美國餐館如何討好菲律賓的味覺——反之亦然

坐在裏麵沃爾特和瑪格麗塔Manzke的流行French-leaning洛杉磯餐廳共和廣場,其Instagram-worthy瓷磚,巨大的木製桌子,開放式廚房,你可能會驚奇地發現,你實際上享受一小塊菲律賓。這是因為有一個廣場在馬尼拉,長點心櫃台和蜿蜒的隊列的食客。甚至Courier-font菜單在馬尼拉near-mirror圖像到一個你可能會在洛杉磯舉行,滿盤子shakshouka和頹廢croque夫人。它是豐盛的周末那有點晚的晨在洛杉磯著名的票價驚人的早午餐的社區,但可能是在東南亞。

有點文化撥款或直接品牌偷竊?不完全是。餐廳,叫WildflourManzkes本身的快樂工作,和它一樣忙,舒適——任何最好的地方你會發現在西海岸。除了這是馬尼拉,是世界上人口最稠密的城市之一,和一個充滿經濟差距和基礎設施問題絕對蓬勃發展的城市人口渴望肩並肩,世界上最大的城市。

“他們知道世界上所發生的一切,他們想要超過任何人。”

“(菲律賓)連接到互聯網,”沃爾特說Manzke從私人餐廳在洛杉磯的共和廣場,那裏的大部分木材和磚是直接從菲律賓進口的。“[這裏甚至比。即使是窮人,他們知道世界上所發生的一切,他們想要超過任何人。”

他和瑪格麗塔,沃爾特的Philippines-born妻子和糕點策劃者在她自己的權利,應該知道。Manzkes目前共有三個Wildflour餐館在馬尼拉(正在進行中),連同其他兩個概念,他們的運作方式與瑪格麗塔的妹妹和丈夫的幫助下,安娜和傑伊·德·奧坎波,再加上廚師/伴侶阿倫Buhay。今年晚些時候,球隊甚至會與標誌性的合作粉紅色的熱狗家庭把好萊塢知名品牌至少一個位置在馬尼拉一個熙熙攘攘的部分稱為堡——但不是隨意性快餐外賣站。像他們所做的一切,Manzkes及其合作夥伴的目標是努力新興年輕、富裕菲律賓類,混合工藝雞尾酒和餐桌服務可靠的狗,美國人(因此,菲律賓人在很大程度上)幾十年來一直渴望。

粉紅色的熱狗、肯特Kanouse /Flickr;共和廣場,丹尼爾斯/吃

了解無比深厚的文化和烹飪美國和菲律賓之間的紐帶,是很重要的曆史回顧7000 -島國,幾個世紀以來經曆了在一個全球強國的軛。區域影響來自泰國,中國,韓國,和日本已經撥款成為主流,數百年來,甚至在很長的一段西班牙統治了半個世紀的美國的保護國和英聯邦早在1900年代中期。

盡管1946年搬到獨立統治(7月4日),許多國家的美國撥款基本上完好無損。英語是官方的第二語言背後塔加拉族語,非官方的第一語言在馬尼拉這樣的大城市。美國在菲律賓的軍事維護一個巨大的存在,直到1990年代早期,與蘇比克灣海軍基地和克拉克空軍基地占地數百平方英裏。就像在韓國,一個對美國食品上發現的基地,從垃圾到早餐麥片,迅速嵌入式本身在當地的菲律賓文化,最終遷移到更大的城市口袋像奎鬆城和馬尼拉。

到了1990年代,很多菲律賓的孩子們成長和周六上午美國漫畫和大碗磨砂片,就像半個地球外的同行;隻有客廳窗戶外的視圖,在激烈的政治和腐敗在菲律賓,為一個不確定的未來,事情不同。

今天,more-politically-stable國家比以往任何時候都更加饑餓,動力由一個年輕和激勵員工以數十億美元的風,由於暴風投資中國和美國。這個國家很久以前取代印度,成為世界最重要的呼叫中心目的地美國和歐洲大陸,城市密度是高層推動中國的建設熱潮這隻是加強了基礎設施的收益後,數年的洪水和其他自然災害。製造業,和豐富的未開發國內資源意味著出口可以保持幾十年來呈指數級增長。

當前菲律賓複興的最大贏家是中產階級,他們的新發現的可支配收入被推到餐館、酒吧、和賭場在幾乎每一個省。和所有可用這些美元,餐館老板已經開始磨練在不變的事實:年輕的菲律賓人想吃你吃什麼,和他們願意支付體驗。

Wildflour。照片:Tammy大衛/禮貌Wildflour。

不到五年前,當Manzkes首先考慮與瑪格麗塔經商的家庭在菲律賓,氣候不那麼確定。”人告訴我們它不會工作開放Wildflour作為一個中產階級的餐廳,”沃爾特說。“但是……它已經成為這中間地帶,每個人的興奮。我認為在某種程度上,我們是第一個人真正進入這一市場。我們仍然在馬尼拉最繁忙的餐廳之一,我們每個人的複製的餐廳。我們知道每個人的尾巴,我們努力保持我們的優勢。”

事實上,競爭是在Wildflour來自四麵八方。新建築馬尼拉附近繼續吸引遊客和來自世界各地的富商,隻有匹配的喜好奢侈品的高端餐飲經驗,他們對理想的Nobu附加等大烹飪的名字。在光譜的低端,爆炸快速偶然市場意味著更多的錢被抽走幾美元一次像炸雞和焦糖拿鐵咖啡。星巴克一直是最大的一個新興品牌的過去十年在菲律賓,雖然中堅分子像肯德基已經存在多年,但近年來正在見證更強增長馬尼拉靈活的中產階級尋找相同的經曆,在許多方麵,同樣的口味——普通美國人一樣。

為什麼美國人不做同樣的事情在菲律賓的味道嗎?

