費城的Vedge素食帶到了新的高度嗎

amazing-unsettling,即使隻有少數的地方Vedge在美國存在。有什麼激進的一個高檔餐廳集中在特殊的蔬菜嗎?今天的廚房可能與更多的尊重,把蔬菜但優雅準備根,芸苔屬植物,一沒有完全取代美國的對肉的渴望。無論我們多麼的首席運營官燒焦的西蘭花和shishito辣椒,大多數食物強迫症患者仍然認為他們打開行為或配菜。

我們可能有更多的偏好素食餐廳如果廚師熟練和驅動富蘭道他們跑去。朗道的進化是迷人的,初露頭角的素食廚師的典範。他開始他的烹飪生涯開了天然食品和果汁酒吧進站視野咖啡館二十年前在柳樹林裏,一個社區在費城北部郊區。在那裏,他遇見了凱特·雅各比,誰會成為他的妻子。他們一起成長的業務,一個典型的素食或純素食餐館。朗道努力掌握“我不相信這不是X”類型的菜:“扇貝”製成的豆腐,“翅膀”由麵筋和燒烤醬塗滿。他熟悉的素食版本菜來自世界各地的美食,和雅各比嚐試避開奶製品和雞蛋的甜點。他們解決這種方法比大多數人更大的成功,但它不是烹飪注定要達到一個廣泛的觀眾。

2006年,朗道和雅各比放棄了“咖啡館”視野的名字和餐廳搬到二層空間在費城Bella Vista附近。朗道還專門從事豆腐、豆豉和麵筋,但他會停止標記他們肉類和海鮮他最初試圖模仿。純淨蔬菜表達式也開始出現在menu-things像黃瓜湯柔滑的鱷梨和明亮與石灰和孜然。在餐廳的五年中,產生越來越多的轉移到前沿,與整體餐飲趨勢和當地的農民市場的複蘇。在2011年,這對夫婦封閉的視野,接管了一個曆史性的上流社會的中心城市。

Vedge達到zeitgeist-local和國家讚揚,保留自鳴得意地提供在5:15或9:45-not僅僅因為烹飪是城市中最有成就的。格式無法更多的時刻:一個愛打扮的多房間的餐廳與設計師照明、棘手的硬木地板,菜單華麗的小板。沒有什麼公開的教條。這個地方發生了素食。

任何懷疑的能力滿足食欲和口感抹去幾口的招牌菜:黃甜菜烤一層鹽,然後切片和切碎的圓柱形陶罐的基礎分層和鱷梨,熏豆腐,酸豆,紅洋蔥,黃瓜從素食奶油蛋黃醬。唯一缺失的痛快的交錯的風味和質地是危機並進而來自幾片黑麥麵包上快活地傾斜陶罐。

朗道仍然借鑒還有很多詞彙來尋找靈感,但不太明顯。甜菜,例如,從液態氧和它的傳統服裝。從魯本蒙太奇強調吸煙胡蘿卜了,另一個熟食店經典。胡蘿卜站在胸,一團白菜橋梁之間的差距泡菜和韓國泡菜,和一條裸麥粉粗麵包麵包屑凸顯了東歐的影響。烤麵筋雙打在培養皿中經驗豐富的中東沙瓦瑪生芝麻醬和咱'atar。

很多菜都不需要參考其他菜係;他們對自己都很好吃。另一個朗道的細長的形式和動態顏色簽名,“花哨的蘿卜,”讓人想起歐尼巴恩斯的愉悅繪畫“糖小屋。”A cauliflower-stuffed buckwheat crepe sat on a bed of English peas as a final farewell to Pennsylvania's spring, while slices of red and yellow tomatoes warmed by the presence of grilled and whipped corn ushered in summer. Grilled zucchini hollowed out, stuffed with chopped hearts of palm, and glossed with herbaceous green harissa was substantial in a way that any omnivore could appreciate. Just consult with your server to avoid ordering one too many dishes that rely on the eggless mayo for creamy tang. Its mouth-coating slickness can get monotonous.

雅各布的糖果致敬:我作為一個純素糕點廚師工作了六個月在我二十來歲的時候,有天當我無法麵對的另一個浴缸Tofutti奶油奶酪。一定把她年完美的混合豆腐,椰奶、豆奶甜點喜歡她的路數:芝士蛋糕(加上藍莓和檸檬凝膠)和罌粟種子的冰淇淋。她的創作提供必要的芬香的結局所以吃飯這種程度。這一事實晚餐排除動物王國的任何成分由其結論似乎是多餘的。這正是問題的關鍵。

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