“吃貨”文化如何在經濟衰退中幸存

美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的數據顯示，大蕭條(Great Recession)在2007年至2009年間造成了超過800萬人失業。但奇怪的事情發生了:自金融危機以來，千禧一代或個人一般特征年齡在18歲到35歲之間的年輕人正在把他們辛苦掙來的錢花在飲食文化的特定部分上。“我最近才加入Mint.com，因為它會根據你的支出給你預算，”來自芝加哥的28歲酒店業公關漢娜·卡珀紮克(Hannah Kasperzak)緊張地笑著說。“去年12月，我花在食物和餐館上的錢比房租還多。”

和其他許多千禧一代一樣，卡帕紮克認為自己是一個“吃貨”，這個詞也已經成為這個行業的詞彙之一最討厭和有爭議的言論。有人認為這個詞是蓋爾·格林在1980年創造的紐約文章“中篇小說是什麼?拉菜中產階級的女人根據格林的說法，當時，“吃貨”指的是一群亞文化人群，他們“癡迷於食物，參加烹飪課程，競爭做出複雜的完美晚餐，在法國的三星級餐廳裏轉來轉去，”她說。她補充說，當時“許多紐約人對他們吃的東西並不特別挑剔——一份煮過頭的羊排和豌豆罐頭就可以了。”

從某種意義上說，“吃貨”具有民粹和民主的一麵;另一方麵，它指的是一種社會貨幣的形式。

有了這個有效的定義，人們可能會想象，工作不安全感和財務不穩定的短暫出現，將是“吃貨”文化的喪鍾，在“吃貨”文化中，注重食物質量而非數量是法則。但是，盡管美國農業部發現，經濟衰退與外出就餐支出的短暫下降有因果關係，從2007年的49%下降到2008年的48.5%，但在2012年，在衰退“正式結束”三年後，這一比例反彈到了衰退前的水平，但當時的收入水平是上升的仍然低於衰退前的水平．到2014年，外出就餐超過家庭食品銷售這是第一次。

許多千禧一代——盡管背負著沉重的學生貸款，工作工資低的工作比前幾代人，甚至和父母住在一起——仍然在外麵吃飯超過非千禧一代，每月消費174美元(30%的千禧一代還“吃認證的有機食品”)。經濟衰退最終引導消費者用一種新奇的方式來花錢但並不是人們所期望的那種直觀的“少花錢”方式。與經濟學家預測集體今年又一次崩盤，似乎有很多原因讓人們在貨幣危機中繼續吃自己的路。

部分原因是由於“吃貨”本身的定義不斷變化，完全武斷。用一種方式來定義，“吃貨”——一個人投入自己的精力去欣賞食物文化的各種特點，通常是通過尋求了解與食物有關的曆史和文化方麵——有平易近人的民粹和民主的一麵。另一方麵，“吃貨”可能會用食物來表達自己的身份;食物成為一種社會貨幣。對於那些在經濟衰退期間進入職場的人來說，食物給了一些千禧一代一種掌控自己生活的感覺——通過食用質量更好的食物，這是一種心理效用。

庫存照片展示了千禧一代“吃貨”們的行動。照片:院長Drobot /上麵

從美食家到“吃貨”

非轉基因豬排或有機蔗糖巧克力奶昔——通常情況下——比加工過的、對市場友好的非農業產品要貴得多，這已經不是什麼秘密了。因此，書的作者Shyon Baumann和Joseé Johnston《美食家:美食界的民主與區別》她強調，“吃貨”文化往往具有中上階層思維模式的特征，並與之相關聯。

作者聲稱，人們對食物的奢侈態度最近的經濟衰退使情況有所惡化特別是由於美國各地收入不平等的加劇。他們指出，這種趨勢自20世紀80年代以來就一直在上升——那也是一個深受經濟衰退困擾的時代，與格林的起源故事一致——那時癡迷於食物的文化思維首次開始滲透到主流社會。

