10年過去了，博爾德目的地Frasca仍在全速前進

餐館的接待消除了路上任何殘留的壓力。工作人員拿著我們的外套，飛快地把我們帶到餐廳後麵一張舒適的桌子上。我們望著在萬壽菊燈光下嗡嗡作響的整個屋子。很快，合夥人鮑比·斯塔基(Bobby Stuckey)端來了幾杯香檳，氣泡上升，與落地窗外的雪花形成了相反的形象。

斯塔基——方下巴、裂下巴(有點像亞倫·埃克哈特)，上衣紐扣總是扣得緊緊的——無論什麼季節都在他的餐廳裏。他是這個國家最好客的人之一。歡樂和全美國，但從來沒有超過，斯塔基是一個有魅力的人，他理解一個鐵甲團隊的重要性。他的前台員工可以討論調味汁(有海鮮，不加番茄)或杏味比安科比諾(Pinot Bianco)的細微差別，而不用說教或說教。就連他的洗碗機也從一開始就有了。

21世紀初，斯塔基與廚師拉克蘭·麥金農-帕特森在The French Laundry工作時結識了他未來的商業夥伴。兩人在科羅拉多重逢，決定選擇意大利東北部與奧地利和斯洛文尼亞接壤的弗留利威尼斯朱利亞(Friuli Venezia Giulia)的特色菜，僅僅是因為他們喜歡該地區的一種傳統。在家提供膳食的家庭會在門上懸掛樹枝，或“frascas”，作為對路人的信號。當然，獲得侍酒師(Master Sommelier)頭銜的斯塔基喜歡精致的弗留利葡萄酒(包括口感異常突出的灰比諾(Pinot Grigios))，這對他有幫助，他後來在美國推廣了這些葡萄酒

雖然食物似乎不像以前那麼有異國情調了，但烹飪方法仍然很獨特。

十年過去了，隨著美國人口味的發展，Frasca提供的食物似乎不那麼具有異國情調了。不過，這裏的烹飪和我八年前在這家餐廳吃的第一頓飯一樣獨特。

一邊啜飲著閃爍的或“tajut”(一小杯)帶有蜜露和薄荷味道的弗魯裏安馬爾瓦西亞，一邊嚐試frio caldo，這是一種配有軟洋蔥和融化的蒙塔西奧奶酪的脆土豆蛋糕小吃。然後就麵臨一個艱難的決定:點四道菜的菜單，每個類別中有五種左右的意大利菜可供選擇，還是點七道菜的主廚品嚐選擇，展示弗留利亞的特色菜肴?

我傾向於後者，因為它的新奇和濃鬱的味道。大量的奶油，胡椒味的威尼斯橄欖點綴著調味汁，裏麵有切碎的蝦，扇貝，蛤蜊，牡蠣和貽貝。帶花邊的雞絲、鬆茸條和一團融化的韭菜，為斑點蕎麥麵食的泥土味道錦上澆油。“Maiale Invecchiato”將幹法熟化的烤豬排與mussetto搭配，mussetto是一種由頭肉、背部脂肪和皮膚製成的強有力的弗留利豬肉香腸。紅燒羽衣甘藍和烤胡蘿卜減少了口感。用紅酒熱過的蘋果和炸過的奶油煎蛋餅(crema fritta)的作用是一樣的。

上圖:鹿肉配南瓜和烤菊苣;左圖:洋蔥蘋果餡兒酥，土豆韭菜湯;右:三個甜甜圈

常規菜單提供了豐富的樂趣:兔子氣球(水煮熟食)配鬆子、法羅和金葡萄幹;塔加林麵條，蛋黃過量，呈亞麻色，撒著白鬆露，斯塔基戴著手套剃須(這一享受要額外收費45美元);雕塑般的主菜是鹿肉圓塊，放在南瓜和烤菊苣中間。酒單現在長達67頁，遠遠超出了Fruili的範圍。親法人士，納帕水果炸彈愛好者，以及國際便宜貨愛好者都在弗拉斯卡暢飲。

我留了足夠的時間溜到隔壁，在Stuckey和Mackinnon-Patterson's Pizzeria Locale吃了一口。廚師從那不勒斯運來的斯特凡諾·費拉拉(Stefano Ferrara)瓷磚烤箱裏拿出一個腫脹的、形狀畸形的香腸和西蘭花派。可愛。我對Pizzeria Locale很好奇，因為兩人在去年年底透露了他們是與Chipotle合作第一家門店於2013年5月在丹佛開業。當然，成功的餐館老板最終會擴大他們的業務範圍，但我擔心不斷增長的商業風險會破壞讓弗拉斯卡如此特別的家族品質。斯塔基的出現使那個冬夜安心了。長期工作的員工，芭蕾舞般的節奏，以及從每一個微笑中表現出來的對業務的熱愛，這些都非常明顯。

餐廳編輯比爾·艾迪森正在旅行，記錄美國餐飲界正在發生的事情，並製定他的38家美國必備餐廳名單。在這個旅行/評論係列中關注他的進展，通往38號公路，並在1月份再來看看哪些餐廳入選了榜單。

攝影:Bill Addison