真正的問題是:為什麼美國人不做同樣的事情時,菲律賓的味道嗎?為什麼不國家的中型城市,已經在許多情況下由承銷第一代和第二代菲律賓人口強勁,需求上升到更多更好的豬肉阿鬥波,或一個無處不在的pancit關節與美國最偉大的中國外賣斑點呢?

僅在加州150萬年菲律賓人,使他們亞洲最大的少數民族境內,盡管中國和日本人口的存在之前成立的國家本身。大中心可以找到菲律賓在西雅圖,洛杉磯,甚至在阿拉斯加的集中地區,懷俄明州和南達科塔州。給什麼?

很難說。奇怪的食客和事實上的烹飪學家Andrew Zimmern以來一直呼籲允許烹飪的崛起至少有2012,然而,宇部和牛尾未能成為美國家庭廚房平均成分主食。引用一些巨大的豬肉在菲律賓烹飪——美國,總的來說,雞肉和牛肉的國家——當別人指責了菜的風味,富含氨基酸和鮮味和酸。

菜/菜單在西雅圖的食品&屎彈出。照片:臉譜網

允許烹飪所真正需要的是一個冠軍Zimmern之外,有人把一個城市的手,顯示其食客到很棒的菜像lumpia,kinilaw,sisig。奧斯汀發現他們年前的保羅,,頂級大廚冠軍,詹姆斯比爾德基金會獎,美食與美酒最佳新廚師來自馬尼拉。因為打開他的同名的餐廳,2013年,雄心勃勃的廚師一直致力於一個patio-onlypulutan菜單,滿是揭露菲律賓喝食物。菜是平易近人,便宜,和可用的大量的組酗酒-所有關鍵標記打在德州的人口從幾千英裏外的食物。

在其他城市如洛杉磯和西雅圖,已經有一些在美國的菲律賓人口最多的國家,a groundswell of support from Filipino-Americans working in the food industry have led to a growing network of hidden pop-ups and one-off dinners at some of each city's most popular restaurant destinations.

西雅圖有食物和屎,每月菲律賓彈出Inay舉行,成為2015年最受歡迎的烹飪的故事之一。Geo Quibuyen和他的妻子Chera Amlag開始運行18個月前的晚餐後難以找到食物他們喜歡打。現在他們數百sisig玉米餅和鍋德薩爾五花肉一次滑塊,給盡可能多的人他們有時還把人帶走了。

在洛杉磯,商業廚房充滿了菲律賓人做廚師,副廚師長和超越。他們的把新鮮的麵條或油封鴨在餐館像廣場一樣,但對員工餐吃雞阿鬥波。第一代兄弟追逐和乍得瓦倫西亞,缺乏文化連接的食物他們都是烹飪開始打壓他們。”在某種程度上,我隻是看了第80次麵條在鍋裏,”查德說。”,我想,‘為什麼不是這個pancit’?”

所以他們開始自己的彈出拉薩,偶爾晚飯係列現在舉行一個小事件空間稱為樂土的青蛙,迅疾社區與洛杉磯河。人們開車遠從聖地亞哥親身體驗他們的烹飪,盡管瓦倫西亞兄弟都迅速指出自己的不真實。“我們做飯和創建菲律賓的食物”,Chase說。“這就是我們必須提醒人們。我們隻做在配有廚房,所以不管是時尚與否,我們知道。”拉薩的彈出窗口經常提前賣出他們的實際日期,和副廚師長工作晚餐的兄弟現在開始解決自己的Filipino-influenced事件在奧蘭治縣等地。更重要的是,它們吸引著不同的人群。

“這是我們這一代做烹飪…我們吸引了不同的人群,因為它是在一種全新的方式。”— Chad Valencia

就像沃爾特Manzke Wildflour在馬尼拉,彈出像拉薩在洛杉磯他們的努力關注年輕人,饑餓的城市中產階級渴望新的東西。“我們了解到,真的,這是我們這一代做烹飪,”筆記乍得。“我們的父母不是開放這些餐館。他們不做拉薩,是我們這個時代的人。有不同的方法,不同的模型。我們吸引不同的人群,因為它是在一種全新的方式。”

不斷增長的客戶群對菲律賓菜法術好消息,希望擺脫初出茅廬者的地位和加入的數十億美元的美國餐廳市場在很大程度上;甚至有非營利組織致力於事業。給它一個幾年的勢頭,你可能開始看到外賣pancit和lumpia斑點出現在全美各地小城鎮。比預期早,也許有一天,你能走進一個餐館打在彎曲,俄勒岡州,或Ogunquit,緬因州,認為,這一會,你真的已經運輸到菲律賓。

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