鮑曼說:“我們在這些文化領域看到了很多創新和活力，就在不平等程度很高的時候，因為那些處於特權階層的人沉迷於文化。”但是，雖然富裕階層的成員充當著創新的讚助人的角色，但難以否認的是，那些進行創新的人，甚至連1%的界限都沒有接近。根據美國勞工統計局的數據在美國，廚師的平均年薪為4.15萬美元。此外，雖然一些技術來自於以前備受稱讚的高雅的歐洲烹飪，但許多較新的烹飪風格依賴於中下層階級的心態:後院花園;用廚房裏剩下的殘羹剩飯;從頭到尾的全豬大餐。

“我們在文化領域看到了很多創新和活力，而這恰恰是在不平等程度最高的時期。”

約翰斯頓解釋說，日益擴大的收入差距突顯了“吃貨”文化的矛盾元素:在追求地位的時刻，食迷們以尋找最稀有、最“正宗”的菜肴為榮，同時也以分子美食領域的新趨勢為榮。但也有很多民主元素，比如吃玉米熱狗和漢堡等低俗食物。

然而，兩位作者都認識到，隻有一小部分“吃貨”亞文化群體能夠享受到一種平衡，即每周在高級餐廳就餐的數量遠遠超過在家做飯的數量，以降低成本。manbetx万博软件“有很多吃貨沒有經濟資本，但是具有文化素養l,”鮑曼說。“我認為他們仍然是吃貨，但在吃貨的話語中，但顯然有些事情是他們不能做的。我們大多數人隻是帶著這樣的知識生活。”

這些平民主義的特征有助於將“吃貨”與其精神上的前身——美食家區分開來。雖然許多經濟上穩健的“吃貨”似乎與美食家並無太大區別，但幾乎可以看出，絕大多數自詡為“吃貨”的人可能會陷入困境之前提到的“economically-beaten-down”類別。德懷特·弗羅是《美國美食家:品味、藝術和文化大革命他正在為他的書取名字，這本書探索了我們實際上認為關於我們的食物，他意識到每一種標識的社會學從屬關係之間的關鍵區別。弗羅說:“Gourmand意味著上流社會的東西，需要錢來追求。”“我經常遇到的吃貨都是對食物感興趣的人。”

經驗是知識;知識是“權力”

在經濟衰退期間和之後，“吃貨”意識形態的可持續性背後的一大驅動力與千禧一代對物質商品態度的轉變有關——也就是說，他們並不是真的想要這些東西。一些報告強調了一個現象，與嬰兒潮一代和X世代的一些成員不同，千禧一代更喜歡“體驗”消費。這種價值的轉變在很大程度上是與經濟衰退有關在美國，大學畢業生和入門級員工——他們背負著貸款和債務————看到沒有目的通過買房或買車，他們的銀行賬單上有了更多的紅色，這些東西被前幾代人視為身份的標誌。相反，他們喜歡租房，從而用他們“多餘的”可支配收入來尋找可以作為一種形式的體驗社會貨幣與朋友或同事討論你從旅行中學到的東西，或者用無形的購買來反映一個人身份的某些方麵。

新學院食品研究項目主任法比奧·帕拉西科利(Fabio Parasecoli)等幾位專家認為，如今的食物起著社會貨幣的作用。謙遜地吹噓你去小眾餐廳的旅行，或者你對最好的威士忌潛水酒吧的廣泛了解，這“與展示你是誰有關，可以使你與眾不同，也可以展示你的世界主義——你的優雅，”他說。(安東尼·波登(Anthony Bourdain)也有類似的想法在一次采訪中史密森學會雜誌)。Parasecoli認為，對於大多數人(通常低於1%的人群)來說，了解並食用布魯克林某個地下室製作的蛋筒冰淇淋是一種蔑視自己社會地位的手段，可以向同齡人透露自己的文化知識。

食物知識“與你與他人的區別有關，也與展示你的世界主義——你的精致有關。”

這樣的主張與鮑曼和約翰斯頓的研究產生了共鳴美食家．前者聲稱，人們對某一主題的興趣通常是通過追求最新的產品來保持的，人們通常願意為最稀有或最新的物品支付額外的費用。不需要在食品和飲料行業尋找更多的證據:啤酒極客們因花數百美元購買限量和獨家啤酒而臭名昭著。

