歐傳統融入到外觀和味道一樣吸引人的菜肴中。這位廚師有現代主義的風格，但他的菜單卻達到了一種受歡迎的平衡:對於每一道令人興奮的菜，比如撒著蓬鬆的核桃-酪乳混合物的甘藍帶，都有一道認真的開胃菜，比如堆著土豆、黃瓜和蒔蘿的醃鯡魚，或者一份口感純正的幹草烤豬排，讓人恨不得一口咬到骨髓。就像他是一個驕傲的明尼蘇達人，Harcey絕對喜歡瑞典肉丸淋上洋蔥肉汁。地址:南厄普頓大道4312號，明尼阿波利斯，(612)920-3406，upton43.com

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紐約,紐約

Wildair

廚師耶利米·斯通和費比安·馮·豪斯克為Wildair揭幕——酒吧和小盤子的對應反2015年6月，我花了將近一年的時間才來到這家餐廳。菜單上的菜品千篇一律:“韃靼牛肉、煙熏切達幹酪、栗子”;“喬治亞白蝦，芹菜，香菜。”但讚賞的回頭聲是如此穩定和有說服力(就像Instagram上的迷人照片一樣)，我最終還是去了，並迅速改變了想法。韃靼完全超越了它的描述:磨碎的辣根為牛肉和奶酪增添了活力，蕎麥燕麥的嘎吱嘎吱增加了豐富的口感，不需要麵包就能獨立立在那裏。至於澱粉，可以看看Darphin土豆，這是一種口感豐富的土豆蛋糕，上麵有大塊的楔形，上麵覆蓋著uni和jalapeño片——非常有趣，非常鋒利。從表麵上看，Wildair首先是一個酒吧，所以讓工作人員帶領你瀏覽華麗的、主要是法語的酒吧。它與食物菜單截然相反:除了最專注的極客之外，所有人都覺得它密密的、晦澀難懂。端到你杯子裏的是令人興奮的不同，通常是令人愉快的奇怪，你會安坐在擁擠的房間裏，感到非常滿足。地址:紐約果園街142號(電話:(646)964-5624)wildair.nyc

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比爾·艾迪生是《食客》雜誌的餐廳編輯。點擊這裏查看他的檔案．