標準普爾(Standard & Poor's)酒類行業分析師艾斯特·權(Ester Kwon)說，“精釀啤酒的價格更高，但消費者說，‘我們在這裏買到了不一樣的東西，我們願意為它買單。’”在2011年的一次采訪中與CNN的錢。在2008年經濟衰退期間和之後，酒類的銷量都保持了下來:像Sierra Nevada Brewing Co.， Magic Hat Brewing Co.和New Belgium Brewing Co.這樣的大品牌在2010年的銷量都有了顯著的增長(分別為7.8%，14.8%和18.3%)。

後經濟衰退時期社交媒體技術的興起——也就是Instagram——進一步強化了人們正在獲得某種形式的社交媒體的想法利用食物作為社會貨幣的效用．專門研究千禧一代對飲食的態度的作家伊芙·圖羅(Eve Turow)指出，在展示成熟和試圖削減不必要支出之間存在著一種張力。

脈衝青年和千禧一代市場研究報告稱，千禧一代目前平均每周烹飪4.9個晚上。當從農貿市場挑選蕨類植物或在全食超市(Whole Foods)購買坡道時，許多參與“吃貨”文化的人——甚至是剛畢業的大學畢業生，拿著入門級工資——都忍不住貼出他們在#農貿市場#全穀物烹飪成就的深褐色照片。現在越來越多的人把藝術裱起來的家常菜照片上傳到網上，這讓人們有機會展示自己對有趣的、引人注目的食譜的了解，即使他們使用的是工業生產的農產品或克羅格(Kroger)的肉類。

“如果你上傳一張你做的非常棒的羽衣甘藍和山羊奶酪千層麵的照片，你是在談論你自己:你在說你有烹飪的能力，你在說你自己有教育你的意思是你有時間，你選擇把你的可支配收入用於購買有機羽衣甘藍和非轉基因山羊奶酪，”特羅說。

據圖羅說，許多“吃貨”炫耀我們飲食偏好的高雅方麵，以此作為社交貨幣。日益嚴重的不平等，加上我們社會上對吃的東西越來越癡迷——以及把經驗作為一個人身份的膚淺交流的新形式——反過來又使人們能夠通過他們發布的帖子和吃的東西來判斷彼此，即使這不是對他們生活狀況的百分之百準確的描述。特羅說:“當你躺在床上吃Hot Pocket的時候，你會把那些夜晚藏起來。”“但這種情況仍在發生。”

千禧一代的庫存更多，這次是在廚房。圖片來源:Monkey Business Images/在上麵

在21世紀尋求控製

在經濟衰退後的世界裏，除了用美味的熱狗或自製的冰淇淋作為凸顯個人社會經濟地位的手段外，“控製”是解釋千禧一代烹飪意識持續上升的一個重要因素。作為y世代的人，特羅認為經濟衰退、無力控製政治戰爭、氣候變化和技術侵犯隱私都是曆史事件，導致一些千禧一代的美國人把他們的食物視為一種方式對自己的生活施加一些支配和結構．

圖羅說:“我們不相信食品成分的規定。”她發現，許多喜歡可持續生產食品的y世代也有同樣的態度。“我們想要簡單的食材;我們不需要抗生素;我們希望no-GMOs。因為你們(大政府)沒有告訴我們它們是如何運作的，即使我找不到工作，即使我找不到約會，該死的，我也可以控製我一天吃三次什麼。”

歸根結底，食物的作用及其對我們文化的影響是不斷變化的，等待著下一次的社會經濟危機來減輕或加劇我們的飲食在我們生活中扮演的非營養角色。然而，就目前而言，食物似乎是世界上許多上層社會的生活指導手段。

“我們想要體驗巔峰;我們想要吹牛;作為千禧一代和“吃貨”文化的一員，芝加哥的公關人員卡帕紮克在自我評價中說。“但與此同時，我們也願意在低端市場這樣做。”但隨著文化定義不斷調整，以適應當今變化的社會經濟氣候，即使是美食評論家也不知道“吃貨”的下一個定義是什麼。

馬特Sedacca是一位居住在紐約的作家。馬特Shumacher是俄勒岡州波特蘭市的自由插畫家和設計師。
編輯器:艾琳·德